Beiträge von SkHänger

Hey ein Aggregat kommt leider nicht in frage. Ebenso wenig die falschen Gas.

Für Strom und Ausbau hab ich schon so weit Lösungen. Nur noch der Anhänger fehlt. Ein Drehschmel im Leichtbau wäre schön das würde viele meiner Probleme lösen.

Also wäre der humbaur zu empfehlen der Konstruktion nach sprich nichts verwindet sich und keine dicht stellen reißen auf etc?

Die Deichsel ist Zugekauft von Alko oder Knott. Ich meine die sei am Rahmen angeschraubt. Qualitativ sehen die Hänger gut aus.

Nur Humbaur ist auch nicht unbedingt schlecht. Damit hab ich halt null Langzeit Erfahrung ist mein erster Koffer. Der sollte schon seine 10 Jahre dicht bleiben.

Angeblich ist eine geschweißte Rahmen Konstruktion steifer was Verwindung angeht so das Argument und hirt verwendet viele quer streben die Rahmen sind sehr massiv

Hallo,

ich stehe nun vor der finalen Frage zwischen Hirt und Humbaur.

Humbaur hat gerade gute Angebote einen 1500 Kg Koffer mit 3x1,5x1,8m für 3350 Euro. Hirt nimmt ca das selbe Geld (ohne nach verhandeln) für ein 1300 Kg mit 2,5x1,5x,15 m.

Nun hat mir der Verkäufer bei Hirt gesagt das es beim Koffer sehr wichtig sei den Rahmen zu verschweißen da dieser stabiler ist und der Koffer sich weniger verwinden kann. Somit weniger Beanspruchung auf den Dichtungen usw. Geschraubte Rahmen seien hier wohl weniger Langlebig. Ist an dem Argument was dran?

Humbaur kenne ich als ganz zuverlässige Marke. Nichts besonderes aber auch nicht schlecht.

Der Preis und die 6 frei verstellbaren Zurrössen gefallen mir ganz gut. Bei Hirt sind diese Fest im Boden verankert.

Ich zahle gerne etwas mehr wenn der Koffer dafür lange hält. Aber für mich als Laie sieht der Humbaur vom Preis/Leistungsverhältnis besser aus. Aber wenn der Koffer dann wegen des Rahmens schnell undicht wird hab ich auch nichts gewonnen.

Nunja ich finde 100 Kmh durchaus praktisch. Allerdings muss ich zugeben das ich die nur 1-2 mal im Jahr brauchen könnte wenn überhaupt.

Im Ausland gelten diese eh nicht mehr.

Ich persönlich finde es auf der Autobahn angenehmer mit 100-110 zu fahren wie mit 80-90.

Aber ich versuche meist so zu fahren das wenig Verkehr ist. z.B. Sonntags oder Nachts. Hier kann ich dann meist mit Tempomat gemütlich durch fahren.

Zur breite gebe ich dir recht. Allerdings ist mehr breite halt Luxus und Comfort ich muss in dem Hänger zu 2 mit bis zu 40 Honigzargen a 30 Kg Hantieren können. Ebenso muss ich dort Abfüllen und Etikettieren etc. Da ist Platz immer gut. Fahren werde ich den Hänger ca 2-3 mal im Jahr den rest steht er.

Ich habe gerade den hier gefunden:

https://www.ebay.de/itm/Koffer…20d5da:g:neQAAOSwTvFd5Me6

Taugt so ein Hänger was? Der Preis wäre natürlich sehr Attraktiv.

Etwas falsch gelesen höhe haben beide 2 Meter. Es geht um die Breite.

Ich hab diverse Gerätschaften da drin fest installiert. Ein Wassertank, Boiler, Industrie Spülmaschine, Dampfwachsschmelzer, Honigschleuder 2 Entdeckelungssationen und Ablage für Waben.

Da wären 2 Meter innen halt schon etwas komfortabler um zu 2 darin zu arbeiten. Der mit 1,8 ist vom Preis her echt ok. Wenn es da was mit 2 Meter in dem Preissegment gäbe wäre das toll. Dann könnte man echt bequem zu 2 drin arbeiten ohne sich auf die Füße zu treten.

