Fragen zum Drehschemelbau

derRheinländer · 3. Februar 2019

Hallo Zusammen,

wie im Vorstellungsbeitrag zu lesen bin ich aktuell dabei einen Drehschemelanhänger selber zu Bauen.

Geplant ist eine Kofferanhänger mit den Maßen 8m x 2m x 2m.

Aufgrund der Länge ist fiel die Wahl direkt auf einen 3 achsigen Drehschemelanhänger.

Für den Rahmen werden Quadratrohre 40mm x 2mm sowie Rechteckrohre 80mm x 40 mm x 3mm verwendet.

Die Zugschere kommt von Knott der Lenkkranz von Jost. Bei den Achsen habe ich mich für die Alko B1600-3 entschieden.

Ich hoffe bis hier hin in euren Augen keine gravierenden Fehler gemacht zu haben.

Aktuell steht mir ein Eduard Tandem Anhänger mit Plane Spriegelaufbau zur Verfügung.

Ladefläche 5m x 2m x 2m Gesamtlänge etwa 6,6m

Da der Anhänger in meinen Augen super Eigenschaften sowohl im Geradeaus- Kurven- und Rückwärtsfahren hat,

möchte ich ähnlich gute Eigenschaften auch bei dem Drehschemel erreichen.

Was dazu bisher unternommen wurde:

-Die Vordere Achse geht mittig durch den Drehkranz

-sämtliche Achsen werden mit Radstoßdämpfern versehen

-die 2. und 3. Achse sind möglichst weit vorne angeordnet

Aktuelle Anordnung der Achsen (jeweils Radmitte):

-Zugschere (Mitte des Bolzen) zur Lenkachse 25cm

-Lenkachse zur 2. Achse ca 430cm

-2. Achse zur 3. Achse 50cm

-3. Achse bis Anhänger 250cm

Da der Bau noch einige Anpassungen zulässt wollte ich Euch mal fragen durch welche Maßnahmen man die Eigenschaften weiter verbessern kann

Liebe Grüße

Joshua

Der Glonntaler · 3. Februar 2019

Hallo

ohne es nachgerechnet zu haben, hören sich die Achssabstände gut an, nur die 50 cm hinten sind etwas wenig, oder willst du da nur Schubkarrenräder drauf machen?

warum 1600 kg Achsen? 1300 reichen auch, da bist auch schon bei 3,9t also genug Reserve, 1600er sind ne ganze Ecke härter

was wichtig ist, ist der Schwerpunkt, bei deiner Länge und den genannten Achsabständen dürfte der Ideale Punkt etwa 150-200 cm vor der 2 Achse liegen

ich fahr oft mit solchen Fenstern rum

wenn die Beladung gleichmässig ist, läuft er recht ruhig hinterher, ohne große Stöße

Fenster01.jpg

ist nur ein Bock allein drauf und zu weit hinten oder der hintere viel schwerer, dann stößt er wesentlich mehr

Fenster03.jpg Fenster02.jpg

man muss auch beim Drehschemel also ein bisschen auf die Gewichtsverteilung achten um ein optimales Fahrverhalten zu haben

Ideal läuft er mit 11-1200 kg auf der Vorderachse und der Rest hinten

bei deim Whnwagen kannst natürlich später nicht mehr viel ändern, lediglich mit Klamotten und Essen kannst je nach Lagerort dann etwas die Verteilung anpassen, aber das macht ja nicht so viel aus, ein Bisschen kannst noch Spielen mit den Wassertanks, wo die sitzen und wie voll sie sind unterwegs

wobei natürlich ideal ist mit leeren Tanks zu fahren, weils Gewicht und Sprit spart, außer man möchte ständig autark leben können

Gruß Mani

derRheinländer · 3. Februar 2019

Hallo Mani,

geplant ist 10‘‘ Räder zu montieren, die Meinungen dazu sind hier ja sehr umstritten, ich habe allerdings auf meinem Eduard sehr gute Erfahrungen gemacht.

Die Alko B1600-3 sind für 1500 Kg ausgelegt und wurden mir von meinem Händler empfohlen. Da die Achsen ja von den Maßen baugleich zu den 1300 Kg Achsen sind können Sie im Zweifelsfall auch später noch ausgetauscht werden.

