Hi,
Hahah geil - im Kopp schwirrte das Szenario bei mir zwar auch schon des Öfteren rum... aber hier hats jemand mal tatsächlich gemacht
:
http://up.picr.de/26445656td.jpg
... erinnert mich an eine Aktion "Auto lackieren". Da haben wir einen alten 2002 zur Lackierkabine geschleppt, waren ja auch nur 800 m. Das Auto hatte keinen Motor, keine Scheiben nur noch das Fahrwerk. Der Fahresitz war eine Bierkiste. An der AHK war ein kleiner Anhänger mit Türen und Hauben.
Gerhard
Hi,
War ja nich gegen dich (Gerhard2)
, so im Allgemeinen gesagt.
Bei ´nem kleinen Anhänger mit wenig Nutzlast mag es noch gehen. Aber wenn ich dann so ab 1500kg Nutzlast habe, dann sollte da schon etwas Stabilität/Sicherheit eine Rolle spielen.
...ich habe das auch nicht so interpretiert. Ich wollte nur unterstreichen, dass die Teile, egal welcher Klasse, ordentlich befestigt werden müssen. Und die Entscheidung für die etwas stärkere Variante hat sich bisher bei mir auch bewährt. Wenn ich z.B. den Schlepper fest mache, ca. 3,2 t mit Häcksler, braucht´s einfach nur einen Gurt vorne und hinten.
Der kleinere 3,5 t Bruder hat nur die "1000 kg-Variante" an Zurrmulden. Außerdem nur seitlich. Hat sich als blöd heraus gestellt.
Gruß
Gerhard
Hi,
ein Tandemaggregat mit Lastausgleich aus einem deutschen Katalog hätte ich auch nicht im Gedächtnis. Möglichkeiten so etwas zu realisieren gibt es aber schon, mit mehr oder weniger Aufwand. Bei einem Blick nach Australien kann man sich Anregungen holen. Die Tandem-Offroad-Wohnis dort haben das alle.
Gruß
Gerhard
Hi,
Ich halte von diesen, diesen oder diesen versenkten Zurrösen nicht viel.
Da wird die Bodenplatte ordentlich verjüngt oder gar komplett ausgeschnitten. Sollen da die 2, 4 oder 6 Schrauben (knapp daneben) die ganze Last aufnehmen?
Wenn, dann nur mit einer 2-3mm starken und mind. 3x so großen (Metall-)Gegenplatte von Unten befestigen.
Kann sein, dass ich dies zu kritisch sehe, aber ich würde es nur so machen bzw. nach Möglichkeit den stabilen Metallrahmen mit einbeziehen.
die Zurrmulden müssen auf jeden Fall richtig befestigt werden. Bei mir sitzen die bei dem einen auf einem dicken U-Profil, bei den beiden anderen auf dem Rahmenprofilen. Die Us sind extra dafür am Rahmen angebracht worden. Zul. Belastung 2500 daN.
Gruß
Gerhard
Servus Mani,
... des is ja auch kein einfacher Kastenanhänger. Scho glei gar ned wegen der Rampe! Bei mir geht es halt etwas einfacher zu. Ich kann ja auch die Rampen nicht einhängen, die muss ich zurren. Deswegen dauert das Verladen z.B. vom Schlepper auch so um die 15 min.
Grüße
Gerhard
Hi,
ich habe bei mir für den Fahrzeugtransport vorne und hinten je zwei ordentlich Zurrmulden montiert. Ein Offener Kasten wird zwar nie ein Autotransporter, mit den vier Mulden klappt es aber ganz gut.
