Kofferanhänger soll ein Mini Camper werden!

Zitat von SkHänger

Was genau erhoffst du dir den von deiner menge an Rohren die du Verlegst? Was bringt es Kalte Luft von Außen durch den Wohnwagen zu befördern, dann zur Heizung und warm wieder zurück?

Eine gute Heiß- und Warmluftverteilung und -mischung im Koffer und die Vermeidung von Luftkondensatausscheidungen an Kältebrücken.

Zitat von SkHänger

Wozu den ein Dachkamin? Lass doch die Frischluft direkt in die Alubox rein die du noch entsprechend Dämmen kannst. Spart dir viel Rohrmaterial und Geld.

Ich möchte einen größtmöglichen Abstand zwischen den Verbrennungsluftabgasen und Frischluftzuführung. Auch möchte ich aus der ALU-Box mit dem Dieseltank/-leitung keine Frischluft ziehen.

Zitat von SkHänger

Zudem ist mir kein Wohnwagen bekannt der die Kalte Luft durch den Wohnwagen zieht. Mein Wohnwagen damals hatte unter der Heizung eine Frischluft Ansaugung von draußen fertig.

Stimmt nur teilweise! Unter der Heizung gibt es keine Frischluft Ansaugung von draußen, nur eine Verbrennungsluftansaugung!

Am Beispiel einer Trumatic 3002 möchte ich den grundsätzlichen Unterschied zu einer Diesel-Luft-Heizung aufzeigen.

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Flüssiggasheizung:

a) Die Truma saugt die Verbrennungsluft direkt unter der Heizung unter dem Wohnwagenboden an.

b) Die Frischluft im Wohnwagen kommt, wenn "alles geschlossen" ist, durch die Dachluken, Dachpilsentlüfter, Lüftungsbleche vom Kühlschrank und evtl. zusätzliche Seitenwandlüftungsgitter.

c) In jeder Wohnwagenecke befindet sich eine Bodenöffnung als Sicherheitsabfluß von Propan-/Butanbrenngas (die schwerer als Luft ist, sinkt ab und fließt aus dem Wohnwagen automatisch raus)

d) Im Wohnwagen wird die Luft an der Heizung über Wärmerippen erwärmt (Heißluft) und mittels Gebläse im ganzen Boden-Wand-Bereich verteilt. Es wird keine Warmluft (abgekühlte Heißluft) aktiv angesaugt.

e) Abgase und Frischluft sind in der Regel mindestens 1,8 m auseinander

Diesel-Luft-Heizung:

A) Verbrennungsluftansaugung und Abgasabführung zum Schalldämpfer soll in gleicher Richtung erfolgen. In meinem Fall nur 0,5 m auseinander.

B) Die Diesel-Luft-Heizung saugt die "Kalt-/Warmluft über ein Rohranschluss an und bläst die Heißluft über einen Rohranschluss aus.

c) Will man nun aktiv "kalte Frischluft in diesen Kreislauf einbringen ist der Dachkamin mit Absperrklappe keine so schlechte Idee.

d) Will man nun aktiv " die Heizung höher fahren als im kleinen Koffer notwendig" ist die gezielte klappengesteuerte teilweise Heißluftabführung aus den Koffer heraus keine so schlechte Idee.

e) Abgase und Frischluft sind in der Regel mehr als 1,8 m auseinander

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Gemeinsam werden wir eine gute und bezahlbare Lösung schon erarbeiten. Danke, Swifty

Zitat von SkHänger

Wenn du es geschickt machst kommst du mit einem Strang und 2-3 Öffnungen hin.

Zitat von SkHänger

Es gibt aber genauso zahlreiche gute Berichte zu den China Dingern Oder du schaust mal bei Amazon dann hast du mindestens 2 Jahre Garantie Amazon ist da sehr zuvorkommend wenn was ist

Ja, es gibt zahlreiche gute Berichte, auch über die Qualität der Hauptkomponenten. Aber ohne E-Prüfzeichen keine allg. Betriebserlaubnis. Und die Garantie von Amazon wird deine Haftpflichtversicherung nicht beeindrucken. Bei einer grösseren Schadenssumme werden die schon wissen warum du und nicht sie zahlen müssen.

Das Risiko ist mir persönlich zu gross.

Swifty

Ich war heute bei einem Wohnmobil/-wagen Händler.

Dort konnte ich einen Dachkamin AK3 für Wanddicken 24-40 mm mit einem aufgestecktem T-Stück 72/65 (ich hatte kein 65`er Rohr) verbinden.

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Grundsätzlich könnte ich mit einem umgemodelten Dachkamin meine Wanddurchführung ALU-BOX in den Koffer ausführen.

