Beiträge von Gerhard2

Hi,
@Frank,

mein derzeitiger Entwurf unterscheidet sich im Folgenden von den angebotenen Anhängern etwas: Ich habe z.B. einen Hilfsrahmen über dem ganzen Aufbau vorgesehen, die Einbauten sind fest mit dem Koffer verbunden, ich habe eine große Naßzelle und ich habe eine feste Sitzgruppe. Die Breite ist etwas größer als bei den anderen. Durch den Rahmen ist das Dach voll begehbar und könnte evtl. noch eine Last (Gepäck) aufnehmen.
Ob der Boden einen Teppich erhält ist noch sehr fraglich, man könnte so den Innenraum mit dem Hochdruckreiniger sauber machen und bei Wasserdurchfahrten gibt es nur das Problem mit dem Auftrieb.
Der Hilfsrahmen liegt bei ca. 35 kg, der Koffer bei ca. 330 kg ohne Einbaugeräte. Die Materialkosten nur für den Koffer (ohne Einbauten und Fenster) betragen etwa €3500,-. Das Teil wird also kein Sonderangebot. Technische Hölzer werde ich wahrscheinlich nur sehr wenig einsetzen, es geht leichter.

Zitat

Mit dem Fahrgestell mache ich mir im Moment viel mehr Gedanken. Bin zurzeit dabei und lese alle Berichte hier durch.

Das Fahrgestell macht mir die wenigsten Sorgen. Ich sehe hier keinen großen Konstruktionsaufwand, wenn es bei einer Gummiachse bleibt. Problematisch wird es höchstens mit der Größe der Räder. Die vorhandene Auswahl an Bremsen lässt keine riesigen Reifendurchmesser zu. Zudem bedeuten riesige Räder auch wieder mehr Gewicht und hinter meinem Polo ist das sicher auch ein komisches Bild. Auf der anderen Seite ist der Raddurchmesser ein Indikator für die Offroad-Möglichkeiten.
Der Aufbau kann selbstverständlich mit erträglichem Aufwand (Schrauben) vom Fahrgestell getrennt werden. Wahrscheinlich wird es ein Fachwerkrahmen. In Anbetracht der Gesamtkosten wäre aber auch eine Blechkonstruktion nicht schlecht. Leider kann ich nur bis 2 Meter kanten. Ich würde also die Abwicklung lasern lassen und müsste jemand suchen, der es mir biegt. Interessanter wäre das allerdings, wenn es nicht bei einem Anhänger bleibt.

Gruß
Gerhard

Hi,

weiter vorne geht kaum, auch wenn es auf dem Bild so aussieht. Der Wagenheber war am äußersten Ende vom Rohr. Ich wollte den Wagenheber nicht in die "fettige Kugel" stellen. Der Fehler ist bei der Stützweite rechnerisch kleiner als 3%. Ich hab auch nicht gedacht, dass der Wert von Interesse ist... .

Bzgl. des Wertes deswegen noch ein paar Gedanken. Wenn sich an der -Regelung nichts geändert hat, ist das bei 150 kg noch nicht im "strafrechtlichen Bereich". Von den Festigkeiten sollte es auch kein Problem darstellen. Seit der Rahmenverstärkung ist die zul. Stützlast am Auto 200 kg in Kombination mit Maulkupplung. Die kleine gefederte Rockinger darf 300 kg, die Kugel 150 kg: Mehr oder weniger die gleiche Größenordnung.
In einigen Versuchen habe ich mich auf ca. 200 kg bei 3000 kg Anhängergewicht eingeschossen bei der Kombination Auto/Anhänger. Ich habe festgestellt, dass das für den Anhänger absolut reicht. Mit 300 kg wird der Anhänger praktisch nicht mehr ruhiger, beim Auto merkt man aber langsam die negativen Effekte der Stützlast, auch wenn der Arsch erst bei ca. 400 kg langsam nach unten geht. Über 300 kg verbiegt sich die Auflaufeinrichtung merklich. Außerdem wird es langsam schwierig den Anhänger so zu beladen, dass ich mehr als 300 kg habe. ( Und kosten würde es auch). Unter 100 kg ist bei 3 t AHL das Geschaukel gut zu spüren (wenn man in den Spiegel schaut auch gut zu sehen). Auch wenn es nie zu problematischen Fahreigenschaften (zwei schraubengefederte Strarrachsen mit Leiterrahmen wirken Wunder) geführt hat, hat es mir nicht gefallen. Betrachtet man das ganze Gespann, ist das also so am sichersten.