So 5-6.000 hab ich kalkuliert.

Wegen Hygiene und Co muss es halt in geschlossener Koffer sein. Die Gebrauchten sind meistens nicht mehr richtig Dicht oder haben schon Tonnen von Bauschutt transpiriert.

Hallo,

wie schon mal geschrieben suche ich 2 Kofferanhänger die ein gutes Preis Leistungsverhältnis bieten.

Als Lager benötige ich ca 3 m Länge 1,5 Höhe und 1,3 Breite so den dreh gerne auch größer.

Gebraucht ist aktuell nur überteurert oder völlig verranzt zu haben. Teils undicht geflickt etc.

Gefunden habe ich nun ein Humbaur

https://www.hornbach.de/shop/H…00kg/7832910/artikel.html

Der Preis scheint mit 2500 Euro ganz vernünftig zu sein. Gibt es hierzu alternativen in dem Preis oder sogar was günstigeres?

Desweiteren suche ich noch ein Koffer mit 3,5 - 4 m Länge 1,8 - 2 m Breite und 1,9 -2 m höhe (innen)

Hier hätte ich 2 von WM Meyer einmal mit 1,8 und einmal mit 2 m und einen Humbaur

https://www.autoanhaengermarkt…hk254018-20p-2500-kg?c=49

https://www.wm-meyer-anhaenger.de/az-2740-185-s35.html

https://www.wm-meyer-anhaenger.de/azhlc-2740-210-s40.html

2 Meter innen wäre halt schon mehr Luxus zum arbeiten. Aber kostet gleich rund 2000 mehr. Gibt es auch hier alternativen?

Über Tipps und preise wäre ich froh.

Zitat von MX250

z. Schau/riech Mal an so einem Chemie Klo.

Chemieklo ist abartig wiederlicht ekelhaft.

Schau mal nach Trockentoilette. Kein Geruch und viel einfacher zu entsorgen.

Urin und Feststoffe werden getrennt. Ich hab in meinem Schrebergarten für seltene Nutzung die Low-Budget Variante. 40 KG Hobock aus dem Imker handel, der hat die Perfekte Sitzhöhe. Kasten drum Loch Rein Klobrille drauf alles in ein Eimer und genug Sägespäne drauf die die Feuchtigkeit binden und so grüche unterbinden. Klappt hervorragend. Vorteil im Frühjahr bist bei mir das meiste vergammelt. Auf den Kompost und das Klo hält für die gelegentliche Nutzung wieder ne Session.

Alternativ Higend Luxus Gasverbrennungstoilette die Verbrennt direkt alles zu Asche

Zitat von JAU

Das ist ein recht deutliches Zeichen das die Zange für die Verbinder nix taugt.

Die Verbindung ist form schlüssig und hält bombenfest. Auch das Multimeter Zeigt ein guten Übergangswiderstand. Was will man mehr? Ich war defakto nicht bereit nochmal extra Geld für eine neue Zange auszugeben.

Dein Vorschlag ist sicher besser. Ohne Frage. Nur braucht man dann 2 Crimp Zangen.

Beim Crimpen kommt es darauf an das das Kabel möglicht viel Flächenkontakt hat und so fest ist das es mechanische Belastungen aushalten kann.

Wenn man ein Rohrkabelschuh längs als Halbmond Crimpt sind diese Gegebenheiten da. Nicht ganz DIN Konform aber Praxistauglich.

Ich Crimpe meistens Groß vor und dann mit der Kleineren Größe nochmals nach. So hält die Verbindung Bombenfest und das Kabel hat voll flächigen Kontakt zum Schuh. Also keine Leerräume oder so.

