Ah ja da ist durchaus praktisch gewesen. Hat einiges an Geld gespart da ich nur schweißen lassen musste statt komplett anfertigen zu lassen.
Beiträge von SkHänger
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wer einen solchen Zugriff auf Großmaschinen hat, dem kann man nur gratulieren.
Den Zugriff hat jeder der ein Telefon und Mund hat
Ich hab einfach ein paar Schreinereien Angerufen und gefragt was es kostet. Der Meter ABS Kante kostet zwischen 1 und 3 Euro. Da wir hier selbst handanlegen durften, war ich bei nem Euro pro Meter mit Großteils eigenem Material.
Die Andere Schreinerei hätte ca. 2 Euro Pro Meter verlangt. Aber das war es mir Preislich wert bei ca 70 lfm Kante. Die in wenigen Stunden aufgebracht waren. Sonst wären es mehrere Tage gewesen.
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Ok danke es ist sowohl verlinkt als auch mein Bildeigentum
Hier sieht man das Aufleimen der ABS Kanten. Dies wäre war mit Zwingen und entsprechendem Kleber in der Garage möglich gewesen jedoch mit mehr Zeitaufwand.
Hier ein paar erste Eindrücke vom Innenraum
Die ersten Möbel und Anfänge der Elektrik
Das Holz ist Bloockwood Holz aus Albizia-Falcata leichter als Pappel bei höherer Stabilität. Aus Kostengründen sind einige Teile aus Standard Pappel Sperrholz gefertigt worden. Um ein gutes Verhältnis von Kosten / Stabilität und Gewicht zu erzielen.
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Ich denke mal die nächsten Wochen folgen mehr Bilder der Ausbau geht langsam vorran.
Darf man hier Videos aus seinem eigene TikTok Kanal verlinken? Da gibts auch schon bischen was zu sehn
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Anbei die Grundrisse.
Der Tank ist zwischen den Achsen angebracht. Die Leitungen laufen zusammen mit der Warmluft von der Deichselbox zum Tank und in den hänger hoch verpackt in ein HT Rohr. Damit beim ersten frost nicht alles gefriert.
Der Tank ist zudem komplett isoliert und wird über ein Bypass mit Warmluft versorgt.
Falls 2kw nicht genügen ist vorne noch Platz für eine zweite Heizung.
Die Sitzecke und das Modul "Küche Flex" können komplett entfernt werden mit einem Handgriff von einer Person alleine.
Die Möbel sind aus Pappel und Hpl beschichtetem Tropenholz welches noch stabiler und noch leichter als Pappel ist.
Die Leitungen Pumpen usw sind alle unter dem hänger selbst bei einem Defekt im Verteiler oder am Tank wird der hänger nicht geflutet. Einzige Übergangsstelle sind die Armaturen.
Es wurde auch ein Druckgefäs verbaut, welches ein Konstanten Wasserdruck bereitstellt die Pumpe packt 4,2 Bar und max 18,2l pro min. Also fast wie daheim
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Hey,
da mein Projekt so langsam aber sicher voran geht, möchte ich hier ab und an mal ein paar Bilder und Impressionen Posten.
Was Baue ich?
Ich baue ein Wohnwagen der mehrere Tage vollständig autark ohne Wasser und Strom stehen kann. Gleichzeitig platz für 4-6 Personen bietet, bis zu 3 Motorräder oder Ebikes und im Alltag noch immer als Transportanhänger genutzt werden kann.
Es gab viele Probleme zu lösen und es wird sicher noch einige zum Lösen geben.
Die Tage werde ich hier mal Bilder rein packen und ein bisschen was dazu erzählen. Evtl. hat der ein oder andere sogar noch Ideen zur Verbesserung.
Was ist bisher passiert?
Der Unterflurtank ist verbaut und Isoliert, die Heizung mit Boiler ist drin die ersten Schränke sind eingebaut, und aktuell wird die Elektrik verkabelt.
Ich hoffe die Tage die Elektrik (ohne Solar) fertig zu bekommen.
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die Lasi ist Müll, stimmt
weil der Zurrwinkel für ne Direktsicherung viel zu flach ist
Beim Direktzurren muss man zwischen zwei Winkeln unterschieden Längs und Vertikal.