Durch den Einbau von Stoßdämpfern sollte sich das Schauklen bei 3000 kg AHL verbessern. Dann könnte man mit der Stützlast sicher gut 50 kg (evtl. 100 kg) runter gehen. Leider bauen sich die Stoßdämpfer nicht von selbst ein .
Kommt Zeit, kommen vielleicht auch mal Stoßdämpfer .

Gruß
Gerhard

...
noch ein Bildchen zum Wiegen.
Beim Überfahren der Waage wird der Wert automatisch nach ca. 2-3 Sekunden gespeichert (bei der Stützlast lässt das Teil allerdings nicht immer genug zu, dann muss man halt "ein Rad wiegen"). Beim Tandem muss die Position der Kugel vor und nach dem Abhängen gleich sein, also 2x messen. Beim Überfahren der Waage muss beim jeweils anderen Rad, das nicht gewogen wird ein Hööhenausgleich untergelegt werden.
Die Waage ist nicht geeicht.

nochmal Gruß
Gerhard

Zitat von sonycom007

Ein nettes Hallo,

vielleicht weiß jemand einen Tipp:

Angenommen, Anhänger hat eine zulässige Zuladung von 1000 kg.

Transportiert werden sollen Altmetall-Kleinteile.

Jetzt lade und lade und lade ich - woher weiß ich, wann die 1000 kg erreicht sind?

Die gleiche Frage stellt sich beim Laden von Kies o.ä.

Eine Personenwaage kann ich ja nicht unter den Anhänger stellen

Vielleicht eine komische Frage - aber wie macht ihr denn das wenn keine KFZ Waage in der Nähe ist?

Danke für Eure Meinungen und Gruß,

sony

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Hi,

max. Radlast: 1000 kg, drei Messprogramme, die die Gesamtmasse errechnen.

Gruß
Gerhard

Hi,

gibt es zwar schon irgendwo aber ich weiss nicht mehr wo.
bei Bild.

Gruß
Gerhard

Zitat von frankenfrank

Hallo aus Franken,

ich lese nun schon eine geraume Zeit hier im Forum mit, da ich auch sowas vorhabe.
Da kommt mir der Thread superrecht.

Bei mir wird auch das größte Problem das Fahrgestell sein. Lese mich grad in alle Seiten ein, die ich finden kann.

Bin schon sehr gespannt.

Einen schönen Sonntag wünscht

Frank

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Hi,

vielleicht ergibt sich sogar die Möglichkeit von Kooperationen.

Gruß
Gerhard

Hm.... Eine Idee, die ich noch nicht gehabt habe...
Man könnte das ja auch irgendwie mechanisch machen....
Die Sache mit der Luft ist so eine Sache, ich möchte den Anhänger z.B. auch an meinen Polo hängen können. Da gibt es keinen roten Anschluss. Außerdem brauchen die Bälge und Schwingen mehr Platz als die Gummiachsen. Aber da muss ich sowieso noch drüber nachgrübeln.

Gruß
Gerhard

Hi

Zitat

... Vielmehr beschäftigt mich die Frage des Fahrwerks, da ja heute (ausschließlich) Gummifedern den Markt dominieren. Irgendwie wäre mir das ganze nicht wahnsinnig geheuer, wenn ich überlege dass der Aufbau bei jedem Schlagloch durchgeschüttelt wird, als wär er in der Waschmaschine. ...

Das ist ein schwieriges Thema, das mich latent andauernd beschäftigt. Wie der Mani schon geschrieben hat, es gibt diese Achsen natürlich. In der Konsequenz stehen dann allen möglichen Federungsarten keine großen Hindernisse im Weg. Somit sind denkbar Luft, Gummi oder Stahl (Schrauben-, Drehstab- oder Blattfeder). Erstellt man eine Bewertungsmatrix mit den Eigenschaften der verschiedenen Konzepte ergeben sich folgende Kriterien:

• Gewicht (Masse)
• Platzbedarf
• Einfachheit (Integration der Baugruppe Federung), Konstruktionsaufwand, Fertigungsaufwand
• Robustheit
• Ansprechverhalten der Federung
• Dämpfung
• Spurtreue
• Offroadeigenschaften (Bodenfreiheit, Folgen von Aufsetzen usw.)
• Reparaturmöglichkeiten im "outback", Verfügbarkeit von Ersatzteilen (im Ausland)
• Möglichkeiten für den Konstrukteur die Eigenschaften der Baugruppe zu beeinflussen
• Kosten

Vorab würde ich die Variante "Luft" gerne ausschließen. Obwohl sie die besten Federungseingenschaften aufweist und eine evtl. Höheneinstellung einfach zu realisieren wäre. Es ist jedoch die komplexeste Lösung.