Es soll gar kein Wohnwagen werden sondern ein Transportanhänger. Für Transporte wo der Eduard an seine Volumengrenze stößt.

Auf eine gute Gewichtsverteilung wird jetzt schon immer gut geachtet, ich bin aber für jeden Tipp der erfahrenen Drehschemelfahrer dankbar da dort ja wie eben erwähnt anders wie bei einem Tandem geladen wird.

Stone · 3. Februar 2019

derRheinländer du weißt schon das diese Frage dich was kosten wird.

Wir wollen Bilder sehen wenn du ihn baust.

Gerhard2 · 3. Februar 2019

Hi,

evtl. hätte ich auch noch eine Idee:

Ich würde die Positionen der Achsen berechnen und nicht schätzen. Dabei würde ich die VA so weit nach vorne setzen wie möglich. Dazu darf der Drehkranz bei mir auch ein wenig kleiner im Ø sein.

Die (theoretische) Mittelachse der Räder muss auf jeden Fall mittig durch den Drehkranz. Ich würde dazu das Maß bei Nennlast nehmen.

Wenn die VA etwas mehr Kilos verträgt als die 1300 kg ist das evtl. nicht schlecht, um das Zerren am Auto beim Einfedern etwas geringer zu machen.

Die 10"-Räder haben den Vorteil etwas an Höhe zu sparen. Meine Erfahrung hat aber gezeigt, dass ich mit den 10"ern häufiger Reifenpannen habe als mit den 13"ern, trotz deutlich höherem Gewicht bei 13"-Anhänger.

Gruß

Gerhard

RS-AC 248 · 3. Februar 2019

Zitat von Gerhard2

Die 10"-Räder haben den Vorteil etwas an Höhe zu sparen. Meine Erfahrung hat aber gezeigt, dass ich mit den 10"ern häufiger Reifenpannen habe als mit den 13"ern,

Gruß

Gerhard

Auch mal interessant zu hören. Eine Reifenpanne am Anhänger hatte ich noch nie! Dafür aber am Auto und am Moped, da immer hinten. Der ärgerlichste war beim Moped, hin zum Gummihändler und auf der Heimfahrt war ein Nagel im Reifen. Daher die Bezeichnung NAGELNEU!

Und beim Moped wird Dir keiner einen Reifen flicken, nach 30 km musste der wieder ersetzt werden!

Andreas

Frischling · 3. Februar 2019

Generell mag ich die 10 Zoll nicht, auch wenn der Anhänger dadurch etwas niedriger wird.

Sie fallen in die Schlaglöcher rein, verschleißen schneller und haben weniger Traglastreserven als die 13 Zoll Kompakträder.
Reifenplatzer gibt es wahrscheinlich wegen der Überlastung häufiger, z,B. bei Einachskippern.

derRheinländer · 3. Februar 2019

Bilder kann ich morgen gerne über den Tag machen und morgen Abend einstellen.

Die vordere Achse sitzt soweit vorne wie möglich und die gedachte Linie mittig der Achse läuft durch die Mitte des Drehschemel.

Die Achsabstände sind aktuell so eingeplant, dass bei 90% meiner Transporte alle Achsen gleich belastet werden.

Habe mit den 10“ Reifen bisher noch nie Probleme gehabt. Muss dazu auch erwähnen, ich nutze seltenst die mögliche Nutzlast aus.

Und Acker und Wiese meide ich gänzlich.

Der Glonntaler · 3. Februar 2019

ich hab die 12 Zoll und damit ne Ladehöhe von 66 cm, das geht schon

ansonsten kann ich da auch nur sagen, laufen ruhiger weil größer, mehr Traglast und optisch schöner als die 10 Zoll

und ansonsten Empfehle ich dir den Beitrag von Gerhard, unbedingt lesen

derRheinländer · 8. Februar 2019

Guten Abend Zusammen,

so langsam neigt sich die Bauphase des Rahmens dem Ende entgegen und somit auch die Phase in der ich mit meinem Fachwissen zurecht kam.

