mein Selbstbau (Squaredrop-) Wohnanhänger

Guten Morgen,

toll, jetzt hab ich zwei gegensätzliche Aussagen. Einmal mach stabiler, einmal bau keine Burgmauern.

Zitat von swifty3

Hallo Raph,

Sperrholz, 4 mm, da gibt es gewaltige Qaultätsunterschiede. Ich würde mindestens 6 mm Multiplex Birke nehmen, da stimmt meistens die Qualität der einzelnen Schichten und die Platten sind halbwegs plan.

Warum das Dach mit dünnen 6mm Multiplex machen, nimm überall 9 mm MP Birke. Dann haben die Schrauben genug Material zum Reindrehen und auch etwas Platz für die Senkköpfe.

Du stellst das halt in den Raum und fertig. Kann ich nix mit anfangen.

Die Begründung der Qualität - ja, darf ich halt keinen Schrott kaufen. Einfach doppelt so schweres Material, nur dass die Wahrscheinlichkeit verarscht zu werden sinkt?

Und die Begründung der Schrauben, naja... Wenn ich sauber ansenke und die Schrauben richtig und mit Drehmomentbegrenzung eindrehe, bekomme ich das auch mit 6mm hin. Außerdem müssen die Schrauben auch nur richtig viel aushalten, bis die Verklebung anzieht.

Zitat von Der Glonntaler

hast dir mal ne Wohndose aus den 80 jahren angesehen?

Innen 3mm Pappelsperrholz, dann ne Lattenkonstruktion, die Zwischenräume sind mit Styropor ausgefüllt, und Außen wird a 0,7mm Alublech draufgetackert, aufm Dach mit Vorspannung, damits auch den Schnee im Winter trägt

Sowas wiegt fast nichts und ist einfach aufzubauen und vor allem DICHT

Statt Styropor würde ich auch lieber Styrodur oder ähnliches nehmen, und bei der Stärke rundum 50 -60 mm, damits keine Sauna wird, Multiplex in 9 mm kannst dann für die Möbel nehmen, aber ned für Wand oder Dach, völlig überdimensioniert und schwer

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Hab ich erst diese Woche, siehe oben. Nur war aufsägen noch verbotener als betreten

Ist aber interessant, das hätte ich nie gedacht. Und jetzt erinnere ich mich an die Warnung eingangs, dass Anfänger erstmal viel zu schwer und viel zu stabil planen.

Nun gut, ihr habt mich nun nach vierzig Hints in diese Richtung weichgeklopft:

Alu als Außenhaut ist im Rennen. Scheint wirklich nicht so schwer zu sein und einen weiteren riesigen Vorteil hätte es auch noch: Die für Ottonormalverbraucher erhältlichen Bleche enden bei 3m*1,5m, nicht wie bei Holz bei 2,5m*1,25m. Damit hätte ich auch mein Längenproblem gelöst, denn dann kann die Hütte auch entspannt 2,70m lang werden und der Hänger entsprechend 3,4m+Deichsel. Die restlichen Bauteile haben damit ja kein Problem...

Ich werde das auf jeden Fall mal noch alternativ planen.

Jetzt stellt sich mir aber nur die Frage: Will ich dann überhaupt noch die "Latten" in der Sandwichkonstruktion auch aus Holz machen oder schwenke ich, wenn ich dann eh schon am Grundrahmen schweißen bin, nicht auch noch auf einen Stahlrohrrahmen um? Ich meine, dann habe ich das Verbindungsthema Grundrahmen-Hütte nicht mehr (Holz schweißt sich halt so schlecht) und baue einfach einmal ein Hängerskelett, das ich innen mit XPS und Holz und außen mit Alu beplanke.

Eine Detailfrage noch: Du meinst das als Alu wurde "draufgetackert" - wie ist das da genau verbunden? Ich meine, du willst ja nicht durch das Alu durchbohren oder schrauben, sonst verschenkst du ja den Dichtigkeitsvorteil. Wird das nur geklebt?

Ach Leute, das Thema ist wirklich groß...

Grüße

Raph

Servus,

Zitat von Der Glonntaler

ja das Alu wird rundum nur drauf getackert, idealerweise mit nem Drucklufttacker, guter elektrischer geht auch

Dann kommt das Eckprofil drüber, das besteht aus einen Gummiprofil mit dauerelastischem Dichtungsband und wird dann so alle 10 cm geschraubt, am ende kommt ein meist schwarzer Plastikkeder in das Profil damit man keine Schrauben mehr sieht

So sind Millionen von Wohnwagen und Mobilen gebaut und das ist dauerhaft dicht, solange man nirgends dagegen fährt

Die Stangen bekommst in 6 m, auch mit Keder, damit ein Vorzelt oder Sonnensegel einziehen kannst

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Ok. Aber dumme Frage (vielleicht wirklich dumm): Wenn ich tackere, mach ich doch ein Loch rein? Oder tackere ich in der Mitte des Blechs (z.B. über Balken innerhalb der Konstruktion) gar nicht und nur außenrum, sodass das vom Eckprofil und seiner Abdeckung verdeckt wird?

