Wenn du Dampf auf der Leitung nach hinten haben willst, führt um eine Leitung direkt von der Batterie kein Weg vorbei.
Genau den Kack wollt ich net in nem neuen Auto die hälfte an kram raus reißen... dafür hat man eigentlich ne AHK ab Werk.
Schade...
SUCH DOCH ERST MAL WO DER FEHLER LIEGT!!!!! VOR ODER NACH DER DOSE!?
Antwort....
Eine Leitung mit dem alten Stecker durchlegen ist ne Möglichkeit.
Ich hab nicht gesagt das ich das nicht tue...
Und wenn du schon Kabel verbindest, dann wird das Gecrimpt und mit einen Schrumpfschlauch mit Innenkleber versehen.
Dann hast eine sichere und wasserdichte Verbindung!!!
Und welcher Crimpverbinder darf 3 Kabel verbinden dann sogar noch von unterschiedlichem Querschnitt 2x2,5mm2 und 1x6mm2.?
Da ist mir so nix bekannt mit dem das ordentlich geht.
Eine Leitung mit dem alten Stecker durchlegen ist ne Möglichkeit. 10mm2 Kabel hab ich noch da. Und ja ich hab natürlich Plus und Masse mit gleichem Querschnitt verlegt! Was VW Intern verlegt hat weiß ich aber nicht.
Achja und Wago Klemmen sind Müll im Auto, auf Grund eines früheren Users hier der auf diesen Mist geschworen hat, hab ich mich überreden lassen und dachte ich mir, ok, probierst es mal aus NIE WIEDER im Auto, im 220V Bereich ok, aber nicht im Auto oder Anhänger
Hmm Theoretisch müssten die Jahrzehnte halten ohne Probleme. Also rein von dem womit geworben wird halten die ewig. Das war auch bisher meine Erfahrung.
Zitat1A-Kontaktqualität – das verspricht die WAGO Verbindungsklemme 221 nicht nur – sie hält es auch. Selbst nach Jahrzehnten und unter erhöhten Umweltbedingungen bleibt der Kontakt zwischen Klemmstelle und Leiter stabil.
Das zeigt der sogenannte Salznebeltest, bei dem unter verschärfter Atmosphäre die Alterung der WAGO Verbindungsklemme mit Hebel simuliert wird. Es ist ein vorgeschriebener normativer Test. Dafür durchläuft die 221-Klemme insgesamt 96 Salznebelzyklen in einem Prüfschrank. Sowohl vor, während als auch nach diesem Test wird der Übergangswiderstand der Klemme gemessen. Ergebnis: Keine negative Veränderung der Kontaktqualität!
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hast ja nen Laderegler dran, dass ist deine Last!!!
Leider schält der sich direkt ab.
Der Orion müsste eine Unterspannungsabschaltung von (vermutlich) ca 7-8 Volt haben. Ab dem Zeitpunkt hast ja dann keine Last mehr! Wo hast du die 5 Volt gemessen und wo hast du Masse vom Laderegler abgegriffen?
Richtig der Orion trennt bei Unterspannung die Last und geht kurz drauf aus in der App sieht man wie die Spannung runter geht und bei 5-6V irgendwo den dreh ist die App dann tot und keine Verbindung mehr.
du meinst hier 2 Meter oder?
Ja, war früh nach der Nachtschicht nicht so ganz auf der höhe gerade
Und wenn ich hier Wagoklemmen lese...
Bitte um Erklärung!
Die Wagos (Hebelklemmen) sind für Starre und Flexible Leiter zugelassen. Ebenso werden die Wagos einem Rüttel / Vibrationstest unterzogen.
Was wäre die bessere Alternative? Außer evtl. löten wie willst du mehrere Leiter zusammen bekommen? Aderhülse alles rein stecken Crimpen, Lüsterklemme bzw alte Dosenklemmen was sonst noch so?
