ML 270 CDI, Fehler beheben, für HU fit machen

Wurde wohl ein Zubehörteil verbaut?

Soweit wird und kann sich da E Auto nicht durchsetzten... Und wenn es um AU geht weiß ich schon ein wenig Bescheid... Da Durchführungsberechtigt!

Genau so ist es. Zumindest beim MK3. AGR blind gemacht, kommt nach etwa 150 - 200 Km die MKL. Kurz vor TÜV den Fehler gelöscht (AU erkennt den P0100 nicht) und Abgaswerte per Schnüffeltüte sind auch ok. Kann man auch im Mondeomk3-Forum nachlesen.

Ach, ganz vergessen: Beim MK3 Diesel sind solche Rußschwaden oft Anzeichen für verdrecktes AGR und/oder Ansaugbrücke. Lässt sich halt illegalerweise dadurch umgehen, in dem man das AGR stilllegt. Vorher natürlich reinigen.

Das würde ich dann auch so machen!

Wie ist das denn bei DB wenn jemand auf den Sitz erkannt wird und dann nicht angeschnallt wird!?

Blinkt und meckert dann die Gurtkontrolle? Dann wäre es wieder nicht so toll

Gruß Mario

also bei meinen letzten Autos konnte ich den Airbag immer deaktivieren, für den Fall das man nen Kindersitz hin stellt

kann das der Daimler etwa nicht? würde mich wundern

DPF freibrennen im Stand geht normal auch nur durch starten durch nen Tester, weil er dann das Standgas hochregeln muß und man auch nicht fahren darf, das Program startet erst bei mindestens 80 Grad Wasser, handbremse angezogen usw, einfach hinstellen und Gas geben bringt nichts, außer er ist soweit das er sowieso regeneriert wenn er warm ist

und Abgasfehler gibts verschiedene, bei manchen leuchtet die Lampe sofort, manche Fehler müssen dreimal auftauchen bis die Lampe kommt, sind aber im Steuergerät trotzdem zu sehen, auch wenn die Lampe nicht kommt

Fehlercodes löschen geht fast immer mit jedem 5 Euro Dongle und ner App fürs Handy, zumindest das die Lampe aus geht

schick ma mal die FIN, dann schau i mal was ich fürn Preis für die Teile bekomm

Die nachrüst DPF beim ML (da gabs ja keinen ab Werk) kann man nicht per Software Freibrennen und sie verstopfen auch nicht wie ein "ab Werk" DPF - das sind einfach 2 verschiedene Varianten und die Nachrüstvariante ist eigentlich eher ein Feigenblatt um eine grüne Plakette zu erhalten.

Denn wenn der voll ist, dann ist er voll, da brennt nichts frei wenn die Temperatur nicht dafür passt.
Das einzige was passiert: der Filter schaltet auf Bypass und man fährt quasi wie ohne DPF....

Anders ausgedrückt: der W163 CDI hat ein passives Filtersystem, während alle "ab Werk" Lösungen aktive Systeme sind welche auch Eigenüberwachung besitzen und eben in der Motorsteuerung berücksichtigt sind hinsichtlich Temperaturen, Freibrennen, Sättigungsgrad etc.

Bei den passiven System speichert der Filter bis er voll ist, danach lässt er den Ruß einfach durch.
Der passive Filter brennt sich schon auch wieder frei, aber eben "unkontrolliert" - von daher bringt da im Stand hochdrehen gar nichts weil die Motorlast fehlt und entsprechend keine hohen Temperaturen anstehen.
Perfekt wäre eigentlich ne längere Tacho 110kmh Fahrt mit nem mittelschweren Anhänger - da hat man konstante Drehzahl und hohe Last.

Das Wackelige gehört so.
Ich konnte bei beiden ML auch die Haube am Endanschlag noch mit Spiel nach oben drücken, denke mal das ist ein leerer Bereich in den Dämpfern.
Austausch ist ne 5 Minuten Sache, mach die der Heckklappe gleich mit wenn die auch schon schwächeln.
Die Dämpfer kosten nicht viel Geld, aber es ist sehr hilfreich wenn die Haube offen bleibt...

denn sowohl Haube als auch Heckklappe geben *richtig* Kopfweh wenn die runterkommen und da ist was dazwischen

Die Heckklappe ohne Dämpfer kann man auch prima als Schultermuskeltrainingsgerät hernehmen...wer das länger als 10 Minuten am Stück schafft, der kann auch LKW übern Sandstrand ziehen oder so

Zum Rußen:

systematisch vorgehen und mit den einfachsten Sachen zuerst

-> Luftfilter prüfen/tauschen (machst ja vermutlich eh im Rahmen eines Service)
-> prüfen auf Chiptuning
-> wenn technisch in Ordnung prüfen ob der DPF vollsitzt und deswegen verstärkt Ruß rausgepustet wird. Das sollte nach ner Freibrennfahrt (20 Minuten sollten da reichen) erledigt sein.