Der Vertikalwinkel (alpha) liegt Optimal zwischen 0-30 Grad.
Der Längswinkel (beta) liegt irgendwo im optimal zwischen 20 und 45 Grad.
RUD | Direktzurren | Wissen, Tipps, Beispiele | RUD Wissen► Direktzurren von Lasten. ► Diagonalzurren: Welche Vorteile hat es? ► Welche Besonderheiten sind zu beachten? ► Berechnungshilfe.slingandlashing.rud.comAlpha wäre also ok Beta aber nicht mehr
Wenn er die Gurte Diagonal nehmen würde würde es mit entsprechenden Gurten gehn.
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Sehr gute Entscheidung. Stabilus ist top. Hinter vielen sogenannten Nachbauten stecken die gleichen Werke, die auch die Originale herstellen.
Das Werk sagt noch lange nix über Qualität aus Bsp. VW Stoßdämpfer beide vom selben Werk aber die günstige Linie ist aus billigerem Metall etwas schwerer die ab Werk sind aus hochwertigerem Metall um einiges leichter usw.
Aber bei dem Preis macht man sicher net viel falsch und es ist ja keine Monster aufgabe das zu wechseln
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Was macht es den preislich aus?
Bei 5 oder 10 € Unterschied würde ich original nehmen. Vor allem wenn der sich über viele Jahre bewährt haben sollte.
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Hallo,
gerne würde ich wissen was man außerhalb der EU für Führerscheine braucht um Anhänger fahren zu dürfen?
Innerhalb der EU bzw des EWR ist es einfach. BE oder für kleinere Wohnwägen genügt der B96.
Nun frage ich mich aber wie sieht es außerhalb der EU aus. Wird der B96 zb dort anerkannt?
Für 15 Euro kann man ein Internationalen Führerschein beantragen aber wird da auch der B96 inkludiert oder braucht man dann ein vollwertigen BE wenn man im Außland große Hänger fahren will?
Zb Länder wie
- Schweiz
- Lichtenstein
- Bosnien
- Monaco
So ganz klar sind mir die Regelungen nicht.
Ich selbst habe den CE mit dem ich praktisch überall alles Fahren darf.
Aber meine Freundin überlegt gerade den B96 (kosten 350) oder den BE kosten rund 1000 Euro zu machen da wir viel mit dem Wohnwagen auf Tour wollen.
Die Entscheidung hängt auch daran was International nötig ist.
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waren jetzt nach 3 Jahren alle vergammelt, Grünspann drin ohne Ende
Oh da ist natürlich Mist. Ich hätte Wassergeschütze Dosen genommen. Wagos im Außenbereich umantel ich normal noch immer mit nem Schrumpfschlauch.
Ja Crimpzange / Aderendhülsenzange aber ich werde mir die einfach besorgen steht schon länger auf der Liste. Aber die Knippex war mir mit 120 Euro einfach zu teuer. Meine Crimpzange wo ich habe ist zb auch totaler Käse die Quetschverbinder werden oft nicht sauber verpresst.
alle Adern sind OHNE irgendwas reingeschraubt, man braucht diesen Unsinn nicht
Ja ich weiß das geht hab ich auch schon seeeehr oft gemacht
Da ich den Hänger dem Tüv und Elektriker vorführe möchte ich möglichst nah an der Norm bleiben.Auch wenn der Verkauf anstehen sollte möchte ich das die Arbeit top ist. Ich verkaufe nix wovon ich nicht selbst zu 100% überzeugt bin und evtl. weiß das hier und da Probleme entstehen könnten.
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Eine billige krimpzange kostet 20€,
das ist es definitiv wert
Die letzte Flog auf den Müll da die die Crimpung viel zu schlecht war Kabel ging mit wenig Zug aus dem Verbinder raus.
Ich habe dieses Chrimp Zange n Set bin damit super zu frieden
Danke für die Empfehlung, hab schon überlegt ob diese was taugt. Knippex war mir eindeutig zu teuer.
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Dann machst die Kabel ohne Hülsen rein, geht genauso... Zwar nicht so schön und für den inneren Monk nicht so gut, funktioniert aber!