Im Bushtaxiforum und im Landtechnikforum sind viele Mechaniker seit Jahren zufrieden damit.
Wenn Dich auskennst mit Elektrik, wovon ich ausgehe, weil Du ja alles selber machst, findest auch den Fehler!!!
Nicht wenn der Fehler irgendwo im Auto liegt.
Was muss man bei Wagoklemmen und Aderhülsen können? Ich bitte dich... Das bekommt n Affe im Tausch gegen ne Banane hin wer Wagos nicht bedienen kann...
Abisolieren reinstecken Hebel zu checken ob das Kabel vorne ansteht und die Isolierung hinten nicht in dem Klemmbereich steckt. Ende. Vorne sind es 2 Kabel in einer Doppelhülse mit Automatikzange verpresst. anschließend Sichtprüfung und Zugprobe die Kabel saßen bereits ohne Schraube so stramm im Stecker das man sie kaum mehr raus bekommen hat.
Und wie messe ich das am blödesten? Ich brauch ja eine Last sonst bricht die Spannung nicht zusammen. 5 H5 Birnen zusammenlöten und dran hängen wäre jetzt so meine Idee. Gibts bessere wege?
Schrauben, Steckkontakte, Sicherungshalter checken.
Und vor allem, die Massevetbindung der Ladeleitung checken.
Ab dem Hänger ist alles neu mit Aderhülsen und Wago Klemmen hier sollte alles i.O sein.
und diesen ganze Laderegler Kram kannst in die Tonne treten, vernünftige Kabel von Batterie zu Batterie reicht
mach ich seit 33 Jahren so
Was für Batterien hast du im Hänger? Lithium Batterien reagieren extrem empfindlich auf zu hohe Spannungen.
Zugegeben beim Auto werden es nie mehr als 14V. Von daher kein Problem aber optimale Ladung sieht anders aus. Vorallem da der Regler erkennt ob er nur erhalten muss Float oder Bulk Laden.
und was die Lima angeht, wer sagt das die nicht lädt? hast es gemessen? dann tu das, meine Kiste lädt IMMER wenn ein Anhänger dran hängt, erst wenn ich den abhäng, kann die Lima wieder in Schlummermodus gehen, aber mit Anhänger ist da immer voller Saft da
Wenn ich alles an die Originale AHK anschließe macht das meine Lima auch. Hier mal ein neuerer Artikel zu dem Thema.
Hier wird jetzt beschrieben das zumindest bei einigen Fahrzeugen die Lima nach der Spannung arbeitet. In eigen VW /Skoda Foren liest man das VW den Strombedarf nur erkennt wenn der Pin 10 Codiert ist und dem Steuergerät bekannt. Es wurde abgeraten direkt an die Batterie zu gehen.
Wäre also möglich das ich direkt auf die Batterie gehen kann.
Wie Manni schrieb, hat das Auto wohl nur 1,5 qmm.
Die Iso empfiehlt ein Kabel größer gleich 2,5mm2.
Bei nem 1,5mm2 Kabel wäre es kein wunder.
Woher soll die (auch intelligente Lichtmaschine) wissen, ob eine halbleere Batterie schnellstmöglich geladen werden muss, oder ob ein Verbraucher die Batteriespannung runterzieht.
Wenn die Batterie leer (halbleer) ist , sollte die Lima alles geben, um sie wieder voll zu kriegen. Das können in den ersten Minuten durchaus 50 Ampere werden…
Das Problem ist eher bei einer fast vollen Batterie oft wird nur die menge Strom nachgeladen die beim Start und von den Verbrauchern gezogen wurden oft auch nur max 80% voll. Jetzt hast du ne Fahrt mit 8h vor dir Kühlschrank läuft. Aufbaubatterie voll. Der Laderegler sagt ok muss nix laden geht von der Leistung auf null die Batterie am Auto ist voll die Lima sagt Juhu kein Verbraucher also abschalten der Booster muss die Lima dann Praktisch aufwecken und ihr sagen das er Leistung möchte. Hat man bei VW den Pin 10 Codiert passiert das Automatisch sobald der Belegt ist bleibt die Lima Aktiv.