Für die Verlinkte Zange gibt es diverse Einsätze zu kaufen.

https://www.amazon.de/Kabelsch…kb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=

So was in der Art. Die Verbindung ist nicht ganz perfekt. Ich hab 2 mal Crimpen müssen für eine Wirkliche Form schlüssige Verbindung. Am ende sah es aber aus wie bei einem gekauften Kabel. Meine MC4 Stecker hab ich auch so gemacht. Der Trick ist es den Bogen zu Crimpen dann den Stecker zu drehen und die nach innen gehende Falz nach zu crimpen.

Sieht aus wie gekaufte Stecker. Dann macht man eine Zug probe ob die Crimpung Belastungen standhält. Und wenn man ein Angsthase ist wie ich misst man den Widerstand. Dieser sollte bei Ordentlicher Crimpung nahezu identisch sein mit einem Kabelstück gleicher Länge ohne Stecker.

Auch dies war hier der Fall. Von dem her kann ich so eine günstige Multizange bis 6 oder 10 qmm (eher 6 qmm) durchaus empfehlen. Kostet wenig und braucht man ständig.

Zitat von JAU

Ich gehe davon aus das dir das bewusst ist, aber bevor bei Mitlesern Missverständnisse aufkommen: Rohrkabelschuhe presst man nicht mit Zangen für isolierte Flachstecker.

Beispiel: Klauke K05

mfg JAU

Alles anzeigen

Die Presszangen von Ebay und Amazon haben idr. Verschiedene Einsätze so das man die führ alles Mögliche hernehmen kann. Nicht ganz so komfortabel aber geht

Zitat von JAU

Bei 6mm² ist aber Ende mit den hier fotografisch abgebildeten Flachsteckern. D.h. andere Verbindungsmittel und eben anderes Werkzeug um diese zu verpressen.

Ok ja da nimmt man Ringösen oder was in der Art etwas massiveres halt. Diese kann man aber auch Easy mit der Billigsten Ebay Crimpzange bearbeiten.

Bis 10 qmm gehts gerade noch 6 qmm hab ich erst heute und gestern wieder diverse Solarkabel gepresst. Null Problem.

https://www.ebay.de/i/11321726…_qkvJs8EmEO8aAnYpEALw_wcB

https://www.ebay.de/p/18607456…yJ7oCP1fbqjYaAgKoEALw_wcB

Mit so was kommt man recht weit. Die Ösen dann mit ordentlich Kraft anschrauben damit ein guter Kontaktübergang da ist.

Zitat von JAU

Das geht wunderbar von Hand. Bei solchen Querschnitten braucht man aber andere Verbindungselemente und Werkzeug.

Was den? Verbindungen werden stehts verpress und das nach Möglichkeit Gasdicht. Löten ist bei diesen Stromstärken nicht zulässig. Lüsterklemmen nur mit Verpresster Aderhülse da es einadrige Kabel sind. Alternativ noch Wago Klemmen.

Das einfachste ist Crimpzange mit diversen Aufsätzen und Pressen / Crimpen die Verbindung ist mechanisch gut belastbar und hat ein Guten Kontakt so das es keine Lichtbögen etc gibt und der Strom mit wenig Widerstand fließen kann.

Zitat von JAU

Übrigens: mm ist was anderes als mm².

Ich weiß das sollte Quadratmillimeter heißen war aber zu faul für die hochgestellte 2. qmm wäre auch gegangen

Zitat von swifty3

Wenn dem so ist, nehme ich die eine 10 A Sicherung. Oder?

Ich würde 10 Ampere nehmen da du wenn diese ständig fliegt noch immer erhöhen kannst.

Ich werde meine Sicherungen auch tauschen und gegen kleinere ersetzen ist mir persönlich lieber. Schmelzsicherungen sind eh recht träge. Und können recht lang überlastet werden wenn es nicht zu viel wird.

Ich denke aber die Heizung braucht den strom in den ersten 30-60 Sekunden. Hier hätte ich mit den 10 Ampere keine Bedenken. Kabel sollte man nach dem größtem Storm auslegen.

Man könnte noch thermische masse in Verhältnis setzen was abgeführt wird und berechnen ob die Sicherung fliegt bevor das Kabel schmilzt. Aber wenn man so auf die Cents achten muss ist es eh zu spät meiner Meinung nach. Zudem hängt der Zulässige Strom auch von der Kabellänge ab.

