Beiträge von SkHänger

Zitat von swifty3

Hallo SkHänger,

gibt es irgendwo im Netz ein Foto oder Skizze über diesen ALU-Kamin mit isoliertem Innenrohr?

Oder kannst du uns hier deine Skizze posten?

Danke, Swifty

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So was in der Art

https://schornstein-fachhandel…fCjAXkzCksHEaAvzFEALw_wcB

Es genügt ein Doppelwandinges Rohr. Du kannst auch ein Standard Abgas Schalldämpfer für Standheizungen nehmen. und diesen innen mit Abstand zu einem Standard Alurohr fixieren.

https://www.koberger-hamburg.d…XDw2CUf3dH88aApMqEALw_wcB

Zitat von swifty3

Wenn Landstrom möglich ist, soll ein Batterieladegerät eine 12V / ca. 40 Ah Batterie laden.

Was (Hersteller/Typ) könnt ihr mir empfehlen?

* 2poligen FI 30 mA und 2poligen Doppelsicherungsautomat

* 12V Sicherungskasten oder 12 V Einzelsicherungen im Kabel verwenden?

* Kabelschuhe und Kabelsteckhülsen

* Feinadriges Kabel für KFZ-Einsatz

LG Swifty

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40 Ah stunden werden nicht lang reichen ohne Solar nicht lang. Kühlschrank 300 Watt pro Tag locker

Deine Batterie stellt dir 480 Watt / Tag zur verfügung davon kannst du nur die Hälfte nutzen wenn Sie lang halten soll. Rund 250 Watt also das reicht nicht mal für ein Tag mit nur Kühlschrank?

Zum FI ich hab ein Auf Ebay bestellt oder im Baumarkt ist keine Welttechnik mehr heute und eigentlich funzen alle recht gut.

12V Sicherungskasten schau bei Amazon da gibt es welche für KFZ Flachsicherungen für wenig Geld ist wesentlich Komfortabler zum tausch..

https://www.amazon.de/Sicherun…kb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=

Kabelschuhe und Kabelhülsen das Billigste von Amazon und eine Crimp Zange + Schrumpfschläuche drüber kabel nie zu klein Wählen und am besten ein Kabelrechner nutzen. Man unterschätzt sich im 12V bereich ganz schön.

https://www.esomatic.de/kabelverluste/

Für ein 300 W Verbraucher benötigst du bereits 16 mm2 Kabel bei einer effektiven Länge von 2,5 Meter.

Aber kabel nimm auch das Billigste von Ebay. Solange die Kabel drinnen sind und fest verlegt geben die sich kaum was.

Zitat von swifty3

Das Video kannte ich noch nicht.

Danke für den link, Swifty

Ich finde diese Lösung gar nicht so schlecht. So hast du Warmwasser und deine Planar mit Tüv und CE siegel für ein wie ich finde vertretbaren preis da ein Boiler je nach Qualität auch schnell mal 300 Euro und mehr kostet.

Zitat von Stone

Truma Combi 4 wäre doch was. Leider etwas teurer, aber Warmwasser gibt dafür auch.

Ist aber gas aber guter Einwand so was gibts auch mit Diesel ein gerät für beides das kommt in meinen Koffer rein.

Thruma Combi D6 zb kostet aber 2500 Euro

Dazu gibt es noch die Webasto Dual Top oder Hybrid wie sie nun heißen liegen auch bei dem Preis. Dafür hat man ein Tüv geprüftes Gerät und zugleich Warmwasser ohne extra Installation.

Günstiger ist das Warmduscherkit mit einer Planar Heizung und Warmwasser#

Kostet mit zubehör rund 1000 Euro. ´

https://shop.tigerexped.de/Das…ditionsmobil-selber-bauen

Hier noch ein Erklärbar Video

Zitat von swifty3

Eine gute Heiß- und Warmluftverteilung und -mischung im Koffer und die Vermeidung von Luftkondensatausscheidungen an Kältebrücken.

Stimmt nur teilweise! Unter der Heizung gibt es keine Frischluft Ansaugung von draußen, nur eine Verbrennungsluftansaugung!

Ok aber kalte Luft durch den geheizten Wohnraum befördern macht eigentlich kein Sinn.