Und ja, falls mit Laderegler die sogenannten Ladebooster gemeint sind, halte ich die auch für unnötig. Ich habe in meinen Autos durchgängig 2,5 qmm von der Autobatterie zur Wohnwagenbatterie, und bei normaler Nutzung keinerlei Probleme. Da regelt sich alles von selbst.
Klar, mit einer leeren Wohnwagenbatterie losfahren und denken, das sie nach einer halben Stunde Autobahnfahrt wieder voll ist, geht nicht.Weder mit der Einfachlösung noch mit einem Ladebooster…
Naja hängt stark von den Batterien ab und welche Lebensdauer du anstrebst bei 2x 1000 Euro für ne Batterie ne möglichst lange.
Laden ist nicht gleich laden. Eine LifePo4 benötigt rund 14,2V um überhaupt voll zu werden.
Das Laden erfolgt in verschiedenen zuständen.
Das hat man übrigens in JEDER Batterie je nach Ladezustand verschiedene Zyklen mit verschiedenen Spannungen. Genau das managt ein Ladebooster.
Für maximal schnelle Ladung und trotzdem Schonung der Batterie.
Wer fährt den ne halbe std? Da komme ich mit dem Wohnwagen einmal um den Block bei 4-8h Fahrzeit lohnt es sich vor allem wenn man nachts fährt.
War noch nie anders! Zur Stromquelle hin nicht dünner werden mit dem Draht!
Theorie und Praxis das eine Verbaut VW das andere Ist die 13 Pool Dose dort 2x2,5 Kabel zusammen zu legen und auf ein Pin zu bekommen war schon ne halbe Meisterleistung weil die nicht sonderlich viel Platz haben und ich hab extra schon neue Dose mit Fettem 13 Pool Kabel gekauft mit allem drum und dran.
Auf ein neues Kabel ziehen hatte ich eigentlich überhaupt kein Bock genau darum wollte ich eine AHK ab werk haben.
Hallo,
kann mir jemand sagen warum die Spannung der Ladeleitung Pin 10 total zusammenbricht sobald mein Orion TR Smart anfängt zu laden?
Ich habe ein Seat Ateca BJ 2019 die Ladeleitung ist standardmäßig mit 15a abgesichert, laut aussage vom Händler und auch von VW sollten 20A aber gut möglich sein.
Bei einigen Ateca Modellen (zumindest laut Forum ist die auch mit 20A Abesichert)
Nun bricht aber die Spannung komplett zusammen und sackt auf 5V runter sobald ich laden möchte.
Ich habe von der AHK zum Laderegler ca 6m strecke und auf den ersten 2mm von der AHK zum Verteiler ein 5mm2 Kabel und vom Verteiler die letzten Meter ein 6mm2 Kabel verlegt.
Spannung am Orion ca. 13,75V
Der Orion hat eine Ladeleistung von max 18a bei 14,2V Ladespannung (Lithium) wären das 255W der Pin 10 kann 206W bzw. 275W
Also vom Prinzip her müsste das möglich sein. Es gibt auch WoWa Besitzer die so ein Orion verbaut haben und dort läuft es Problemlos.
Hat da jemand eine Idee was da noch zu prüfen ist oder was man tun kann?
Eine neue Leitung zur Batterie ziehen geht nicht weil Intelligente LiMa die schält sich ab wenn sie den Verbraucher nicht über ein Steuergerät erkennt.
Warum meinst das es das mit der einspeisung in D NICHT gibt??
Weils hier kein Bedarf gibt. Nenn mir Stromausfälle von mehreren Tagen oder Wochen ist in D nahezu unmöglich selbst wenn kommt das THW und die FFW und errichtet ein Notnetz in wenigen Tagen.