Hier mal ein Beispiel. 10 Ampere 2 Meter Plus und Minus benötigst du ein 2,5 mm Kabel. Hier mal ein Beispiel. 10 Ampere 2 Meter Plus und Minus benötigst du ein 2,5 mm Kabel.

Zitat von swifty3

Und welchen Leitungsquerschnitt muss ich nehmen?

Hängt auch von der Länge der Leitung ab.

Hier mal ein Beispiel. 10 Ampere 2 Meter Plus und Minus benötigst du ein 2,5 mm Kabel.

pasted-from-clipboard.png

Noch so kurz als vergleich 1 Meter 2,5 mm2 Kabel kostet 85 Cent und 6 mm2 kostet 96 Cent

Vorteil am dünneren kabel ist die etwas bessere Verlegung wenn du um Ecken rum musst. Allerdings wenn man mit den Runden Kabelrohren arbeitet und dort die Eckwinkel benutzt hat man mit 6 mm2 auch keine Probleme.

Aus erfahrung kann ich sagen bis 6 mm2 ist die Verarbeitung mit Handcrimpen ok ab da wird es garstig. 10 mm2 geht noch 16 mm2 brauchst starke Hände.

Zitat von Axel

Jo, schaden kann es wirklich nicht.

Jup habe bei mir auch überall Schläuche bis an die Ösen gemacht. Kosten ja nur zehntel Cents. Aber je weniger Fläche zum Berühren umso sicherer.

Zitat von wayko

Sorry, aber das stimmt nicht. Ein Solarmodul, das flach auf einem Anhängerdach liegt, wird alleine schon deswegen niemals "fast am Optimum" laufen, schon garnicht mit einem PWT-Regler. Wenn Du dann noch schlechtes Wetter, Abenddämmerung oder gar Regen einkalkuierst, wäre ein Verzicht auf MPPT zu kurz gedacht.

Falsch....

Beispiel: ein 20 Watt Modul bringt 18 Volt und 1 Ampere. Im Leerlauf sogar 22V. Unter optimalen Bedingungen.

Die Batterien werden mit rund 13-14 Volt geladen. Dh wenn das Bei Voller Einstrahlung werden die 5 Volt zu Viel einfach abgeschnitten.

Ein MPPT würde diese 5 Volt nutzen können. Nun muss man aber bedenken durch Wolken und co sinkt die Spannung bereits. Je nach Modultyp, Poly Mono und Zellenazahl, Bypass Diode etc, Sagen wir mal die Spannung sinkt um 4 Volt dann kann ein PWM mit fast 100% ertrag das Modul nutzen. Ebenso wie ein MPPT.

Was ein Trugschluss ist, ist das ein MPPT Unterspannung hoch transofrmiert. Sprich bricht die Modulspannung auf 10 Volt zusammen, so kann auch ein MPPT die Batterien nicht mehr korrekt laden. Aus dem Grund musst ich meine 24V Anlage optimieren was die Module angeht (Ich habe 72 Zeller Poly gewählt die auch im Hochsommer und bei Bewölktem Himmel noch rund 28 V bringen)

Aber zurück zum 20 Watt Modul die Module sind normal extra für 12V Anlagen dh die Spannung sinkt auch im Ungünstigen Fall selten unter 13V.

Hier erst mal der Link wo auch beschrieben wird das ein PWM Regler an dem Modul völlig ok ist.

https://www.bau-tech.shop/sola…kuX_cnRiELQhoCn4YQAvD_BwE

So nun Skalieren wir 100 Wp 5 Ampere ca bei 19V

Sagen wir der LR Lädt mit 13,5 Volt somit ergibt sich ein Verlust von 27,5 Watt bei perfekten Bedienungen. Also 27,5%

Nun muss man Bedenken das die Module heiß werden hierdurch sinkt die Spannung, die genauen werte muss ich nochmal nachlesen. Ich meine pro 10 Grad über der Nenntemperatur 1 Volt. Bei 60 Grad kann man rund 20% Verlust rechnen.