Aktuell besteht die größte Frage darin wie ich die Auflaufeinricht mit den Achse verbinde sprich am Widerlager der Deichsel in die Seilzüge der 1. Achse sowie den nach hinten gehenden Seilzug anbaue und richtig einstelle.

Habe von meinem Händler dazu nur den Karton mit den Stoßdämpfer inkl. Halter und den Seilzügen mit den Worten: ,,wenn Fragen sind einfach vorbeikommen.‘‘ in die Hand gedrückt bekommen.

Kann morgen bei Tageslicht auch gerne noch detaillierterer Bilder machen.

Lieben Gruß 05EB3184-5445-464F-A285-6962FAF868A2.jpeg

Der Glonntaler · 9. Februar 2019

Hallo

naja, mit den Stoßdämpfern kannst nicht bremsen, die helfen dir erstmal nichts

und Bremsseile seh ich da erstmal nur die normalen, hast das dicke das nach hinten geht nicht bekommen?

da bräuchtest noch so eins

Hauptbremsseil.jpg

Hüllen und Gesamtlänge kann bei dir anders sein, ist halt abhängig vom Radstand bzw Gesamtlänge vom Anhänger

vorne am Drehschemel kommt der erste Ausgleich hin, um zwischen vorne und hinten aufzuteilen

20131002_140222.jpg

links die zwei zur Vorderachse, rechts das Dicke nach hinten,

das Außermittige geht nach vorne zur Auflaufeinrichtung

Widerlager vorne.jpg

die Teile die man mitbekommt sind meist 1/3 2/3 aufgeteilt, besser ist es aber wenn man den hintern Bremsen etwas mehr Kraft zuteilt und das Mittelteil selbst aufteilt

mit dem dicken Seil gehst dann durch den Drehkranz nach hinten, vorne unten rein und hinten oben raus

seilverlauf.jpg

bei mir gehts dann wieder am Rahmen nach unten, kannst aber auch oben weiter gehen, je weniger Kurven um so besser

dann brauchst am Ende des dicken Seils wieder ein Widerlager fürs Seil und dann den Ausgleich auf die 4 Seile für hinten

schaut bei mir so aus

Bremse 02.jpg Bremse 05.jpg

wenn noch Fragen hast, einfach melden

Gruß Mani

Gerhard2 · 10. Februar 2019

Hi,

ich habe das Widerlager an der Zuggabel an ein Vierkantrohr gemacht. So habe ich keine Veränderung der Bremskraft, wenn der Drehpunkt der Zuggabel und das Widerlager nicht exakt im Drehpunkt liegen. Allerdings ist meine Deichsel eine Eigenfertigung. Von der 1/3 - 2/3-Aufteilung bin ich auch etwas abgewichen (siehe Mani), weil der lange Zug nach hinten einen "Wirkungsgrad" hat. Man kann da aber auch anderer Meinung sein, da durch die Gewichtsverlagerung die im Schwerpunkt angreift, die VA be- und die HA entlastet wird. Bei der Bremsberechnung bei Anhängern >3,5 t wird das übrigens berücksichtigt. Ich würde diese Überlegung u.a. abhängig vom Radstand und dem wahrscheinlichem Schwerpunkt machen.

Bei den Bremszügen für die HA ist es evtl. nicht ungünstig, wenn man zwei unterschiedliche Längen hat. Bei mir ist das Widerlager an der 2. Achse, deswegen sind die Züge zur 3. Achse etwas länger.

Gruß

Gerhard

derRheinländer · 10. Februar 2019

Hallo,

das dicke Seil welches nach hinten geht war dabei.

Da die Deichsel von Knott schon ein Lager hat würde ich dieses auch nutzen, liege ich mit der Ansicht richtig, dass bei dieser Variante das Lager der Achse unter dem Drehkranz gar nicht benutzt wird?