Wenn Problem dann noch immer da:

- AGR prüfen
- Drallklappen Ansaugkrümmer prüfen (wenn die auf "zu" klemmen dann kommt auch zu wenig Luft)

- Ladedruck Turbo messen
- Ladeluftstrecke auf Undichtkeiten prüfen

- LMM prüfen

- Injektoren prüfen (lassen) ob sie nachtropfen

Aber wie gesagt: meiner ist definitiv freigefahren und rußt dennoch trotz Nachrüst-DPF unter Vollast, egal ob mit oder ohne Chip. Ist bei mir aber wirklich nur unter Vollast sichtbar.

Ist das Auspuffrohr vor dem DPF isoliert, oder ist das nur ein einfaches Rohr? Desto mehr Wärme der DPF bekommt, desto besser ist der Reinigungseffekt!

Er muss ca. 630 Grad bekommen. Das ist die Idealtemperatur. Wenn ich das an unseren Dailys über das Laptop anstoße dreht er 2900 Umdrehungen und wird auf 630 Grad geheitzt.

Allerdings sind das aktive DPF, die durch eine Nacheinpritzung in den Auspufftakt frei gebrannt werden.

Zitat von asveny

Hab grad gesucht und finde die Motorhauben Gasfedern mit 52mm -über 60 bis 65 und 67 mm Hub.

Welchen Hub brauche ich denn nun tatsächlich? Alle sollen sie passend sein? Bei den noch verbauten habe ich den Einduck, daß Haube nicht weit genug nach oben öffnet. Wagen steht im Moment schräg nach unten, könnte deshalb auch täuschen, weiß nicht wie es sein sollte.

Die Haube geht ab Werk nicht sehr weit auf, und weil die "Nase" vorne dran hängt stößt man sich des öfteren den Kopf bis man das Hindernis verinnerlicht hat

Bei den Gasfedern habe ich nur ein Maß gefunden: 235mm ausgeschobene Länge (ok, 234mm wird auch angegeben, aber der mm ist echt zu vernachlässigen), 850n und 52 oder 65mm Hub - der Unterschied ist auch egal da die ausgeschobene Länge und die Kraft wichtig sind.
Ich habe mir damals Stabilus gekauft, mit denen habe ich gute Erfahrungen bei den Supras gemacht.
Monroe sind auch zu empfehlen (beides Erstausrüster).

Zitat von asveny

Bei den Bremsscheiben gibt es auch die verschiedensten Durchmesser, die laut Autodocc alle passend sein sollen. Versteh ich nicht. Mach mal auf einer Seite die Räder runter und meß die montierten, seh gleich den Zustand und kann auch den Verschleißgrad der Scheiben und Beläge mit messen. Vermute aber, daß der komplette Satz ersetzt werden muß, nicht nur die Beläge, so wie ich den Grad am Scheibenrand fühlen kann. Sind die Verschleißanzeigen vorne in den Belägen verbaut, oder werden da separte Sonden dran gebaut, eingeschoben? Bei einem alten Daimler drückten sich Kohlestifte aus dem Belag nach außen raus, wenn Grenze erreicht war und es gab Masseverbindung für Anzeigeleuchte vorn. Schon Ewigkeiten her...

Da sind gesteckte Fühler die den Verschleiß überwachen (mittig im Belag).
Einer vorne und einer hinten wenn ich mich noch richtig entsinne.
Solche Teile ersetze ich immer mit, auch bei der Bremse mache ich mittlerweile lieber zu viel neu als zu wenig (und ärgere mich dann später das ichs nicht doch gleich *richtig* gemacht habe).
Selbst die fette Bremse am W163 ist recht preisgünstig, man darf das natürlich nicht mit nem Ford Fiesta oder Golf 4 vergleichen oder sowas

Bremsengröße geht nach Fahrgestellnummer bzw. eben nach Modellpflege.
Die geMOPFten W163 haben die große Bremse mit 345mm vorne und 331mm hinten ScheibenØ - die müssen auch minimal 17" Felgen fahren.
Die vor MOPF W163 (außer V8! Da haben die vor MOPF auch die große Bremse) haben vorne 303mm und hinten 285mm - die können auch 16" Felgen fahren.

Zitat von RS-AC 248

Ist das Auspuffrohr vor dem DPF isoliert, oder ist das nur ein einfaches Rohr? Desto mehr Wärme der DPF bekommt, desto besser ist der Reinigungseffekt!

Er muss ca. 630 Grad bekommen. Das ist die Idealtemperatur. Wenn ich das an unseren Dailys über das Laptop anstoße dreht er 2900 Umdrehungen und wird auf 630 Grad geheitzt.

Allerdings sind das aktive DPF, die durch eine Nacheinpritzung in den Auspufftakt frei gebrannt werden.

Da ist nix isoliert, einfach der DPF in den Abgasstrang mit eingeschweißt.
Lt. Hersteller (mehrerer) fangen die Nachrüstdinger mit der chemischen Reaktion quasi ab Kaltstart an (das reicht aber nicht um allen Ruß zu binden) und die Reinigung beginnt angeblich ab ca. 200° was mir persönlich auch viel zu wenig/niedrig vorkommt.

