Das habe ich bei meinem Kleingewerbe ebenso. Die Leute bestellen Ware, ich besorge die Ware und dann sind die nicht mehr erreichbar. Aktuell habe ich noch 20 Sack Pinienrinde, weil der Besteller nicht mehr erreichbar ist! Lasse ich mir die Ware im Voraus bezahlen, ist die Ware möglicherweise vergriffen, bevor das Geld da ist, dann kannst das wieder zurück senden.
Beiträge von RS-AC 248
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In den mittlerweile über 35 Jahren die ich an Autos schraube, habe ich die Erfahrung gemacht, dass hauptsächlich Fahrzeuge die zwischen Alu und Stahlfelgen wechseln, das meiste Potential haben, dass die Schrauben nachziehbar sind. Da die verschiedenen Felgen nicht unbedingt das gleiche Tragbild auf der Nabe haben. Dadurch wird der Rost, der sich zwischenzeitlich bildet, dann durch die andere Felge zu feinem Melm verrieben und dadurch wird die Felge wieder locker.
An meinem Westfalia hatte ich die Felgen mal Pulverbeschichten lassen, bis das an den Anlegepunkten weg war, konnte man auch mehrfach nachziehen. Ebenso habe ich bei meinen Anhängern die Felgen passend zur Plane lackiert. Aber das hat Mani ja auch schon geschrieben.
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Wie versprochen meine Bilder:
Der Syland
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Humbaur vom Nachbarn:
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Mein WM Meyer
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Bei meinem Tema ist es knapper:
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Denn genau aus diesem Grund, dass da reichlich Spiel ist habe ich mir Hilfsradbolzen angefertigt, die den Reifenwechsel einfacher machen. Denn ein Rad 185R14 wiegt schon ganz gut, um es mit einer Hand an die richtige Stelle zu halten und dann mit der anderen Hand den Bolzen anzusetzen.
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RE: Der "Was habt Ihr heute gemacht Thread"
Wie die anderen schon geschrieben haben, würde ich auf Kostenerstattung pochen, weil jetzt insgesamt 400 km fahren musst!
Andreas
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Ich mach Dir gleich ein Bild von meinem WM Meyer, der hat auch "Spiel" zwischen Nabenmitte und Felge.
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Das Messgerät von HZ zeigt nur den Auslösepunkt an, währen das von Gedore das was danach kommt noch anzeigt. Das Eichamt hat auch das Messgerät von Gedore.
Es kommt selbstverständlich auf die Handhabe des Schlüssels an. Ich habe einen Nachbarn der dreht nach dem Klick des Schlüssels noch 90 Grad weiter, weil es ihm zu lose vorkommt.
So neu sind die "neuen" Schlüssel nicht. 1984 hatten wir beim Bosch Dienst schon eine Knarre für Zündkerzen, die bei 20 Nm überrutschte! Seit gut 10 Jahren habe ich einen drehmometrischen Schraubendreher, für die Kabel an den Einspritzdüsen, die werden mit 1,5 Nm angezogen, der rutscht dann auch über. 1/4 Zoll Antrieb hat der.
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Und ... hast du schon mal etwas "nachziehen" müssen.
Ja, es ist aber wenig. Das sind dann ein paar Winkelgrade die die Mutter dann nachziehbar ist. Ich mache es lieber so, aber es soll jeder für sich entscheiden.
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Und dazu addiert sich die Ungenauigkeit der Drehmomentschlüssel. Ich behaupte mal, das hier im Forum nur wenige Zugriff auf Schlüssel haben die geeicht und seit neuestem auch kalibriert sind. Die Dinger, die bei Kaufland für 15 € bekommst, inklusive Plastikschachtel, 3 Halbzoll Nüssen und ner halben Verlängerung, die eignen sich um damit Kirschen aus dem Baum zu werfen. Ich habe auch so einen zu Hause und habe den mal vom Eichamt prüfen lassen. Er hat ihn mir so eingestellt, dass er 100 Nm ziemlich genau trifft, also Radmuttern anziehen geht damit. Davor und danach driftet der Schlüssel erheblich vom Soll ab!
Bei mir kommt bei Bedarf ne kleine Ecke, die berühmte Messerspitze, Kupferpaste an die ersten 2 Gewindegänge und gut ist. Ich bekomme alle Räder auch nach dem Winter wieder ab und verloren habe ich auch noch keins. bzw. es war noch nie eins lose. Nach Montage mit dem Dremo festziehen, nach 50 km nachziehen und nach 500 km nochmal nachziehen.
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Also dieser Baggerfahrer beherrscht seinen Bagger besser, als der, der meinen Anhänger hingerichtet hat.
Es geht also, mann muss nur wollen!
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Die "Argumente" kenne ich
Aber warum gilt das nicht für Zyliderkopfschrauben, Pleuellagerschrauben, Kurbelwellenlagerschrauben, Differenzialkorbschrauben und so weiter ?