In den USA ist es Standard das so was passiert. Dazu gibt es in DE zig tausend normen die alles mögliche verbieten zb. Solarmodule über 2,5 QM warum ist es verboten? Damals dachte kein Mensch das es je so große Module geben wird. Ob alle Verbote hier sinn machen ist fraglich. In den USA leben die Leute auch noch und da Brennt auch nicht alle 2 Tage ein Haus nieder.
Das es auf Dauer auf den Turbo geht oder den DC DC Regler killt das sind für mich durchaus schlüssige Argumente.
Aber da es ein Leasing ist hat es sich damit eh erledigt
Er sollte lieber nach einer Hauseinspeisung fragen wie es in den USA oft schon ab Serie verbaut ist.
Die versorgen mit den E Autos ganze Häuser über Tage. Da sollte dann so n 2,2 kw Gerät ja wohl das kleinste übel sein.
Ich kann genauso von der Starterbattrie weg Kabel ziehen und ein 12V WR anklemmen. Machen übrigens täglich TAUSENDE Menschen die ein Camper umbauen oder Tausende LKW Fahrer (ab werk) damit man in der Kabine Strom für alles hat.
Also ein WR im Fahrzeug zu betreiben ist weißgott nix mehr Exotisches. Schon seit 20 Jahren nicht mehr.... Im T6 16 oder 25mm2 Kabel in den Motorraum vor an die Batterie entsprechende Sicherungen rein in Innenraum und den WR unter dem Beifahrersitzt. Oder über die Zweitbatterie im Beifahrersitzt.
Was ich an dem WR Betreibe ist völlig egal! Solang er sauber an der Batterie hängt abgesichert ist und die Last abkann.
Wie das in nem Hybrid gestaltet ist müsste man entsprechend schauen aber bei nem Normalen KFZ Standard. Millionenfach verbaut weltweit.
Ah und fast vergessen weder von VW gibt es meines Wissens nach eine Freigabe das man ein 3KW Sinus WR im Fahrzeug betreibt noch von anderen Herstellern. Auch gibts keine Freigabe das man eine zweite oder Dritte Batterie installiert und diese über ein DC DC Regler laden kann. Und trotzdem gibt es Komponenten dafür mit allen nötigen Zulassungen von Drittanbietern.
Nur weil es Volvo so nicht Verkauft oder Freigibt heißt es nicht das es nicht ein Anbieter gibt der genau das macht. Meine Garantie ist übrigens auch erloschen wenn ich meine AHK auflasten lasse. Dann verweigert VW jegliche Garantie am Motor / Antriebsstrang und trozdem funktioniert es und es gibt anbieter mit TÜV dafür.
LASS DAS !!!! Sowas geht schnell in die Hose!
Gibt genug Elektro Ingenieure die so was können. Evtl. hat er ja ein Mechaniker mit Hochvoltausbildung (so wie ich ein im Freundeskreis habe)
Eine Gewisse Ahnung sollte man durchaus haben was man tut. Aber Der Gedanke ist nicht so schlecht in den USA speist man Häuser so ein.
Wer sagt den nicht das es da fertige Bausätze gibt die man nur anschließen muss? Was dann wieder im Grunde jeder Kfzler/ Elektriker kann?
Noch besser wäre, ich könnte den Spalter direkt elektrisch an meinem XC60 Hybrid
Rein von der Batterie her überhaupt kein Thema. Ladeleistung wäre dann auch mehr als genug da.
Die Wandler gibts ja von x bis y Volt.
Evtl. könnte man hier irgendwo was Abgreifen (aber dann auf die Tiefenentladung achten). Mit der Generatorvariante wärst du halt vollkommen mobil.
Für das Thema kannst du dich ans Photovoltaikforum melden da sind die Elektrospezis unterwegs die gerne auch mal so dinge basteln.
Gib auf jedenfall bescheid was es nun geworden ist. Die Variante mit dem Auto klingt interessant.