Stellt man die Gummi- und Blattfederung auf den Prüfstand, ergibt sich im Vergleich folgendes:

• Gewicht (Masse): hier gewinnt ganz klar die Gummifederung ohne wenn und aber.
• Platzbedarf: hier gewinnt ebenfalls ganz klar die Gummifederung ohne wenn und aber.
• Einfachheit (Integration der Baugruppe Federung), Konstruktionsaufwand, Fertigungsaufwand:

[INDENT]Um bessere Eigenschaften zu erhalten, müssen sehr viele Lagen verwendet werden. Zudem sollte(n) die untere(n) Lage(n) parabolisch geformt sein, um eine Progressivität zu erhalten, sonst macht die Blattfederung keinen Sinn. Die Lagen müssten relativ lang sein. Deswegen geht der Punkt an die Gummis.
[/INDENT]

• Robustheit: Auch hier ist die Blattfederung nicht unbedingt im Vorteil. An der Gummifederung ist wesentlich weniger dran, was kaputt gehen kann.
• Ansprechverhalten der Federung: Dieser Punkt geht an die Blattfederung. Aber nur, wenn ein sehr hoher Aufwand berieben worden ist, sonst ist es umgekehrt. Und das ist auch der Witz an der Sache. Ist zu erwarten, dass viel Wellblech oder Schotter gefahren wird, dann wiegt diese Argument schwer. Aber nur dann.
• Spurtreue: Hier sind beide nicht perfekt, die Gummifederung jedoch besser. Bei einem kurzen und leichten Anhänger ist dieser Punkt jedoch nicht so entscheidend.
• Dämpfung: Hier ist die Blattfederung wieder nur mit sehr hohem Aufwand besser.
• Offroadeigenschaften (Bodenfreiheit, Folgen von Aufsetzen usw.): Der Punkt geht an die Gummis. Allerdings ist bei den normalen Gummifederungen der Federweg nicht so groß, also nichts für Highspeed-Rallyes.
• Reparaturmöglichkeiten im "outback", Verfügbarkeit von Ersatzteilen (im Ausland): Was soll an den Gummis kaputt gehen? Dies ist zwar ein Argument das Volker Lapp (Expeditionstrailer) aufführt, ich hab es aber noch nicht ganz verstanden. Die meisten europäischen Offroad-Anhänger haben eine Gummifederung. Bisher habe ich noch nichts Schlechtes gehört.
• Möglichkeiten für den Konstrukteur die Eigenschaften der Baugruppe zu beeinflussen: Dieser Punkt geht ganz klar an die Blätter.
• Kosten: Die Gummis gewinnen deutlich.

Es bleibt für mich unter dem Strich also übrig: Einen sehr hohen Aufwand mit höherem Gewicht zu betreiben, der teurer ist, um bessere Eigenschaften zu erhalten. Ich glaube, ich werde eine Münze werfen...

Gruß
Gerhard

Hi,

ich würde mir überlegen, die Stärke der Bodenplatte mit 15 mm zu wählen, dafür die Zahl der Querstreben zu reduzieren.. Das ist einfacher und wird wohl etwas leichter.

Zitat

Ich dachte an eine Rahmenkonstruktion mit Rechteckrohren von 80 x 60 x 3 mm

Das sollte ausreichen.

Zitat

Querstreben mit Rechteckrohren von 30 x 15 x 2 mm

Lieber etwas weniger, dafür etwas stärker.

Zitat

Reicht die Kupplungshöhe von 35 cm aus ?