Aktuell sieht es so aus:91EB04E0-570C-4E89-99F8-E5BE237EAFD3.jpeg

Bei der Hinterachse muss ich noch die Seilzüge an das Lager für Tandemachsen, welches bis heute morgen noch auf meinem Anhänger lag, anschließen.0EFE816A-9273-4229-A62D-650E6741AFF7.jpeg

Liebe Grüße

Der Glonntaler · 10. Februar 2019

das Widerlager an der Vorderachse brauchst nicht, das sitzt ja an der Deichsel oder am Rahmen wie bei mir

muß es sogar, wenn du an die Achse gehst, hast nen Längenunterschied je nachdem wie hoch oder tief die Deichsel gerade steht

deshalb muß das Widerlager ziemlich nah am Drehpunkt der Deichsel sitzen

hinten kannst es so machen wie auf deim Bild, dann brauchst aber nen extrem langen Ausgleich

besser ist es alle 4 Seile auf die eine Achse, dann brauchst aber für hinten längere Seile

derRheinländer · 10. Februar 2019

So habe eben mal eine kurze trockene Phase genutzt und die Seilzüge der hinteren Achse gemessen und ausgebaut, damit ich morgen direkt beim Händler die neuen bestellen kann.

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Und gleichzeitig noch das Widerlager montiert.Hier schon mal zwei Bilder von vorne und vom Heck, weitere Bilder kann ich bei Bedarf gerne noch machen.

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OmegaBenni · 10. Februar 2019

Sieht doch gut aus

derRheinländer · 10. Februar 2019

Danke.

Habe am Samstag die nötigen Siebdruckplatten geholt. Werde mich morgen um die passenden Seilzüge für die 3. Achse kümmern. Und die letzten Schweißarbeiten erledigen.

Bin mal gespannt welche Preise mein Metallhändler morgen für Aluminium aufruft, dann würde ich dies gegebenenfalls morgen auch schon holen.

Somit ist es aktuell doch realistisch, dass er wie geplant bis Ende Februar fertig wird.

rower · 10. Februar 2019

Gutes Tempo

derRheinländer · 20. Oktober 2019

Moin.

nun möchte ich mich auch noch mal aus der Versenkung zurück melden!
Der besagte Anhänger ist nun soweit fertig, nach einer langen Baupause im Frühjahr und Sommer.

Jetzt geht es um die TÜV Abnahme und den späteren Aufbau. Die Beleuchtung ist StVZO konform die Bremsberechnung für die verwendete Kombination aus Auflaufeinrichtung und Bremsen liegen vor.
Gefahren bin ich den Anhänger auch schon in Richtung TÜV und da liegt auch das Problem. An dem langen Überhang (hinter der letzten Achse) treten bei Geschwindigkeiten über 50 km/h Schwingungen auf, diese beeinträchtigen die Fahrt nicht sind aber für zukünftige Ladung und auch andere Verkehrsteilnehmer und natürlich auch für den verantwortlichen TÜV Prüfer nicht von Vorteil.

Nun bin ich am überlegen wie ich den Überhang stabilisiert bekomme damit keine Schwingungen mehr auftreten und das ganze mit möglichst geringem zusätzlichen Material, um das Gewicht gering zu halten. Meiner Meinung nach kommen die Schwingungen daher, dass die obere und untere Strebe des Fachwerks über den Achsen zu dicht zueinander verlaufen.
Meine aktuelle Idee: Zwischen den Auflagepunkten der zwei hinteren Achsen eine zusätzliche Strebe von welcher dann zum Heck ein bzw. Zwei zusätzliche Fachwerkrahmen einzuschweißen.
Bilder der Rahmenstruktur sind am Anfang des Threads zu finden, sollten weitere Bilder benötigt stelle ich diese gerne zeitnah hier ein.

Für Ideen und Einwände eurerseits bin ich sehr dankbar.

Viele Grüße

Lars · 20. Oktober 2019

Ich bin beeindruckt. Der Bericht ist komplett an mir vorbeigegangen.

Wäre es nicht möglich, im Bereich wo der Fachwerkrahmen im Bereich der Achsen so einschnürt einen Untergurt einzuziehen (also das offene Trapez zu schließen)? Schraubbar , damit man die Achsen auch noch mal rausbekommt? Ist das praktikabel? Auf dem Bild kann man leider nicht so gut erkennen, ob das mit der Achse ins Gehege kommt. Und dann nötigenfalls noch zusätzliche Diagonalstreben zum Heck.