Ah und schau mal in US Foren rum. Der F150 Electric zb kann auch Notstrom fürs Haus abgeben. Evtl kann man sich hier mit entsprechenden Teilen und Ideen bedienen.
Gibt es irgendeinen Kompressor, der ausreichend Strom in 220V (auch für den Anlaufstrom) zur Verfügung stellen kann?
Kompressor oder Aggregat? Ich nehme an letztes.
Von 400V lass die Finger weg. Die Aggregate greifen einfach eine Phase ab dh am 220V Ausgang nur 1/3 der Leistung und diese meistens völlig ungeregelt. Gerade bei den günstigen.
warum haben die dann alle auch 220V Dosen???
Weil man vom Mensch der so was kauft Sachverstand erwartet. Nein im ernst die Aggregate können auf einer Phase belastet werden. Fraglich immer nur WIE LANG und WIE STARK. Im Optimalfall belastet man alle Phasen gleich. Das sorgt für Laufruhe und schont den Motor etc.
Es können bei zu krasser einseitiger und langer Belastung so was wie Phasenfeldverschiebungen auftreten usw. Die BOS Aggregate haben deshalb zb immer eine Anzeige der Auslastung pro Phase. 20% Differenz sind ok.
Kann das Thema bei Bedarf auch noch ausführlicher erklären.
das auf einer Phase ned so viel hast wie auf drei, ist ja logisch, ändert aber nix an deiner falschen Aussage das man ein 400V Generator nicht nur eine Phase belasten kann
Siehe Antwort darüber. Hängt alles auch Stark vom Gerät ab was möglich ist.
Zur Lösung:
Man geht davon aus das Geräte den 3-5Fachen Anlauf Strom benötigen. Je nach alter. Der Spalter ist neuer wie ich vermute also gehn wir mal vom 3 fachen aus. Dh du brauchst ein Aggregat was für 3-5 Sekunden die Lastspitzen auffangen kann. Rund 6,6 kw plus 20% für die Blindleistung also eine überlast Fähigkeit von rund 8 kw sollte gegeben sein.
Eine gute Firma mit guter Beratung und guten Preisen:
Es gibt aber auch Geräte die nur das 1,5 Fache an Anlauf Strom ziehen oder sogar noch weniger. Hier würde ich mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen und nachfragen. Dann würde ein 4 kVa Aggregat genügen.
https://www.ebay.de/itm/224854858647
https://www.ebay.de/itm/373565769881
Wenn du ein bisschen basteln möchtest, würde ich eine 12v Batterie (gebraucht) besorgen ein 12v 3 KW Wechselrichter der Spitze 6kw bringt manche bringen sogar 9 KW.
https://www.amazon.de/gp/product/B01GE0TLK4 (zu Empfehlen aus eigener Erfahrung)
https://www.amazon.de/Wechselrichter-Spannungswandler-Europ%C3%A4ische-USB-Anschl%C3%BCsse-Spannungsanzeige/dp/B08C796CRG (hier was günstigeres was aber für die zwecke mehr als reichen sollte)
Dazu noch ein Ladegerät das am Aggregat hängt und Permanent die Batterie auflädt.
Davon evtl. 2 stück oder eins mit 60a das sollte genügen um die Batterie konstant voll zu halten da du ja nicht dauerhaft die 2,2 kw ziehst in den Arbeitspausen beim Bestücken umräumen und co zieht er ja kaum was
Dann bist du bei rund 400 Euro Investition da wäre meine Empfehlung aber nach nem gebrauchtem Aggregat zu schauen.
Die Seilwinde zieht zwischen 200-350 Ampere ganz locker weg (unter Vollast).
Da tust du gut daran die Leitungen zu kürzen wo es nur geht. Wenn du dir wegen der Stützlast sorgen machst, dann mach die Kanister so weit hinter die Achse wie möglich um ein Ausgleich zu schaffen.
Alternativ die Winde auch zwischen die Achsen und mittels Rollen nach oben umlenken.