Gruß
Gerhard
Hi,
für mich ist der Allrad beim Zugfahrzeug wichtig. So muss ich mir nicht so viele Gedanken machen, ob ich das Teil da wieder weg ziehen kann. Als sehr sinnvoll hat sich auch die Möglichkeit erwiesen in der Untersetzung auf festem Untergrund fahren zu können. So hatte ich nie wirklich Probleme aus meinem Waldweg mit schwerer Last in die Straße einzufahren. Dort geht es bergauf und der obere Teil ist geteert. Ein kurzer 1. Gang oder ein Wandler wären eine Alternative. Beim Fahren mit dem Kipper schätze ich die Möglichkeit ordentlich Stützlast auf die Kupplung geben zu können, ohne dass das Heck des Autos am Boden schleift.
Leider ist weder der eine noch der andere Wagen mit übermäßig Leistung auf die Welt gekommen. Ich kann aber damit leben. Dann ist man bergauf halt etwas langsamer. Wirklich weite Strecken fahre ich aber nicht mit Zug-Gewichten > 6 t.
Gruß
Gerhard
Hi,
für einen Anhänger im Offroadeinsatz würde ich bei einer Tandemachse auf jeden Fall einen Lastausgleich vorsehen. Dabei geht es nicht nur um eine bessere Lastverteilung um die Achse zu schonen, sondern auch darum die Gefahr des Versenkens auf weichem Untergrund zu verringern.
Gruß
Gerhard
...
ich habe die Zylinder nochnicht selber gesehen aber so wie der Verkäufer die Zylinder beschrieben hat ist der Kolben 60mm und die Stange 25mm. Ausen schätze ich dann mal auf 70-80mm.
...
Gruß Yannik
Die Kolbenstange eines Hydraulikzylinders kann tatsächlich knicken. Ob eine Knickgefahr für die Kolbenstange besteht, muss aber nicht berechnet werden, dazu stellen die Hersteller der Zylinder Tabellen bzw. Diagramme zur Verfügung. Dort kann man ablesen, bei welcher Kraft welche Länge der Kolbenstange sicher ist.
Die Knicksicherheit liegt bei so einer Konstruktion üblicherweise bei 3. Kommt eine zusätzliche Kraft von der Seite, z.B. durch Schieben des Aufbaus oder des Anhängers dazu, kann es kritisch werden. Ich würde deswegen den Hub einfach etwas kürzen oder einen etwas größeren Durchmesser wählen.
Gerhard
Hi,
die Berechnung der Schrauben ist nicht ganz so einfach. Normalerweise dürfen Schrauben nicht auf Abscherung belastet werden. D.h. die Vorspannung zwischen Flansch und Schraube muss so hoch sein, dass ein Rutschen unter Kopf oder Mutter ausgeschlossen ist. Im Ergebnis ist es dann oft erstaunlich, wie klein die Schraube ist, die der Belastung stand hält. Kommt Abscherung ins Spiel werden normalerweise Passungs- oder Schaftschrauben verwendet. Schrauben der Festigkeit 4.6 sind für einen Maschinenbauer keine Schrauben, sondern Kaugummi. Verwendet werden hauptsächlich 8.8 oder 10.9.
Wird Holz verschraubt, kann die notwendige Vorspannung für die Schraube nicht aufgebracht werden. Bei einem Aufbau in dieser Klasse würden vier Schrauben M12 8.8 das ganze mehr mehr als sicherer Sicherheit halten. Evtl. wäre es aber von Vorteil acht kleinere Schrauben zu verwenden, wenn die Haltekraft an mehr Stellen des Aufbaus verteilt werden soll, was aber das Auf- oder Absetzen aufwendiger macht.
Gruß
Gerhard
Hi,
mach dir wegen der "Oxidschicht" keinen Kopf. Waschen macht gar nix, außer dass sich die matte Schicht am Anfang etwas unregelmäßiger bilden kann. Mit der Zeit wird aber alles grau, so oder so.
Gruß
Gerhard
Hi,
wenn sich die Rampen zu stark biegen oder die Gefahr besteht, dass sie aufgeben, kann man ein Stück Holz unterlegen. Das muss nicht mal so hoch sein, weil die Rampe am Ende dem Boden sehr nahe kommt. Schöner sind natürlich breitere und stabilere Rampen. Das mit dem Holz ist aber auch kein zu großer Aufwand. Aber bei dem Preis....?