Kondenswasser wird vermieden weil Frische Trockene Luft von Außen rein befördert wird die aufgewärmt wurde.

Ebenso würde ich die Ecken Nachisolieren das macht jeder im Offorad Forum und auch der Cube 5 hat nachträglich Isolierte Ecken (die wissen schon warum)

Wenn du für eine gute Belüftung sorgst kannst du wie schon geschrieben die Luft direkt von außen holen.

Ansonsten rufe ich nochmal den Luft-Wärmeaustauscher ins Leben den ich zu beginn genannt habe Ich würde außen ein Alukamin am Koffer entlang fest machen und dort die Abgase über den Koffer weg raus blasen mit einem Isoliertem Innenrohr. So riecht auch kein Nachbar was. Frischluft würde ich dann direkt an der Box Zapfen. Deshalb auch ein CO und Rauchmelder ins innere falls was schief geht reißt das ding dich und alle Nachbarn frühzeitig aus dem Schlaf

Zitat von swifty3

Die 34 - 75 m3 pro Stunde Umsatz ist nach meiner Meinung etwas theoretisch. Jeder Rohrmeter, Bogen, T-Stück, Düse usw. bedeuten Reibungs- und Druckverluste. Und die reduzieren den Luftstrom doch erheblich auf ca. 25-50% je nach Rohrlänge und Anzahl der Bauteile.

Was genau erhoffst du dir den von deiner menge an Rohren die du Verlegst? Was bringt es Kalte Luft von Außen durch den Wohnwagen zu befördern, dann zur Heizung und warm wieder zurück?

Wozu den ein Dachkamin? Lass doch die Frischluft direkt in die Alubox rein die du noch entsprechend Dämmen kannst. Spart dir viel Rohrmaterial und Geld.

Zudem ist mir kein Wohnwagen bekannt der die Kalte Luft durch den Wohnwagen zieht. Mein Wohnwagen damals hatte unter der Heizung eine Frischluft Ansaugung von draußen fertig. Würde dir eine Dachöffnung und 50% Rohrmaterial sparen.

Dann würde ich Innen je nach dem wenn du ein getrenntes Schlafabteil hat ein Rohr dort hinein eins Richtung bad und eins frei. Rohre brauchen auch wertvollen platz. Wenn du es geschickt machst kommst du mit einem Strang und 2-3 Öffnungen hin.

Zitat von swifty3

Wenn die China-Heizer ein E-Prüfzeichen hätten.

Wenn Edelstahlbauteile nicht nur so aussehen, sondern auch aus Edelstahl wären.

Wenn Dieselschläuche nicht nur wie die grünen Luftschläuche aus der Aquaristik aussehen, sondern wirklich dieselfest wären.

Wenn die Dieselpumpe dieselfeste Bauteile hätte.

Alles fremde Erfahrungen, die ich aus dem Netz gefischt habe.

Es gibt aber genauso zahlreiche gute Berichte zu den China Dingern Oder du schaust mal bei Amazon dann hast du mindestens 2 Jahre Garantie Amazon ist da sehr zuvorkommend wenn was ist

Zitat von Petrus 01

Das wird vermutlich eine recht staubige Angelegenheit...

Evtl. ist es wirksamer, an den hinteren Ecken (li und re) unten die Luft zur Heizung zurückzuführen... über den permanenten Luftstrom könnte das Kondensat leichter abgeführt werden und die Schimmelbildung reduzieren.

Notfalls noch eine mechanisch steuerbare y-Klappe montieren, um die Innenraumluft mit staubarmer Frischluft zu mischen

swifty3 mir ist noch was eingefallen. Vor einiger Zeit hatte ich mal etwas mit Offorad LKWs am Hut. Jedenfalls haben dort viele leute Probleme mit Kondenswasser.

Mit ein Grund ist es weil keine Frischluft zufuhr herrscht.

Ganze einfach erklärt: Kalte Luft speichert weniger Wasser wie warme. Du sonderst ständig Wasser ab durch Atmung kochen etc. Die Warme Luft ist irgendwann gesättigt und kondensiert dann an kalten Bauteilen sobald sie nur 1 oder 2 Grad abkühlt.