Etwas höher (Kugelmitte) schadet nicht.
Der Achsmittenversatz (Mitte Aufbau / Radmitte) ist rechnerisch tatsächlich noch etwas größer bei 75 kg Stütz- und 500 kg Achslast. Dabei wurde aber angenommen, dass die Deichsel masselos ist. wird das berücksichtigt, geht es noch ein gutes Stück nach vorne. Außerdem würde ich von 750 kg Gesamtmasse ausgehen, was die Achse nochmals ein Stück nach vorne schiebt.
Wie wird der Koffer befestigt? Das Seitenprofil muss dazu passen. Wenn die Schenkel des Profils nicht lang genug sind, kann man auch ein Blech kanten.

Gruß
Gerhard

Hi,

Zitat

Könnte man die Stützen nicht in die Eckpfosten des Aufbaus integrieren? Wenn sie ausgefahren sind, unterhalb des Bodens noch eine Sollbruch- oder Sollknick- Stelle, damit dem Rahmen im Falle des Wegrollens nichts passiert .... sind ja normalerweise nur vertikal belastet.

Hm. Zumindest anbauen. Momentan ist der Pfosten deutlich schwächer als die Stützen...
Die Einschübe sind mit dem Rahmen verschweißt und relativ hoch, damit sie bei seitlichen Kräften nicht verbiegen. Mal überlegen...

Zitat

Hätte noch eine Idee für die Tische. Würde mir 2 Klappen ( oder vielmehr Tische) bauen, die man vor die Seitenfenster (Einbruchschutz) hängen kann.

Innen oder außen? Bisher habe ich an relativ kleine Fenster gedacht, ein Erwachsener hätte es schwer dort einzudringen. Der Tisch hat bisher drei (zweieinhalb) Funktionen: Tisch innen, dritte Schalftmöglichkeit und Tisch außen zum Einhängen. Als Dach wird das wohl etwas klein, auch wenn es besser ist als nichts. Als Sonnenschutz habe ich an ein Sonnensegel gedacht. Das bietet bei geringem Gewicht wenig Sonne oder wenig Regen. Am besten gefallen würde mir natürlich eine Markise.

Gruß
Gerhard

Hi,

das so für bare Münze zu nehmen war auch nicht gedacht, sondern mehr als Tendenz. Und so ganz "ohne" mit der endlosen Stützlast ist es auch nicht: Vor einiger Zeit habe ich von einem Bekannten etwas Kies zum Ausbessern der Wege geholt. Er hat mit seinem Minibagger aufgelegt und ich habe zu ihm gesagt "Ich MAG hohe Stützlastkräfte". Seine Antort: "Gut.". Nach einmal kurz Pieseln (meinerseits) war der Anhänger beladen. Die Stützlast war hoch. Hinten konnte man den Boden (Anhänger) sehen, vorne hat die Aufsatzbordwand den Verlust der Ladung verhindert. Der LC war zwar hinten immer noch nicht niedriger als vorne, anhand der Reifen (Auto) konnte ich jedoch sehen, es war etwas mehr als sonst. Anmerkung: Seit die dünnen Ferderchen gegen etwas Richtiges getauscht worden sind mit 20 mm Drahtdurchmesser, entsprechen 100 kg Stützlast etwa 1 cm Einfederung. Auf alle Fälle war das dann nicht mehr so spaßig: Die AE war so durchgebogen, dass beim Bremsen erst mal die "Biegung" überwunden werden musste, damit er überhaupt bremst. Grundsätzlich war es auch so, dass die Autovorderräder recht schnell zum Blockieren geneigt haben.
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass eine Dreipunktauflage (2x Rad 1x Kupplung) stabil ist. Auf der anderen Seite ist es halt so, das was der Anhänger mag, nicht unbedingt das Auto auch mögen muss.

Gruß
Gerhard

Zitat von Feger

Da gibt das unterschiedliche, mit halt unterschiedlichen Höhen.

ich hab bei mir unterm höhergelegtem Touring Stützen von BPW. Die kommen auch noch auf die Erde, wenn ich am Rad 10 cm unterbauen muß, so von wegen in Waage stellen. Achso, knapp über 50 cm Luft hat der Troll unterm Boden...

Gruß, der Feger

Jep. Das wäre schon möglich, aber die werden dann schon recht lang unter dem Aufbau. Außerdem ist eine Stütze dann deutlich schwerer als meine drei Stück zusammen.

Gruß
Gerhard

Hi,

Zitat

jo und als Eingang für alles mögliche an Krabbelgetier...

Echte Kerle haben keine Angst vor Spinnen!