Neuer Meilenstein:
Adventure Southside 2023 - wir haben die Gelegenheit bekommen und dürfen dort den Hänger in Live Präsentieren.
Evtl. sieht man ja den ein oder anderen dort?
Hey sofern das Dachzelt nicht über den Hänger raustragt und die Silhouettenicht verändert sollte es kein Problem sein.
Die Höhe wird verändert hier könnte eine Eintragung im Fahrzeugschein erforderlich sein da es die Außenmaße verändert. Zur Deichselbox meinte der TÜV damals brauch ich nicht eintragen da der Hänger weder breiter noch länger wird.
Sofern das Dachzelt fest befestigt ist sollte es kein Problem geben. Die Aussteifung ist keine Schlechte Idee ist der Koffer aber so Labil das das nötig ist?
Auf Wohnwägen Montiert man auch Solarpanele mit 40 KG ohne eine weitere Aussteifung. Der Koffer ist ja in sich selbst tragend. Und dein Regal vorne gut verschraubt steift ja auch nochmals aus.
Ich würde die Deichselbox aber knallhart als Ladung laufen lassen. Im LKW Bereich wird Ladung oftmals im Fußboden Vernagelt / Verschraubt obwohl es "fest" verbunden ist zählt es noch als Ladung.
Die Thematik mit Solar und neuer Höhe hab ich auch noch bzw. bei mir sind es die Dachfenster die den Höchsten Punkt bilden.
Ist geliehen 
Ich hab die kleine von Makita, das hier ist ne alte Einhell die es für 50 Euro im Baumarkt gibt.
Eine Planfräsvorrichtung ist aber sehr von Vorteil für solche Arbeiten. Das fehlt mir noch.
Die Makita hat mehr Möglichkeiten zum Kanten bearbeiten Rundungen Fräsen und ist genauer. Die Einhell hat halt mehr wums gerade für so aufgaben. Aber an den 50 Euro sollte es bei so einem Projekt nicht scheitern.
Richtig eine TS 55 die macht das Arbeiten um ein vielfaches angenehmer.
Ich hab 1750 kg Zuladung. Geplant ist aber auf 2t abzulasten (steuerlich und Parkvorteile)
Abfahrtbereit plane ich ca 1500 kg.
Heute ist das Thema Leichtbau.
Wie verbindet man ultra leichtes Holz mit einer massiven Eichenarbeitsfläche ohne zu viel Gewicht zu haben.
Die Platten sind 26mm stark und werden hinten Hohlgefräst.
Eine 60x60 cm Platte hatte vor dem bearbeiten 5,8 kg danach "nur" noch 4 kg. Ohne. Merklich Stabilität zu verlieren.
Klar könnte man andere Materialien verbauen allerdings verleiht die Massivholzfläche einen unverkennbaren Charme. Es wird direkt gemütlicher 20230610_151043.jpg
Konzept Beleuchtung:
Heute sind die ersten LEDs angekommen. Beim Kauf hab ich darauf geachtet das die LEDs mit bis zu 14v Eingangsspannung klar kommen
In den Sockelleisten sind 2x1m LEDs verbaut mit je 2,4w pro Meter.
Das auf dem Bild ist nur die Hälfte bereits damit hat man nachts mehr als genug Licht um sich zurecht zu finden.
Ich überlege nun die Beleuchtung separat schaltbar zu machen jeden Sockel für sich.
Geplant war ein Schalter für beide Sockel. Ich befürchte aber das könnte beinah zu hell werden. Allerdings kommt noch die Milchglas Abdeckung drauf die ca 30% der Helligkeit nimmt.
Über der Küchenzeile ist noch ein steifen mit ca 5w/m verbaut als zusätzliche Arbeitslicht von vorne.
Ergänzt wird das mit einer Deckenlampe mittig einer über der Sitzgruppe einer im Bad und einer kleinen Leselampe am Bett.