Und danke für den Link, so kann ich mir was drunter vorstellen. Und muss nicht ein nacktes Aluteil mit Silikon (wieder generischer Begriff!) einschmieren

Zitat von Der Glonntaler

Du wolltest einfach und leicht, oder ?

Ja, wollte ich. Hast recht. Sorry, Lars!

Zitat von Axel

Kleine Geschichte nebenbei zu den Wohnwagenaufbauten:

Aber das nur nebenbei, oder evtl. zur Konzeptfindung.

Wenn es zu Themenfremd ist, kann gelöscht werden.

So was hilft mir ungemein, ein Bauchgefühl für die Geschichte zu entwickeln. Also nix löschen!

Zitat von Lars

Wie hast Du denn seinerzeit das Alublech auf dem Dach gespannt, Mani?

...und...

Zitat von Der Glonntaler

hinten angetackert, dann vorne ne Latte mit Schraubzwingen festgemacht, und an der Latte mit Spanngurten gezogen

7m Alublech kannst so 12 bis 15 cm ziehen, genau weiß ich es nicht mehr, aber das Blech war nach der Restaurierung über 10cm zu kurz

Aber durch diese Spannung wird es Stabil so das drauf rumlaufen kannst, bzw auch mal ne Tonne Schnee drauf liegen kann, nur die paar Dachlatten tragen nichts

...und dann unter Spannung Stück für Stück weiter festgetackert und anschließend die Klemmung gelöst?

Macht der Aufbau darunter so was mit? Bricht mir da nicht die Verlattung zusammen?

Falls nicht, klingt das clever.

Zitat von Der Glonntaler

achja und zum Holz noch was

Nimm keine billigen Dachlatten ausm Baumarkt, kauf dir Holzlatten vom Saunabau aus denen die Bänke sind, das ist um mehr als die Hälfte leichter, aber viel stabiler und du kannst da ohne bedenken Spax reindrehen ohne das es aufsplittert bzw sich spaltet

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mein Wohnwagen war damals nach der Reparatur jedenfalls 200 kg leichter, ob da jetzt 50 oder mehr Kilo Wasser im alten Holz waren kann ich nicht sagen, aber dieses Holz ist superleicht und trotzdem stabil und auch gegen Feuchtigkeit unempfindlich

4,5x100

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Versuch das mal bei Fichte, einfach rein, OHNE vor bohren

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Das mitm Holz ist eh noch ein guter Punkt: Multiplex oder so ausm Baumarkt geht ja meistens von der Qualität. Aber Massivholz oder insbesondere Leisten und Balken waren tatsächlich meistens ein Ärgernis, wenn ich für andere Projekte so was ausm Baumarkt bezogen hab: Querschnitt ungenau, krumm, astig usw usf.

Danke also für diesen Tipp!

Grüße

Raph

Servus zusammen,

nur kurz ein Bericht zu meinem Test von "Poor man's fiberglass" (PMF). Ich lass zuerst mal Bilder sprechen.

Ein Stück MDF. Ich weiß, MDF hat nichts am Camper zu suchen, aber als Teststück ist es ideal, da es gnadenlos irgendwelche Wetterunverträglichkeiten aufdecken würde.

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Dann das Stückchen überzogen mit einem alten Stoffrest, flächig verklebt mit wasserfestem Leim und danach nochmal ne Schicht Leim drüber, sodass der Stoff damit getränkt war.

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Und anschließend lackiert mit einem außentauglichen Lack:

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Und sobald der Lack noch 1-2 Tage ausgehärtet ist, wandert das Stück nach draußen und dann gucken wir, wie es sich bei Wind und Wetter schlägt.

Die Verarbeitungs-Erfahrung bisher: Wenn man die Anfängerfehler vermeidet (ist ja der zweite Versuch, über den ersten schreib ich besser nix), macht das sogar Spaß!

Die einzigen Nervereien schiebe ich auf das ziemlich kleine Sample:

Die Kanten von einem derart dünnen Brett waren fummelig einzupacken und wurden auch nicht hübsch. Aber das hätte ich ja im großen Beispiel dann ja auch nicht. Entsprechend hab ich mir da auch wenig Mühe gegeben, das zu perfektionieren, wie man sieht - hauptsache dicht. Hoffentlich.

Und wenn ich den Wagen damit machen würde, käme der Leim auch ausm Eimer und nicht aus der Tube und ich würde eine Rolle dafür opfern, was das Auftragen vereinfachte.

Wie wirkt es nun? Auf den ersten Blick robust. Das ganze wird nicht ideal glatt, war aber auch klar. Und umgekehrt war es so auch echt angenehm zu lackieren.

Naja, jetzt den Wettertest abwarten. Wenn der läuft, ist es weiter im Rennen, wenn nicht, dann ist Alu den letzten Konkurrenten los!

Und selbst wenn ich es dann nicht anwende, kann sicher jemand hier mal die Erfahrung, Idee, oder den Bericht noch brauchen...