Gerhard

Zitat von Jay

Hmmmm, da haste aber sowohl ne Feuchtigkeits- als auch ne Kältebrücke: Schliesslich ist das Metallrohr ja auch hohl und Löcher sind gleichzeitig innen wie außen

Hi,

das stinkt natürlich, aber es sollte dennoch klappen, da an dieser Stelle ein Luftaustasch ist. Die Einschübe dienen auch als Zwangsbelüftung.

Gruß
Gerhard

Hi,

Fido,

leider sind die Kurbelstützen nicht hoch genug. Du hast sicher Recht, es ist gut optimiert, aber eben für den "normalen" Wohnwagen. Außerdem sind die relativ schwer und die Idee mit der Diebstahlsicherung müsste man irgendwie anders machen. Mit den Nachteilen hast Du natärlich auch Recht. Aber ich wäre bereit das in Kauf zu nehmen.
In Sachen Motor, ich habe schon viele gesehen, die die Teile einfach mit einem Akku-Schrauber bedienen. Das ist, denke ich, keine dumme Idee.
Die Energie aus dem Automotor zu nutzen ist ein Gedanke den man weiter verfolgen sollte, hatte ich bisher nicht. Ein Ladegerät 12V (24V)/12V ist mir allerdings noch etwas unsympatisch. Alternativ könnte man z.B. die ABS-Dose zum Laden verwenden. Dort ist der Spannungsabfall wesentlich geringer als an der normalen Steckdose. Würden Widerstand und Übergangswiderstände der Ladeleitung zu den beiden Autobatterien und der Wohnwagenbatterie passen, würde das funktionieren. Das dumme daran ist allerdings, dass sich der Innenwiderstand eines Bleiakkus mit Temperatur und Ladezustand ändert. D.h. optimal wird das nie, aber vielleicht ziemlich gut. Ich werd´s auf alle Fälle im Auge behalten.

Zitat

Solar ist da natürlich etwas schwieriger Aber ich rechne dass immer etwas anders. Denn wie du geschrieben hast ist der Kühlschrank das größte Problem. Aber wenn bei Solar weniger bei rum Kommt, hat der Kühlschrank auch weniger zu Arbeiten.

Das ist schon berücksichtigt.

Zur Zeit beschäftigt mich die Frage: Bett quer oder längs.
Quer = die Möglichkeit eines dritten Schalfplatzes, mehr Raumvolumen, ein Schrank mehr.
Längs = Anhänger wird ca. 20 cm schmäler und leichter; Kann also auch von z.B. meinem kleinen Polo ohne Zusatzspiegel gezogen werden. Das Bett wird länger.
Regierung sagt, lieber etwas breiter = mehr Platz und Volumen.
Habe ich eine Chance mit der kleinen Lösung?

Gruß
Gerhard

Hi,

es ist zwar schon alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem:

• Autos haben ein grundsätzliches verkehrsstrukturelles Problem, das z.B. Boote nicht haben: Sie können nicht bei ihrem optimalen Betriebspunkt (Boot = eine Geschwindigkeit mit optimierten Betriebsbedingungen) fahren. D.h. der Verbrennungsmotor und das darauf passende Getriebe ist immer ein Kompromiss in einem Betriebsbereich.
• Es ist ein Verbrennungmotorproblem.
• Für das Beschleunigungspotential ist der Drehmomentüberschuss am Rad verantwortlich. Das kann auch durch ein Getriebe erreicht werden. Die Leistung spielt dabei keine Rolle.
• Aufgrund der sich ändernden Drehzahl ändert sich auch der Drehmomentüberschuss.
• Besonders kritisch ist es bei kleinen Motoren mit hohen Drehzahlen einen konstanten Drehmomentverlauf über die gesamten Betriebsdrehzahlen zu haben. Verantwortlich dafür ist die Strömung beim Gasaustausch im Brennraum. Durch veränderliche Austauschgeschwindigkeiten ändern sich die Strömungsverhältnisse. Bei "großen" Motoren ist das einfacher.
• Ja, es gibt Möglichkeiten dieses Problem zu verbessern. Allerdings kann man die Physik nicht außer Kraft setzen.
• Um schnell fahren zu können ist viel Leistung notwendig.
• Leistung = Drehmoment x Omega = Drehmoment x 2 x Pi x Drehzahl. Hilft aber auch nicht so viel, da hier der Drehmomentüberschuss über den Drehzahlbereicht nicht berücksichtigt wird.
• Der Beschleunigung wirken nicht ausschließlich die Fahrzeugmasse und die Fahrwiderstände entgegen. Es ist unbedingt die Rotationsträgheit von Getriebe und Antrieb zu berücksichtigen.
• Ich geb´s zu, schnelles Autofahren ist nicht meine Welt, deswegen mag ich keine lauten und hoch-drehende Scheißkisten!
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Gruß
Gerhard