Die Tatsache das man Flexible Leiter so nicht anschließt lassen wir mal außer acht
Es geht aber zwecks ordentlich und Langlebigkeit bevorzuge ich dann eher Hülsen drüber
Zumal über ein Leiter 15-20A drüber gehen.
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Moin
Hab ich noch nicht gesehen. Aber wo ist das Problem Kabel kaufen, Stecker kaufen und los gehts...
Das Problem ist das ich erst mal ne ordentliche Krimp Zange für Aderendhülsen benötige.
Den Hinterenteil verdraht ich in einer Box mit Wagos.
Einfach die Stunde gefummel wo ich mir spare für den Stecker dann die Pins korrekt belegen beschriften was wo ist an Kabel gehn 2h flöten.
So Stecker Kabel in die Führung unterm Hänger in ne Box mit Wagos weiter fertig halbe std ohne noch davor Werkzeug kaufen zu müssen.
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Hallo,
ich bin gerade dran am WoWa die Ladeerhaltung zu verdrahten und benötige daher ein Stecker wo der entsprechende Pin belegt ist.
aus Zeit und Motivationsgründen (und aktuell fehlendem Werkzeug - Presszange) würde ich gerne ein 13 Pol Stecker mit Kabel dran kaufen.
Ich habe ein Stecker gefunden der ist aber nur mit 13x0,75 mm2 belegt was zu wenig ist für den DC DC Lader.
Es gibt Kabel wo 4x2,5 mm2 und 9x1,5 mm2 haben. So was suche ich direkt mit Stecker dran.
Kann da jemand was empfehlen oder muss ich wohl doch selbst was Bauen?
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Montagekleber, der schäumt ein wenig auf
Gut zu wissen das wäre dann ja die Passende Lösung eine 30mm PU Platte Montagekleber ringsrum und rein damit. Von innen dann entweder Spachtel oder ne Aluplatte.
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Ich würde die Außenabdeckung behalten, das Loch in der Anhängerwand mit einer "passenden" Platte ausfüllen und wasserfest einkleben.
Innen würde ich eine dünne Platte als Sichtschutz aufkleben. Die zwei Gewindebefestigungsstangen von der Außenabdeckung bis auf Mutterhöhe innen kürzen.
So war mein Plan daher ne Senkopf von innen damit der Schraubenkopf bündig ist die Abedkung außen die ja gut dicht ist aber trozdem dranbleibt.
GFK ist so naja das ist geklebt und scheiße zum Entfernen evtl 1mm Alublech und mit den Senkkopf fixieren.
Aber was für ne Platte soll ich da rein machen? Eine Pu platte aber wie klebe ich die richtig ein das müsste ja ein schäumender Kleber sein. Also doch Bauschaum?
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Die Lüftungen haben aber schon einen Sinn.
Für mich leider nicht. Erstens sind die Türen nicht Luftdicht. Zweitens kommen Dachfenster mit Zwangslüftung rein.
Der Koffer besteht aus GFK - PU - GFK. PU ist auch nur anderer Bauschaum daher ja die überlegung. Aber das zu entfernen ist erstens nicht ganz einfach zweitens irgendwie Pfusch.
PU Platten kann ich nicht "klemmen" oder gibts da andere?
Mineralwolle könnte man schön rein stopfen und Klemmen mit feuchte dazu aber suboptimal.
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Hallo, in meimem Kofferaufbau sind zwei dieser recht Minderwertigen klappen verbaut.
Gerne würde ich diese schließen und möglichst eben bekommen da an die Stellen Möbel sollen.
Meine überlegung war den inneren Teil abzuschrauben den äußeren Teil mittels Senkkopfschraube zu fixieren.
Dann bauschaum rein überstand weg schneiden und mit Glasfaserspachtel abdecken und weiß bemalen.
Alternativ eine 1mm Aluplatte in weiß. Das Loch muss jedenfalls so zu sein daß es isoliert ist.
Bauschaum ist wie Pfusch für mich. Gibt es da was besseres Wo man wieder entfernen könnte nach Bedarf?
Mineralwolle ist schlecht in feuchter Umgebung.
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Sowas mit 25 entdecken und zum Wohnmobil umrüsten - genial
So ungefähr war mein Gedanke wenn das hier auch Legal ist.