Sagen wir mal das Modul wird 40 Grad heiß macht 4 Volt und noch etwas für die Ungünstige Aufstellung rund 5 Volt Verlust. Dann würde der PWM Regler

Gerade einmal 2,5% Verlust erzeugen im vergleich zum MPPT. Sinkt die Spannung unter 13 Volt kann keine Typ mehr richtig laden. Idr passen die 12V Module ganz gut. Bei voller Sonne hat man die 27,5% Verlust bei Bewölktem Himmel oder so hat man weniger Verlust.

Daher kann man nicht pauschal sagen MPPT ist besser wie PWM. Ich geb dir recht MPPT ist immer zu bevorzugen. Wenn es aber günstig sein muss und nur als Basis dienen soll reicht PWM fürs erste der Regler ist später fix getauscht.

Und so am Rande 2,5% Verlust ich kenne genug Idioten wo mehr Verluste erzeugen weil sie meinen 6 oder 10 mm2 Kabel sind ihnen zu teuer.

Hier nochmal die Kurve dort sieht man das PWM bis zu einem Gewissem Grad mit MPPT gleich auf ist.

pasted-from-clipboard.png

Und ich wiederhole mich eine PWM Anlage mit 100 Watt Modul für 50-100 Euro ist besser als gar kein Solar

.

Zitat von Der Glonntaler

ich würde 2-300 W nehmen

Ich habe mit Absicht gesagt er soll nur 100 Watt nehmen wegen den Kosten.

Zitat von wayko

Wenn ich also schon ein Modul mit so wenig Leistung verwende, ist MPPT ein "muß",

So nicht ganz korrekt. Kauft man den Richtigen Modultyp hat MPPT nur wenig mehr nutzen. Da die Module dann schon mit etwas Verschattung fast am Optimum laufen.

Meine Lösung sollte schnell und Billig sein aber so Modular das er bereits alle Kabel Sicherungen und Schalter montiert hat zu einem Späterem Zeitpunkt legt er 3 Module mehr aufs Dach schaltet diese Parallel das eine Verschattung nicht den gesamten Strang runter zieht. Hierzu nimmt er direkt 6 - 10 mm 2 Kabel die reichen für mehre Module aus und kosten nur wenige Cent mehr.

So könnte er jetzt für 50-100 Euro den Grundstein legen und hätte nur 20 Euro für ein PWM umsonst ausgegeben wenn er erweitern möchte.

Zitat von swifty3

Solareinbindung ist eine 12 V Installation zukunftsicher.

JA ich habe 24 V da ich eine Inselanlage mit 230V Netzt betreibe ich wollte Lampen kaufen.......... Ich fluchte das Kracht. 12V Komponenten gibt es duch den Wohnwagen bereich wie Sand am Meer. 24V sind Exoten mit sehr eingeschränkter Auswahl. Im Wohnwagen würde ich immer 12V nehmen alleine schon weil du die LiMa anzapfen kannst zum laden.

Zitat von swifty3

Ich habe mich intensiv mit der SUAOKI 500G und Yeti 500 beschäftigt. Aber zum Glück sind die Lieferketten aus China unterbrochen. Sonst hätte ich vielleicht schon eine Powerbox und würde damit vielleicht/bestimmt nicht glücklich.

Auch eine Gute Idee mit Solar koffer sehr Effektiv aber teurer und weniger Komfortabel. Fest verbaut bietet dir bei weniger kosten mehr Komfort.

Zum Thema koffer ich würde einen GFK Sandwich nehmen alleine wegen der Isolierung. Was im Winter wärme drin hält hält im Sommer hitze draußen

3500 für den WM ist kein schlechter Kurs. Den sollte man dann für rund 3000 bis 3300

Humbaur macht aber auch gute Hänger. Und auch GFK Pu Koffer.