Und nein, der Wagen wird nicht feuerrot. Es ist lediglich von einem anderen Projekt noch was davon da gewesen und bevor ich neue kaufe...

Selbes auch beim Stoff, wobei ich überrascht war, wie gut der überdeckt wurde, sodass das Muster sogar generell komplett egal ist.

Und noch eine kleine Bitte am Schluss: Hat vielleicht noch jemand ein paar Gedanken zu meinen Fragen im Post davor? Wäre supernett Danke!

Grüße

Raph

Servus,

danke euch für die Antworten! Und stimmt, habe ja gar nicht daran gedacht, dass ich ja gar keine vollen, ununterbrochenend Flächen haben werde:

Aufs Dach kommt ja ne Luke und ein Solarpanel, in die Fahrerseitenwand ein Fenster und in die Beifahrerseitenwand eine Tür.

Die Rückwand besteht, falls machbar, fast nur aus Tür und bedeckt wiederum nur die Außenküche, sodass ich da ohnehin auf einen Wandaufbau mit Isolierung verzichten würde und einfach 15mm Multiplex oder so nehmen würde.

Und vorne bin ich dank Anschrägung bei geschätzt nur 1x1,5m.

Passt also, ich habe damit gar nicht so viel "ungetackerte" Strecken und danke für's Schubsen in die richtige Richtung

Zitat von Tomfred

Und was spricht gegen Monopan ?

Wird wohl mit nicht's anderem leichter werden.

Klingt erstmal geil, aber dagegen spricht leider so einiges:

• Wir hatten die Diskussion schon: Eigentlich wär mir zumindest innen Holz schon wichtig. Das Zeug ist zumindest undbehandelt durchscheinend, dann isoliert es wohl gar nicht mal sooo gut. In der Praxis würde ich halt trotzdem ein Sandwich Marzipan-Dämmung-Sperrholz bauen müssen, da gewinne ich zumindest vom Aufwand her nix gegen Alu-Latten/Dämmung-Sperrholz.
• Das Zeug ist wohl ziemlich leicht brennbar. Klar, Holz brennt auch, aber nicht so leicht wie eine feine PP-Struktur und vor allem ließe es sich wenigstens löschen.
• Ich müsste mich in eine komplett neue Laminier- und Klebewelt einarbeiten.
• Vielleicht bin ich auch zu doof, aber außer einer veralteten Produktseite (mit immerhin einer gescheiten Dokumentation!) und paar Foreneinträgen findet man wenig zu dem Zeug im Netz. Bezugsquellen hab ich z.B. auf die Schnelle keine gefunden...
• Und dann halt die Frage des Bedarfs: Klar muss ich das Gewicht im Auge behalten, aber am Ende darf das Teil leer und nackt auch 500-600kg wiegen.

Grüße

Raph

Servus,

und ich mach gleich mit einem weiteren Post weiter, ich denke, das macht es übersichtlicher. Wie ich es drehe und wende, ich lande immer beim selben Prinzip:

• Ungebremste Achse und Deichsel als Fertigteile
• Grundrahmen aus Stahl geschweißt, darauf ne Siebdruckplatte, darauf Holzbalken und Dämmung, darauf das Bett direkt.
• Eigentliche Kabine aus Selbstbausandwich: Innen Sperrholz, Mitte Lattenkonstruktion gefüllt mit StyroDUR, außen Alu oder PMF-beschichtetes Multiplex (macht in der grundlegenden Planung auch erstmal wenig Unterschied, außerdem kann ich da ja kombinieren, z.B. vordere Wand und Dach mit Alu, Seiten mit MPX)

Und so werde ich nun auch weiter planen. Los geht's!

Inzwischen sieht das Modell so aus:

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Gelb ist "Wand", grün ist "Zubehör", Rahmenteile sind Blau- und Rottöne (s.u.) und Brettergebaue ist olivgrün. Eine Seitenwand fehlt, sonst sieht man nix.

Und so sieht der Rahmen (mit angedeuteter Achse und Deichsel) aus:

• Blau ist Vierkantrohr 50x50x3mm, bis auf das am Übergang Hütte-Deichselkasten, das ist 120x50x3mm.

• Rot sind Bleche, 10mm stark. An die rechteckigen kommt die Achse, an die dreieckigen die Kabine und der "Deichselkasten"
• Für besagten "Deichselkasten" und die Radträgeraktion ist auch der Bügel vorne da: Das Türkise ist auch 50x50x3mm, aber U-Rohr, sodass ich da von unten dann den Kugelkopf einschrauben kann.

fp02.png

Gewichtsmäßig komme ich damit bei knapp 80kg raus (nur die Rohre und Bleche). Bin ich da auf dem richtigen Weg? Zu brutal? Zu wackelig?

Drittes Längsrohr wäre kein Thema, ca. +14kg. Umgekehrt Querrohr rausnehmen auch kein Ding. Und über Querschnitte können wir sowieso reden

Danke für eure Einschätzung!

Grüße

Raph