So,um mal mit den Vorurteilen des gefetteten Radschrauben aufzuräumen. Selbstverständlich dürfen Radbolzen gefettet werden. Nur sollte es hochwertiges Fett wie Kupferpaste sein und nicht unbedingt WD40. Vor allem bei gebremsten Fahrzeugen. Denn dort können unter Umständen Temperaturen auftreten, die WD 40 verbrennen lassen. Und dann kehrt sich der Vorteil um. Möglicherweise bekommst die dann nicht mehr lose, weil das minderwertige nicht temperaturbeständige Schmiermittel verkrustet ist. Bei einem ungebremsten Anhänger, dessen Radnabe nicht heiß wird, kannst auch WD40 nutzen oder ein anderes Kriechöl.
Unsere LKW Radbolzen sind neu in 5er Tüten verschweißt und da ist gut ein Schnapspinchen ÖL mit drin, die Muttern ebenso. Die werden dann mit 600 Nm angezogen, ich fahre noch mal durch die Stadt und dann noch mal nachgezogen. Da hat sich noch nie was gelößt weil Öl dran war!
Denn wenn die Radschraube schon 20 Nm verschlingt um sich im Gewinde zu drehen, dann stimmt der Anpressdruck Felge zur Nabe nicht mehr. Und dann kann auch sowas wie hier passieren!
Die anderen Möglichkeiten können auch vorkommen. Auch bei uns gibt es falsch verpackte Ersatzteile, wie links und rechts vertauscht. Richtiger Aufkleber, falsches Teil. Was auch sein kann, die Bolzen sind zu lang in der Nabe / Trommel hat es Sacklöcher anstatt durchgehende Gewinde. Dann drehst den Bolzen hinten am Anschlag fest, aber die Felge wird nicht geklemmt.
Aber ohne aussagefähige Bilder ist es rate mal mit Rosenthal!
Ein guter Schweißer könnte auch einen neuen Arm an der Achse anschweißen, ohne dass die Gummis verbrennen. Die muss man dann mit Temperaturpaste schützen. Das wird wie Fensterkitt aufgetragen. Nicht der Brutzelgünther um die Ecke, sondern einer mit Schweißerschein. Schließlich sind die Arme auch auch angeschweißt worden.
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Ich denke, die wollen denen ne ganze Achse verkaufen, anstatt ner Radnabe.
400€ Achse, 100€ Komplettrad, 50€ Radlauf, 40€ Radbolzen, so ungefähr!
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Macht mal Bilder von der Achse!
Man konnte ja auch das Rad drauf schrauben um ihn abzuladen!
Ich wäre dann auch nicht mehr schneller als 40-50 damit gefahren und in Kurven extrem langsam, so um die 20!
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Und wenn ich mir die Felge ansehe, hätte ich sie wieder drauf geschraubt und wäre dem entsprechend langsam weiter gefahren. Notfalls hätte ich aus der guten Seite 2 Bolzen genommen, dann wäre jedes Rad mit 2 Bolzen fest. Das geht auch, wenn man dann nicht mit 100 durch ne Kurve fährt! Aber abgeschleppt hätte ich den Anhänger nicht!
Ich habe auch schon LKW mit 4 Muttern pro Seite anstatt 10 Muttern heil nach Hause (Werkstatt) gebracht!
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Ich kann mir vortsellen dass hier 2 Sachen zusammenkommen. Nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen und die Räder sind nicht gewuchtet. Das hier durch eine starke Unwucht sich dann die Bolzen gelößt haben.
Ansonsten natürlich das jemand nachgeholfen hat, bzw. jemand wollte das Rad klauen (ausleihen) und ist dabei gestört worden.
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und der Sprinter schaltet die RFS im gegensatz zu NSL wohl kaum ab. Also sind es im Fahrzeug, bei unbekanntem Querschnitt, dann die 2x21Watt vom Sprinter + 2x48Watt vom Anhänger, also mal kurz 138 Watt, also 11,5A und je nach Fahrzeug geht das dan über den Rückfahrschalter am Getriebe (?)
Das ist bei 12 Volt, wenn der Motor läuft sind es 14,3 Volt. Da sich das quadriert (P= UxI) steigt das ganze auf ca. 190 Watt! Mach dann knapp 16A! Da wirds für ein 1,5mm² Kabel schon eng!
Da kannst nur mit Relais arbeiten um den Sprinter zu entlasten.
Meine Anhänger die auch teilweise LED haben als Umrissleuchten und Seitenmarkierungsleuchten, da gehen die LED beim Starten des Motors sogar aus! Wenn da nicht volle 12 Volt ankommen, dann funktionieren die nicht richtig! So wie Mani es schon geschrieben hat! Beim Starten bricht die Batterie auf ca. 10 Volt ein, wenn sie gut ist, wird sie allmählich schlapp sind es auch nur 9 Volt oder noch weniger!
Hier, in dem Fall, sollte schon ein 2,5mm² für Masse genommen werden im Anhänger, so wie für die Klemme 3 (Masse) in der Steckdose ebenso. Irgendwie muss der Strom ja auch zurück fließen können!