Nach dem, was du so alles noch machen must kommt bei mir die Frage auf, ob es wirklich ein Schnäppchen war.

Bin bei den Kosten für Mercedes, speziell ML, nicht so auf dem Laufenden, aber komplette Vorderachse revidieren und Reifen und Bremsn vorne hinten ist schon nicht wenig und viel Arbeit.

Zitat von asveny

Bremsscheiben hab ich auch gemessen VA 345mm, HA ca 230mm, also 231mm, wie Du schreibst.

330 an der HA, ansonsten passts - wie zu erwarten eben die große Facelift Bremse.

Zitat von asveny

Gestern fand ich passende Scheibengrößen im Netz, bin allerdings bei der Suche nach den dazugehörigen Belägen gescheitert, da für VA u. HA verschieden aussehende mit unterschiedlichen Abmessungen als immer passend bezeichnet wurden. Die Suchmaske zum Automodell des ML scheint die Fls oder abweichende Baujahre nicht abzubilden, da von ´99 bis ´05 angezeigt wurde. Habt Ihr die richtige Bezeichnung der Beläge?

Was Scheiben betrifft, sind alle unterhalb der Verschleißgrenze, hab nur links Räder runter gehabt, vorn 27,2mm und hinten 11mm Restdicke, also alles neu fällig. Die Beläge gingen vorn, hinten auch grenzwertig. Vermute, Scheiben hätten schon beim letzten Belagswechsel mit runter gemußt. Versteh nicht, was sich manche nur dabei denken, wenn überhaupt. Die eingehängten Verschleißanzeigeleitungen sah ich beide auf der linken Seite, d.h. nur links wird Belagsgrenze angezeigt und rechts ist keine Leitung? Hatte mich schon gewundert immer nur eine Verschleißanzeige-Leitung bei den Bremsklötzsätzen für jeweilige Achse bei Teilehöker zu sehn.

Bremsenwechsel ist leider schon ein paar Jahre her (damals am V8 ML) - von daher keine Ahnung wo die Verschleißanzeiger sitzen.

Was spricht gegen so ein Komplettset?

https://www.ebay.de/itm/ATE-BR…dd9c04:g:rZYAAOSwbwJZ8uhB

Das wäre jetzt spontan meine 1. Wahl gewesen sofern ich mal meine Bremsen machen müsste.

Zitat von asveny

Nebenbei, die Radschrauben wurden vermutlich von Grobmotorikern angeknallt, so fest waren, vielleicht mit Schlagschrauber und Dremo als Schmuckstück an der Wand, unglaublich!!!

Brauch da noch die Anzugsdrehmomente, wie überhaupt sinnvollerweise auch für andere Dinge, die später mal anstehen sollten, eine Liste der verfügbaren Anzugsdrehmomente, falls es die bei Euch gibt.

Die Radschrauben am ML (sowohl W163 / 164 / 166) sind tatsächlich fest angezogen - Vorgabe sind 150NM trotz Alufelgen!

Mit anderen Drehmomenten kann ich bei Bedarf auch dienen, habe mir das hier https://www.weltbild.de/artike…CMccQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds mal zugelegt.

Zitat von asveny

Beide Vorderreifen sind mit zu wechseln, da an Flanken auf einem beidseitig sehr stark und auf anderem grenzwertig auf Außenseite abgerieben.

Vermutlich sind auch die Traggelenkbolzen und Spurstangenköpfe und was es da noch an Gelenken gibt, wie Stabi etc. mit fällig, schätze ich jetzt bei Betrachtung des Reifenbildes.

Spur-Sturzeinstellung ist dann nach HU eh angesagt.

Noch etwas, derzeit sind 17" als Wintereifen drauf. Hab versucht, die Felgengröße zu lesen, konnte kaum etwas entziffern. Überlege, noch einen zweiten Rädersatz für Sommerreifen, ggf. gebraucht, zu organisieren. Welche Felgen-Reifen-Kombi wären da ohne zusätzliche Eintragung zulässig?

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Ja, da zollt der W163 seinem Gewicht Tribut... gerade bei Gebrauchtkäufen ist eigentlich fast immer alles durch an Gelenken.

Bei meinem fängts hinten unten beidseitig auch schon wieder an minimal (Traggelenke).

Aber die habe ich an DEM Fahrzeug auch noch nicht neu gemacht.

Das Problem haben die schweren SUV aber alle, von daher egal.

Erlaubte Felgengrößen: https://reifen-groessen.de/size/mercedes/m-class/1999/

16" passt wie gesagt nicht über deine Bremsanlage.

Die 275er fahre ich im Sommer und die 285er im Winter - hat sich so ergeben auch wenn es nicht wirklich Sinn ergibt.

Müsste mal Felgen zählen gehen, aber ich tippe drauf das ich so 16-20 Stück für den ML hier habe (mein 8x bereift und dazu einen Teileträger ebenfalls 8x bereift und vermutlich noch nen Satz vom V8 ML).