Gruß
Gerhard
Hi,
der F250 zieht schon, aber je nach Ausrüstung/Modell kann der schon recht nah an die 3500 kg leer kommen. Ist das kein Problem? Dabei ist auch zu bedenken, dass ab 7500 Zuggewicht wieder andere Spielregeln gelten.
Ich schätze, die 3500 kg Fahrzeug sollen nicht geknackt werden? Außerdem sollte man wissen, wie teuer das Auto sein darf.
Gruß
Gerhard
Hi,
... Dann 80mm Dämmung und innen die dampfbremse evtl. aus osb.
Von der Dampfsperre ist man übrigens schon lang abgekommen. Es werden eigentlich nurnoch dampfbremsen eingesetzt. Hat den einfachen Grund solte doch mal Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen kann diese durch die damfbremse wieder entweichen bei der Dampfsperre bleibt die Feuchtigkeit in der Konstruktion und schädigt diese.
gruß Yannik
interessant wäre auch eine Einstoff-Konstruktion ohne "Hohlräume", dann könnte man auf die Dampfsperre auch verzichten. Praktisch so ein kleines Erwin Thoma Haus. 
Gruß
Gerhard
Hi,
die Tarife an den Waagen sind sehr unterschiedlich. Ohne Wiegekarte habe ich ab €2,- bis 15,- bezahlt. Mit Karte zahle ich bei der mir bekannten günstigsten Waage €4,60,-. Die meisten verlangen aber so zwischen 11,- und 25,-.
Gruß
Gerhard
Hi,
jep, die kleinen Häuschen finde ich irgendwie 
. So ein Häuschen ist aber sicher eine etwas größere Investition. Da sollte der Aufbau schon etwas länger halten, z.B. in Lärche. Staunässe, Spritzwasser und eine mögliche Dampfsperre sollte man dabei nicht vergessen.
Gruß
Gerhard
Hi,
ich hätte da einen Vorschlag für einen weiteren Wechselaufbau: Ein Wohnwagen aus Holz.
Gerhard
Hi,
man kann mit einem Hochlader natürlich auch Schüttgut transportieren. Macht man das 3x im Jahr bei 1500 kg zGG ist das o.k. Ohne wenn und aber. Macht man das bei einem zGG von 3,5 t 3x die Woche ist das ein nogo. Da ist die Handpumpe schon ein nogo.
Obwohl der vorher bedachte Anhängereinsatz und der tatsächliche nach dem Anhängerkauf deutlich abweichen (man glaubt gar nicht, was man plötzlich alles durch die Gegend karrt), würde ich bei 1200 kg auf einen vollwertigen Kipper verzichten.
Gruß
Gerhard
P.S.: aber praktisch is er scho, der Kipper 
Hi,
nix für ungut, aber ich würde bei dieser Kalkulation Gewchte-Nutzlast-Einsatz ganz einfach den Anhängerschein machen. Dann musst du wegen Ablasten oder "neues Auto=Problem" nicht rumkaspern. Wenn es nicht der richtige Anhängerschein ist, dann doch zumindest das 4250-kg-Teil, das ist wirklich kein großer Aufwand. Und die Anhängersuche ist gleich viel entspannter.
Ach ja, ich würde übigens den Unsinn nehmen. Den würde ich als handwerklich sehr solide einschätzen. Tatsächlich ist in dieser Klasse aber der Unterschied oft nicht so groß. Nimm den, der dir am besten gefällt. Auch wenn DER dann 150,- Tacken mehr kostet, geht man von 15-30 Jahren Nutzung aus, spielt das wirklich keine Rolex.
Gruß
Gerhard
Hi,
jo, so ein Kipper ist nicht blöd, ich hab auch einen. Wirklich praktisch das Teil.
Hat aber auch Nachteile: Leergewicht und Preis.
Gruß
Gerhard