... bzgl. der Stützen habe ich eine sehr einfach Idee (Bild vom Sitzkasten, Wand ausgeblendet): Im Inneren unter den Sitzen / Spüle wird einfach ein Rohr nach unten geschoben. Mit dem Stützrad wird der Wohni zuerst vorne gesenkt, dann die hinteren Stützen ausgefahren, dann vorne hoch und dann, wenn nötig, die vordere Stütze.
Gewicht inkl. Einschub derzeit ohne Bolzen, Sicherungs- und Befestigungsmaterial, ca. 3x 750 Gramm. Also nicht mehr als ca. 1kg pro Stütze insgesamt. Außerdem kann ist es eine Diebstahsicherung. Man muss nach innen, um die Stützen zu entfernen.
Hat natürlich auch einen Nachteil. Aber bisher ist mir noch nichts besseres eingefallen.

Gruß
Gerhard

Hi,

schön ja, aber ...
Wenn ich schon mit einen Bumscontainer fahre, dann mit einem richtigen. Die Nachteile sind die gleichen, auch wenn er nicht so schön ist.

Gruß
Gerhard

Hi,

meine Strategie:

1. Man kann nie genug Stützlast haben.
2. Eine alte Personenwage ist zuverlässig und preiswert. Die Handhabung ist schon o.k.
3. Nach 10x wiegen weiß man wieviel Stützlast aufliegt und braucht keine Waage mehr.
4. Die Stützlast passt, wenn sich die Auflaufeinrichtung leicht durchbiegt.

Gruß
Gerhard

Hi,

Zitat

Die Aussage das es mit solar knapp werden könnte ist zwar nicht komplett falsch, aber schlichtweg nicht zu beantworten, wenn du nicht halbwegs brauchbare aussagen zum geplanten stand verhalten machst. Wenn man alle 2 Tage weiterfährt, könnte man auch komplett auf solar verzichten.

Ich gehe im Moment davon aus, dass das Nachladen der Batterie über das Auto praktisch zu vernachlässigen ist. D.h., alles müsste über Solar abgedeckt werden. Bei einer Fahrt über Polen, Lettland, Estland, Russland Finnland und von Turku zurück nach Rostock würde ich mit einer Energieausbeute von ca. 10 % der 200 W (im Tagesmittel) rechnen. Bei einem Energiebedarf von ca. 50-70 W (im Tagesmittel, ca. 10 min Computer) wird das schwierig. Noch mehr Solar bedeutet Platz und Gewicht.
Ich habe auch schon den Tip bekommen, "stehst Du in der Sonne klappt´s ganz gut mit dem Strom. Is aber scheiße. Stehst Du im Schatten is es gut aber mit dem Strom scheiße. Deswegen habe ich ein mobiles Panel. Reicht aber nicht für einen großen Kühlschrank." Auf dem BTT (gutes Wetter) habe ich bei einem Hilux gesehen, es recht eigentlich für nix => Starthilfe.

Zitat

Mit der isolierung: 5cm außenbreite bzw. innenbreite sind so wichtig für dich?

Ja. Es wird alles sehr knapp bemessen.

Zitat

Du machst dir sorgen wegen der stabilität?

Ja. Die (Innen-)Wand soll schlagfest und abwaschbar sein. Mit einer Isolierung muss wieder eine Schicht z.B. Kunststoff aufgebracht und abgedichtet werden. Das kostet Gewicht und ist nicht 100% sicher (dicht).

Zitat

Schonmal über eine variable isolierung nachgedacht?

Das ist kritisch. Es besteht so die Gefahr an einer Stelle den Taupunkt zu unterschreiten. Daher ist es mir auch wichtig, Kältebrücken, wie z.B. Rahmenteile, abzuschirmen. Die evtl. etwas höhere Energiemenge zum Heizen nehme ich in Kauf.

Gruß
Gerhard