Zum Thema solar ich habe bei mir damals Gerechnet 50% Leistung mit nur 4 Stunden am Tag reell ist es bedeutend mehr.

Macht aber noch immer 200 Wh am Tag das heißt der Haupt Verbraucher kann endlos laufen.

Zitat von swifty3

Deine Rechnung stimmt, also den 230 V Landstrom für die Kühlbox benutzen.

Deine Rechnung stimmt nur halb. Die Kühlbox hat die Leistungsaufnahme Kühlt aber nicht ständig. Ich bin von einem Kühlschrank ausgegangen mit etwas mehr Volumen.

Das sind die Daten von Dometic Energieverbrauch 12 V DC (Umgebung@32 °C, intern@5 °C) 0.67 Ah/h

Macht also rund 200 Watt pro Tag.

Ich würde dir als Tipp noch mitgeben das du über die KFZ Lima die Batterien mit Laden tust. Im 13 Poligen Stecker sind normal noch Leitungen für so was frei. Dann könntest du während der Fahrt auch Laden.

Und ich verstehe nicht warum du so geizig bist was Batterien angeht?

Eine 40 Ah AGM Bat hab ich jetzt auf die schnelle zwischen 60 und 80 Euro gesehen. Für rund 100-120 Euro bekommst du bereits eine 100 AH Batterie.

Für rund 130 sind schon rund 120 AH drin bei Batterien empfehle ich lang in vielen Shops über längeren Zeitraum zu suchen die Preise schwanken mega stark. Vor allem jetzt mit Corona und China. Als ich damals meine Anlage im Garten gemacht hab lagen die 120 AH AGM bei rund 125 Euro. Meine Blei säure lagen bei 70 Euro.

Mit einer AGM Batterie hast du genug strom für 2 Tage Kühlbox Heizung und Licht.

Dann starte direkt mit dem Solar. Mach dir ein günstiges 100 WP Panel aus dach ein günstigen Laderegler der alle Batterietypen kann.

Kosten sollten bei 150 Euro liegen

https://www.amazon.de/Renogy-S…&ref=&adgrpid=59140676142

Diesen LR habe ich selbst schon im Einsatz man muss die Werte einmal umständlich nachmessen und nachjustieren dann läuft er spitze. (Geht aber mit Erfahrung bin hier gerne behilflich)

https://www.bau-tech.shop/sola…WR57DP9hjb8hoCy54QAvD_BwE

Hier ein Solarmodul 100 Watt.

Damit bist du so Up To Date das du später immer noch 2 oder 3 Panele mehr anschließen könntest. Es gibt noch ein paar andere Regler du könntest anfangs auch ein PWM Statt MPPT nehmen spart nochmal rund 50-70 Euro.

Meine Rechnung sieht wie folgt aus:

Batterie 150 Euro inkl Montagematerial (120 AH)

Solar ca 100 Euro inkl Montagezubehör (in PWM)

Wenn du die AGM nimmst kannst du normal auf bis zu 40% Entlade tiefe gehen je nach Typ dh du hast 864 Watt pro Tag,

Dh du könntest ohne Strom direkt rund 2 Tage stehen selbst ohne Sonne. Mit solar kannst du die Spanne für rund 100 Euro sicher auf 3 oder 4 Tage erhöhen. Im Sommer ohne Heizung dann sogar endlos. Wenn du dann noch über die Lima während der Fahrt laden kannst musst du sicher lange zeit kein Land strom mehr ansteuern.

Wenn das eine Option ist könnte ich dir bei der Dimensionierung der Paneele etc helfen.

Ich hab hier zum glück ein paar gute bekannte und mach aktuell die 2 Anlage in der Art

Weil während des ausbaus ist es einfacher Kabel zu verlegen wie danach

Ich bin mir nicht sicher aber was war nochmal dein Budget? und was sol der Hänger kosten?

Ich muss sagen ich bereue meine Anlage keinen einzigen Tag, kein Benzinmotor mehr von Nöten keine Wartung großartig kein Lärm Geruch etc.

Das ist für mich purer Luxus.