Zitat von Petrus 01

Luftführungen soll(t)en weich erfolgen - da bildet ein T-Stück einen recht großen Widerstand. Besser ist es, wo notwendig, Y-Abzweige zu verwenden

Ich habe mal meine alten Werkzeuge rausgesucht. Die isometrische Darstellung von Rohrleitungsverläufen ist nicht maßstäblich, sondern eine symbolische Darstellung von Bauteilen in der richtigen Reihenfolge mit gewollten Längenangaben.

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Y-Stücke und große Rohrbogendurchmesser reduzieren die Reibungsverluste erheblich.

T-Stück und kurze 90 Grad-Bögen sollten vermieden werden.

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Früher zu DM-Zeiten gabe es von Truma Konstruktionsunterlagen für die Warmluftverteilung im Wohnwagen. Darin wurden alle Bauteile die miteinander kombiniert werden konnten mit ihren Abmessungen beschrieben. Gibt es heute nicht mehr.

Ich habe in den Stücklisten versucht die "richtigen Bauteile " vollständig aufzuführen. Deshalb werde ich mit meinen zwei Isometrien zu unserem lokalen Campingshop gehen und meine Planung fachgerecht überprüfen lassen. Vielleicht ergeben sich daraus neue unbekannte Lösungen.

Ca. 130 € für den Heißluftvorlauf ist OK.

Ca. 140 € für den Warmluftrücklauf könnte ich sparen, wenn ich diese Luft direkt in die ALU-Box einsaugen würde.

Swifty

Heiß- und Warmluftrohre und Bauteile sind von den bekannten Herstellern nicht gerade preiswert.

Soweit ich es herausgefunden habe, können ihre Fittinge Rohre mit einem Innendurchmesser von 60 mm verbinden/aufnehmen.

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Mit etwas kreativer Bastellei müssten man doch Übergangsstück von einem Truma-Rohr ÜR 3 (60/65) auf ein "graues" PP HT-Rohr DN 50 hinbekommen. Der Warmluft Rücklauf nur im Koffer mit dem PP HT-Baukasten dürfte keine 20 € kosten. 100 - 140 € günstiger.

Swifty

Zitat von SkHänger

Hier noch ein Erklärbar Video

Das Video kannte ich noch nicht.

Danke für den link, Swifty

Zitat von SkHänger

ch würde außen ein Alukamin am Koffer entlang fest machen und dort die Abgase über den Koffer weg raus blasen mit einem Isoliertem Innenrohr.

Hallo SkHänger,

gibt es irgendwo im Netz ein Foto oder Skizze über diesen ALU-Kamin mit isoliertem Innenrohr?

Oder kannst du uns hier deine Skizze posten?

Danke, Swifty

Jetzt würde ich mich über eure Anregungen zum Thema Landstrom am Koffer und 230 V / 12 v im Koffer freuen.

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230 V Stromkreis

a) Der 230 V Landstrom wird über eine CEE 16 A Außensteckdose in den Koffer geführt

b) und durch einen 2poligen FI 30 mA und 2poligen Doppelsicherungsautomat auf

c) eine normale Steckerleiste mit Hauptschalter (4x 230V Steckdose plus 2x USB) geschaltet.

d) Von dieser Schuko-Steckerleiste werden die weiteren Innen-Schuko-Steckdosen mit normalen Schuko-Stecker angeschlossen. Wenn etwas bei einem Verbraucher nicht stimmt, einfach den entsprechenden Netzstecker ziehen.

USB 5 V

Nach dem FI und Doppelsicherungsautomet auf der normale Steckerleiste mit Hauptschalter (4x 230V Steckdose) befinden sich 2x USB Anschlüsse. Im Koffer können mittels 230V Steckernetzteile mit USB-Anschluß weitere USB-Verbraucher angeschlossen werden.

12 V

Wenn Landstrom möglich ist, soll ein Batterieladegerät eine 12V / ca. 40 Ah Batterie laden.

Vorerst AGM und evtl. später eine LIO wenn ich ein Solarpanel haben sollte.

Über diese Batterie laufen alle 12 V Verbraucher (Diesel-Luft-Heizung, Kompressor-Kühlbox, Licht, Radio, TV) als Puffer. So erspare ich mir ein kräftiges Netzteil, in der Erwartung dass eine Batterie die Amperespitzen besser abfangen kann.

Was (Hersteller/Typ) könnt ihr mir empfehlen?

* 2poligen FI 30 mA und 2poligen Doppelsicherungsautomat

* 12V Sicherungskasten oder 12 V Einzelsicherungen im Kabel verwenden?

* Kabelschuhe und Kabelsteckhülsen

* Feinadriges Kabel für KFZ-Einsatz

LG Swifty