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Hab mal überlegt um den blitzen der LED'S durch den Prüfstrom entgegen zu wirken....
Wenn man am Anhänger die Beleuchtung über ein Relaise Schalten würde?
Sprich ich hab das blitzen ja nur auf den Lichtern... Ein Relaise für links und eins für rechts... dann sollte es doch funktionieren egal was vorne dran hängt
Wenn Du Relais nimmst dann verwende welche mit Löschdiode. Ein Relais das ausgeschaltet wird, kann eine Spannung bis zu 120 Volt mit entgegengesetzter Polarität aufbauen. Das ist für die Elektronik deines Autos ungesund! Denn die Steckdose wird ja von einem Computer gesteuert!
Schaltbild_Relais_1xS_Diode.jpg
Das ist das Schaltbild davon. Die Diode ist parallel zur Magnetspule geschaltet. Damit das im Auto funktioniert, musst Du + auf die Kathode (86) legen und - auf die Anode (85). Jetzt ist die Diode in Sperrrichtung geschaltet. Wird das Relais ausgeschaltet, wechselt die Polarität, aus + wird - und aus - wird +, dann ist die Diode in Durchflussrichtung geschaltet und die Induktionsspannung von bis zu 120 Volt wird über die Diode vernichtet und kann Deiner Elektronik im Auto nichts anhaben.
Wenn Dir das zu kompliziert ist dann nimm wenigstens Relais mit Löschwiderstand.
Da ist die Polarität egal.
Und eigentlich musst Du 2 mal Plus von der Batterie legen, für Links und Rechts. Zweikreisigkeit.
Und wenn Relais verbaust, kann es sein, dass Dein Rückfahrwarner spinnt, keinen Anhänger erkennt und an bleibt und dann Terror macht beim rangieren!
Andreas
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PS. Abstand nach hinten, wenn ich mitbekomme das jemand hinter mir dicht auffährt, passe ich meine Fahrweise insofern an, das ich meinen Abstand nach vorne vergrößer um mehr Reaktionszeit für den hinter mir zu generieren.
Es Hilft ja nicht, auch wenn der Schuld hat, die Streiterei und Rennerei im fall des Unfalles ersetzt dir keiner.
Und deshalb hasse ich diese Kombiblitzer! Die Ampel springt auf rot und man hat nur die Wahl zwischen Pest und Cholera! Was macht man, gas geben, geblitzt wegen zu schnell, einfach wie bisher weiter fahren und geblitzt werden weil Ampel rot oder voll in die Bremse und hinten rauscht einer rein weil der Abstand zu gering war!
Und im Berufsverkehr kaum möglich den Abstand für den Nachfolgenden mit einzuplanen, da die Straße 2 spurig ist. Halte ich reichlich Abstand ist in der Lücke einer drin, bringt also auch nichts!
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Vor allem was manche darein interpretieren, ich heule nicht, ich gebe meine Meinung wieder. Ich bin dieses Jahr geblitzt worden, noch nicht an das neue Auto gewöhnt. Ansonsten habe ich keine Probleme und werde auch nicht geblitzt. Und ich fahre insgesamt mit Moped Auto und Laster gut 40.000 km im Jahr! Also kann ich meinen Gasfuß oder Hand dosieren!
Es ist meine Meinung, die ich da oben geschrieben habe!!
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Muss ich jetzt Sicherheitsabstand nach hinten einhalten??
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Es gibt halt Sachen die mich auch aufregen. Blitzer vor Schulen und Kindergärten absolut gerechtfertigt. Allerdings habe ich in direkter Nachbarschaft eine Grundschule! Geschwindigkeit 30 von 7-21 Uhr! Das ist daneben. Grundschüler sind maximal 10 Jahre alt und laufen um 21 Uhr nicht alleine draußen rum, um zu rechtfertigen, dass um 20.50 Uhr noch der Blitzer da steht. Das finde ich Abzocke. Von meiner Nachbarin die Kleine geht dort zur Schule und hat auch Ganztagsbetreung dort. Bis 16.30 Uhr müssen die Kinder abgeholt werden. Danach ist der Hof der Schule leer, da muss man nicht bis 21 Uhr blitzen, meine Meinung.
Und hier werden immer mehr Kombiblitzer montiert, die Rotlichtsünden und Geschwindigkeitssünden registrieren. Die Ampel springt auf gelb, man gibt kurz Gas und wird wegen der zu hohen Geschwindigkeit geblitzt, man fährt normal weiter und es blitzt, weil dann schon rot war, oder man tritt voll in die Bremse und es rauscht einer hinten rein, weil er damit nicht gerechnet hat. Tolle Sache!
Und jetzt ist der Lappen bei 20 km/h innerorts ja schon weg, die sind schnell erreicht, wenn man einen starken Wagen oder ein Moped hat. Da brauchst rechts nur einmal zucken, dann ist der Lappen schon in Gefahr!