Nimmst du aber kalte Luft von außen erwärmst diese ist die Luft weil sie von draußen Kalt war und dann erwärmt wurde ohne Flüssigkeitszufuhr (ich hoffe du verstehst was ich meine) um einiges trockener und ist so wieder in der Lage neue Feuchtigkeit aufzunehmen.

Daher wäre es meines erachtens nach besser Frischluft zu erwärmen.

Alternativ könntest du (das war damals meine Überlegung) eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung einbauen.

Die Lüftung wo ich spontan gefunden habe kostet 500 Euro mit Feuchtemesser 600 (geht sicher noch billiger)

https://www.bayernluft.de/de/n…=klasse&search_for=geraet

Ich würde aber mal behaupten mit Ecken nachisolieren und Frischluft von außen sollte das Problem so weit in den Griff zu bekommen sein.

Zitat von swifty3

150 EURO ohne Zulassung gegenüber mehr als 500 EURO "nur" für die EU-Zulassung ist schon eine Überlegung wert

Investiere noch 50 Euro in ein guten Co Warner mit Rauchmelder im Wohnwagen und fertig. Dann kann dir eigentlich kaum noch was passieren.

Ich würde noch Empfehlen die Ecken nachzuisolieren. Beim Sports Caravan Cube 5 Sieht man wie die Ecken wegen Kältebrücken nachisoliert wurden.

Dann sollte auch kein Problem mehr mit Kondensat in den Ecken herrschen. Das beschreibt auch Ulrich Dolde in seinem Buch dort baut er ein Isolierten Container aus und musste auch die Ecken nachisolieren wegen Kondens durch die Aluprofile

Also ich hab das ganze nur kurz überflogen möchte aber dazu beitragen da ich selbst was in größerem Maßstab plane.

Plywood würde ich nicht empfehlen die Isolierung ist zu schlecht. Nimm 25 mm Sandwich aus PU und GFK das Isoliert bedeutend besser. Dort habe ich zumindest Erfahrungsberichte das ein kleiner Heizlüfter bei -5 Grad mehr als Ausreichend ist.

Es gibt auch ganze gute Youtubeserien und Blogs. Ein Blog den ich leider nicht mehr finde hat ein Elektrisch gesteuerte Dieselheizung verbaut. Diese wurde in einer Zargesbox auf der Deichsel montiert. Kosten für das Gesamte teil keine 200 Euro.

Das war so ein Bausatz hier:

https://www.ebay.de/itm/5KW-12…073763:g:fsQAAOSwM4pdibcf

Alternativ wäre:

https://www.ebay.de/itm/12V-5K…e0c5b7:g:hJEAAOSwn5Rdicmv

Hülle drum schlauch rein Fertig ist die Heizung. Diese Heizungen scheinen was man so liest recht gut zu laufen.

Für den Fall das du Warmwasser möchtest gibt es extra Kombinationsgeräte die aber teurer sind. Ich habe mich für Diesel Entschieden weil A keine Gas Prüfung B ist mein Fahrzeug Diesel dh keine extra Betriebsstoffe mit nehmen.

Mit Flügelschrauben auf der Deichsel ist es auch Ladung und nicht fest verbaut damit kein Tüv.

Bei mir wird es auch auf totalen Leichtbau raus laufen.

In einem Youtube Blog hat jemand sein Bett mit Kleber an den Wänden angeklebt die Nieten diesen nur zur Fixierung und für den Anpressdruck während der Trocknung

Die Serie gibt ganz gute Ideen wie ich finde.

Die Bodenplatte würde ich Standard lassen das sind normal 15 oder 18 mm. Ich finde auch die Idee aus dem Video mit den Einschlaggewindehülsen von außen gut (https://www.ebay.de/i/36174681…HIcPdvhMZA0hoCocwQAvD_BwE).

Der Trick ist es nicht die Schrauben so fest zu bekommen das alles an Ort und stelle bleibt sondern die Reibung so weit zu erhöhen das es nicht mehr rutschen kann. Solche Gewindeschrauben nutzen die Siebdruckplatte sehr effektiv und können mit großer Kraft angezogen werden.

Spart die Kanthölzer und Zig Schrauben.

