Wohnwagenfahrgestell zum Bootsanhänger umbauen

Äh, die Tirpitz wird ja nun nicht verladen. Über welche Masse reden wir bei diesem Boot? 400kg?

Ein 3,5 To-Rahmen muss es ja nicht werden :

ein leichter Rahmen, der "für sich" auf 500 Kg ausgelegt ist ...

ergibt mit den ca. 500 Kg, die das Fahrgestell selbst trägt ...

eine Kombination, die einem soliden 1000-Kg Bootsanhänger entspricht.

Und das wirklich Gute daran ist: kein Mensch muss das tun, was ich für sinnvoll halte ... kein Mensch

Manfred

Hallo

mach es so wie Rower es gesagt hat, Hilfsrahmen und gut is

der Rahmen allein trägt nicht viel und ist zu wabblig

Achse versetzen ist bei diese Art Rahmen auch nicht, schau das mit dem Boot so weit wie möglich nach vorne kommst

wenn dann die Stützlast immer noch zu niedrig ist, eventuell etwas Blei verbauen oder mit Zubehör im Boot ausgleichen

es gibt zwar immer wieder blinde TÜVtler, wir hatten hier schonmal einen der hat aus so nem Tandemfahrgestell eine Achse weg gelassen, trotz dem "Loch" im Rahmen und falscher Achsposition hat der TÜV bekommen, aber darauf würde ich mich niemals verlassen

Gruß Mani

Zitat von taskfarce

Äh, die Tirpitz wird ja nun nicht verladen. Über welche Masse reden wir bei diesem Boot? 400kg?

Vielleicht solltest du das vorher beantworten - dann tut man sich etwas leichter!

Also neben dem Boot von den Fotos soll auch noch ein Schlauchboot drauf? Und mehrere Motoren?

Dann fährst du mit Hilfsrahmen deutlich besser.

Ich war davon ausgegangen, dass du nur die Aluschale und n 5PS Außenborder darauf transportieren willst.

Das wäre natürlich eingangs interessant gewesen

Kannst ja vielleicht mal Zwischenstände und das Resultat posten.

Wie schwer ist denn das ganze Gerümpel?

Hilfreich ist es vielleicht mal alles neben dem Fahrgestell anzuordnen um zu sehen wie viel Platz du brauchst und wo in etwa der Schwerpunkt liegt.

Zitat von Martin Teichmann

Das mache ich gerne.

Ich steht halt noch vor der Entscheidung aus welchen Material der Hilfsrahmen werden soll und welche Dimensionen (Alu, Stahl, verzinkter Stahl)

Schweißen kann ich beides...

Meine erste Wahl für so etwas wäre Alu Vierkant Rohr.

Dimension ist abhängig von dem Gewicht.

Ich habe mir mal die Standardelektrodenpotentiale angeschaut, das wird problematisch. Eisen -0,41V, Alu -1,66. Selbst wenn man das des Zinks (-0,76V) hernimmt, ginbt das immer noch eine signifikante Potentialdifferenz, Du baust dir also eine schöne Batterie - leider zu Lasten des Materials. Also Teile elektrisch trennen (Kunststoff- oder Gummischeiben) ist sicherer.

Für mich interessant: wie stellst Du Dir das mit zwei Booten, zwei Motoren und dem Angelgeraffel eigentlich platzmäßig vor?

Ich würde zwischen dem Alu dem Rahmen so was anbringen.

Und ich würde gar nicht erst mit Alu anfangen. Wegen ein paar Kilo Gewichtsersparnis? Das Zeug ist viel zu teuer und zu lawede.

Baustahl ist billig und stabil. Fertigbrutzeln, Stützlast optimieren, verzinken lassen, anschrauben, HU und ab aufs Wasser. Wetter ist geil.....

Ja, material ist günstig.

Verzinkung ist aber aufwendig und muss auch konstruktiv beachtet werden.

So kannst du Rohre nicht dichtschweißen, weil die beim Verzinken aufplatzen durch die ausdehnende Luft.

Also müssen in jedes Profil Löcher.

Da kann dann auch mal schnell voll Wasserlaufen, was bei einem Boot schon mal vorkommen kann.

Da man in die Rohre auch selten noch reinschauen kann, weiß man auch nicht, wie die Verzinkung innen aus sieht.

Also noch Hohlraumversiegelung rein.

Alles mehr Aufwand und Rennerei und kosten.

Dann kannst du auch Alu nehmen, was geringfügig teurer ist als Stahl und klebst an den Kontaktstellen Gummi zwischen.

Hab mal eben im Netz geschaut.

Bei Konstruktionen über 500mm in allen 3 Dimensionen liegt der Preis bei ca. 1,22/Kg.

Und da ist nicht der das Kilo Zink, was drauf kommt, sondern das Gewicht der Konstruktion!

Niemals geht das auf. Aluminium ist DRAMATISCH teurer als Stahl, von der Verfügbarkeit mal abgesehen (Thema Rennerei). Schau Dir die Marktpreise an. Alu kostet 1700 pro Tonne!

Außerdem muss es natürlich deutlich stärker dimensioniert werden.

Bei uns kostet Verzinken 80 Cent pro kg Fertigteil plus das bisschen Zink, macht bei geschätzten etwa 40 kg Gewicht für den Rahmen keine 40.- €. Die Löcher sind übrigens vor allem dazu da, dass das Zink dort hineinfließt. Hohlraumkonservierung ist unnötig.

Ich bleibe dabei. Alu ist deutlich aufwendiger in Beschaffung und Verarbeitung, VIEL instabiler und teurer und im vorliegenden Fall einfach fehl am Platze.

Edit: Deine Berechnungsgrundlage stimmt nicht. Ein Kastenrahmen wird nicht als drei- sondern als zweidimensionales Bauteil abgerechnet.

Zitat von taskfarce

Die Löcher sind übrigens vor allem dazu da, dass das Zink dort hineinfließt.

Du meinst, die Verzinkereien weigern sich, Bauteile mit Hohlräumen anzunehmen, weil dort kein Zink hineinfließt ?

Ich kenne von Verzinkereien die Argumentation, dass sie Angst davor haben, dass Ihnen mindestens der flüssige Zink um die Ohren fliegt ...

und dass die Hohlräume platzen könnten.

Die behaupten sogar, dass die Löcher entsprechend der Größe der Hohlräume dimensioniert sein müssen, um sicher arbeiten zu können,

Das müssen ja echte "Schisser" sein  

Manfred

Genau das habe ich gemeint rower.

Die Zinkerei gibt dir die Größe der Löcher vor, damit sie sicher arbeiten können.

Abgesehen davon, kann sich der ganze Rahmen auch noch verziehen durch die Wärme Einwirkung nach dem Schweißen.

Normaler weise müsste man den Rahmen dann spannungsarm Glühen!

Und Alu ist gar nicht mehr so viel teurer als Stahl.

Je nach Region ist der Bezug auch kein Problem.

Den Stahl musst du ja auch irgendwo kaufen.

Und die gleichen Händler haben meist auch Aluprofile, wenn´s nicht gerade der Dorfschmied ist, bei dem man einkauft!

Etwas größer dimensionieren muss man schon.

Wenn bei Stahl eine Wandung von 2mm bei VKR reicht, nimmt man bei Alu 4mm.