Je nach Zugfahrzeug solltest du mit so einem GFK Aufbau auch keine Gewichtsprobleme bekommen.

https://www.wm-meyer-anhaenger.de/az-2030-151-s30.html

Leergewicht sind gerade mal 500 KG. Dein Ausbau sollte mit 600 Kg Problemlos machbar sein. Etwas auf Leichtbau gesetzt mit Pappel und Co sollten auch 450-500 Kg machbar sein. Dann bist du bei rund 1-1,1 Tonnen. Selbst mein aktuell noch poliger Golf packt 1,5 Tonnen. Da bleibt noch genug für Gepäck übrig.

Achso und wenn du ein neuen Hänger kaufst würde ich ggf eine Seitentür und die Fenster + Dachluke gleich einbauen lassen. Kostet nur wenige Euros aufpreis und du hast die Ganze arbeit weg. Zudem Garantie wenns undicht wird

Zitat von taskfarce

Du sprichst in Rätseln. Was genau möchtest du denn hier allen mitteilen?

Das Edit meiner Nachricht kam vom Moderator. Der angebliche Hersteller verkauft wohl Fahrzeuge von Fremdfirmen unter eigenem Name und solche Dinge.

Oh gut zu wissen bei denen hab ich gerade eine Anfrage laufen...

Ah ok ich nenne ihn hier mal falls falsch bitte löschen

EDIT: ja das ist ein ganz übler Händler, dort darfst nix kaufen

Ja sonst würde ich mir ein Schnellbaucontainer kaufen die kosten 1500-1800 Euro sind 4-6 Meter lang und haben innen über 2 Meter breite. Dann würde ich kein teuren Koffer kaufen

Zitat von W@lter

weil ne Bekannte das grad durchhat:

Alter Bauwagen (Peter Lustig/Löwenzahn-Stil) ?

Beide Hänger müssen mittels PKW an Ihren Bestimmungsort bewegt werden können. Die Bauwagen sind meist für LKW Kupplungen gedacht und dürfen oft nur 25 Kmh Schnell sein.

Hallo,

ich suche für meine Imkerei 2 Kofferanhänger neu oder gebraucht hängt vom Preis ab.

Ich suche ein Hänger der Innen 2x3,5-4 Meter haben sollte und 2 Meter höhe also Stehhöhe.

Ggf gingen auch 1,8 oder 1,9 m Breite das müsste ich noch genau planen. Der Anhänger soll mir als mobiler Schleuderraum dienen.

Dann such ich einen Materialhänger hier bin ich in den Maßen relativ flexibel.

Maße sollten innen 3x1,5x1,5 Meter haben. Gerne auch etwas größer.

Zitat von Patte132

Ich könnte auch eventuell helfen.

Aktuell kann ich aber nichts versprechen, die Planung steckt bei mir noch in den Kinderschuhen.

Überigends:

Wenn du einen gekröpften Drehschemel baust, hast du hinten mit 10" die gleiche Ladehöhe wie mit nem Koffer. Bei nem Raddurchmesser von 455mm bist dann bei ner Ladehöhe von +- 53 bis 55cm.

Die kröpfung in Rahmen verschwindet dann zum Beispiel unterm Bett.

Aber das ist noch Zukunftsmusik

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Cool interessante Idee, Aber das Bett muss leider in die Hänger Mitte da es in die Garage rein ragen wird.

https://sportcaravan.de/de/cube-5-de.html

So wie hier. Das müsste man dann mal schauen. Aber generell machen auch die 68 cm Ladehöhe nichts. Das hab ich aktuell bei meinem Hochlader und habe 2,5 Meter Rampen damit komme ich gut hoch und runter.

Zitat von Der Glonntaler

bis wann brauchst den den Anhänger, soweit ich das in Erinnerung hab ja erst nächstes Jahr, wenn ich bis dahin wieder fit bin und Gerhard mich bisserl unterstützt könnte ich dir sowas bauen

Gerhard ist spezialist in Leichtbau

Und ich hab die passende Halle und Werkzeug

Oh das klingt ja gut. Ja nächstes Jahr würde genügen. Ich bin nur schon jetzt an der Planung da die je nach Modell (Tandem oder Drehschemel) zb noch extrem viele Berechnungen mit einfließen müssten.

Mein Plan war es zum Frühlingsbeginn zu starten dh so ab März die Ecke. Aber wenn ich natürlich ein Custom Hänger bekommen könnte genau für meine Bedürfnisse wäre das etwas mehr Wartezeit definitiv wert.

Ich hab nun eine anfrage bei einem Hersteller, dessen Name hier komischerweise verboten ist, am laufen. Liftachse können Sie nur bis 1,8 m Breite Innenmaße fertigen.

Drehschemel könnte aber vom Gewicht her gerade so passen. Er macht ein Angebot und rechnet es durch. Als Koffer und Fahrgestell.

Bei der Liftachse müsste ich halt genau rechnen da diese sich ja verhält wie ein 1 Achser. Ob das überhaupt sinn macht.

Ich muss aber zugeben je mehr ich darüber nachdenke umso eher hoffe ich das ich ein Drehschemel im Leichtbau irgendwo her bekomme. Mit 10 Zoll reifen hab ich die selbe Ladehöhe wie jetzt das geht mit 2,5 m Rampen recht gut zum be und entladen.

Wenn das mit dem Gewicht noch klappt wäre das die beste Lösung.

Zitat von v8.lover

Bau eines Drehschemels - eine Anregung?

den thread kennst du?! Beitrag #17 sollte ganz interessant sein..

Das Gewicht wäre interessant. Nur wer baut mir so was? Und das zu einem Bezahlbarem preis? für 2 Millionen bekomme ich das teil auch noch vergoldet, oder aus Carbon oder sonst was.

Ich selbst habe weder die Werkzeuge noch die Kenntnisse um so was zu bauen. Dh ich bin auf Hersteller angewiesen. Die meisten Hersteller bewegen sich in einem Festen Rahmen mit gewissen Toleranzen. So mega viel Custom ist da meistens leider nicht.

Daher bräuchte ich ein Hersteller der schon von haus aus mit recht leichter Bausweise überzeugt und ggf die Plattformgröße so im Programm hat. Unsinn hat abgelehnt, Humbaur antwortet nicht mal. Der dritte dessen Name ich vergessen habe baut auch sehr massiv.

Liftachse hab ich aktuell ein Hersteller / Custom Bauer angefragt, die werden aber vermutlich viel zu schwer sein.

Bisher hab ich noch kein Hersteller gefunden der eine Passende Plattformgröße im Programm hat.

Den größten Wo ich gefunden habe war 4*1,9m (zgG 2,7t) den hab ich zum Spaß mal ungerechnet auf meine Größe umgerechnet. Da lande ich bei ca 1050 KG dass ist dann im Grunde das Fahrgestell mit 10 cm Bordwand. Das sind alleine schon 150 KG mehr wie bei WM der ganze Koffer wiegt.

Der Koffer wiegt sicher auch nochmal rund 500 KG.

Und nun stellt sich aber die Frage ein Absenkhänger verfügt meistens über ein Lastausgleich. Wäre dies dann nicht wieder negativ?

Wenn mir jemand ein Drehschemel bauen möchte der Bezahlbar ist

Unsinn verlangt für die Konstruktion als Fahrgestell mit meinen Maßen ca 6-7000 Euro das würde ich ohne schmerzen zahlen.

Ok also Lastausgleich macht meine Sützlast zu nichte gut zu wissen.

Und ich sag nach wie vor es ist möglich! Der Cube5 von Sportscaravan hat genau die Maße nur etwas schmaler und ca das Gewicht an Ausbau.

Die haben eine Komplette TÜV Zulassung leer und beladen!

Tandemachse mit 1 Meter Abstand. Die kochen auch nur mit Wasser ich glaub nicht das die eine Hightech Niveau Regulierung mit hydraulischem Gewicht oder sonst was verbaut haben zu dem Preis was die aufrufen.

Also ist es machbar. Mit der Sützlastberechnung hänge ich noch etwas bin etwas zu doof scheinbar wegen der Tandemachse.

Ein Drehschemel als Leichtgewicht wäre natürlich das coolste. Unsinn wiegt 730 KG die verbauen aber 4 Kant Rohrramen. Wenn man hier auf gefalzte Bleche geht könnte man sicher die 250-350 Kg einsparen. Nur wer baut mir so was?

Wenn jemand eine passende Adresse hat nur her damit. Dies würde auf ein Schlag alle Probleme lösen.