Beiträge von Gerhard2

Hi,

genau, den "hier einen" meine ich. Die beiden "Langen" brauchst Du unbedingt, also nicht weglassen. Die "Strebe über die Länge" ist nicht absolut notwendig, aber äußerst sinnvoll.
In einem Rechteck sind zwei Knoten theoretisch ausreichend, praktisch aber manchmal zu wenig. Sind auf der gegenüber liegenden Seite schon Knoten drin, kann man sie diesseits weglassen. Ich würde einfach an jeder Außenkante in allen drei Ebenen einen reinmachen. Ein kleiner Knoten ist schon sehr wirksam. Wenn es Dich nicht stört kann man sie aber durchaus etwas größer machen.

Ob Alu oder Stahl ist auch eine Glaubensfrage. Tatsächlich ist aber Alu schwieriger zu verarbeiten und kerbempfindlicher. Bei der Gewichtseinsparung ist das richtige Alu ein klein wenig besser aber auch extrem teuer. Ich persönlich glaube an Gott den Allmächtigen Vater, Stahl und nochmals Stahl. Aber wie gesagt, ist eine Frage der Material-Religion.

Gruß
Gerhard

Hi,

ich denke die Entscheidung für den Tandem ist die richtige. Der Nutzwert ist einfach deutlich höher.

Bei langen Rampen wird es bei einem kurzen (Tandem-)Tieflader wegen der Achsen unter dem Aufbau evtl. etwas schwierig mit dem Platz. Da musst Du wirklich einfach mal messen. Die Länge der Rampen ist abhängig von der Höhe der Ladekante und dem Ladegut. Bei einem Schubkarren müssen die Rampen nicht so lang sein, bei einem Rasentraktor schon. Im Mittel bewegt es sich zwischen 1500 und 3000 mm bei Pkw-Anhängern. Bei einem Tieflader mit normaler Reifengröße würde ich das so bei 2 Metern ansetzen.

Gruß
Gerhard

Hi,

Zitat von Dummy

Bei deiner Kühlaktion kann es gut sein, dass du die Stabilität der Felgen negativ beeinflusst hast.

Durch die Schockabkühlung veränderst du die Dichte des Materials. Durch das Abschrecken des Materials kann es sein, dass das Metall härter geworden ist (so in der Art wie beim Schmieden). Klingt toll, ist es aber nicht! Dadurch ist das Material nämlich weniger elastisch (biegsamer) und bricht schneller.

Ich denke Bremsen und Bremstrommel fanden die Aktion auch nicht toll.

Ich denke, da musst Du dir keine Sorgen machen. Martensit bildet sich erst, je nach C-Gehalt oder C-Äquivalent noch deutlich darüber, über 911°C. Zudem ist zum Härten ein geeignetes Abschrecken notwendig.
Problematisch kann es dennoch sein, da die Wälzlager und Bremsbeläge schon eine gewisse Hitzeempfindlichkeit haben. Wenn es aber mal ein bischen stinkt und qualmt muss nicht gleich alles kaputt sein. Sind deutlich die Anlassfarben zu sehen würde ich aber schon mal nachschauen.

Das von Dir geschilderte Problem ist bekannt. Durch langes Bergabfahren überhitzen die Bremsen am Anhänger. Ein Bekannter ist mit einem Reisebus (18 t) und auflaufgebremstem Anhänger (2 t) mit Retarder lange bergab gefahren: Reifenbrand, Anhänger umgestürtzt und die Ladung hat sich auf der Autobahn verteilt.

Ergo, die Wärme muss irgendwie weg. Bei schnellem Fahren kann das durch Konvektion (Luftstrom) geschehen. Zur Verbesserung kann man Bleche zum Umleiten der Luft anbringen. Oder Felgen mit "Löchern" verwenden, falls die nicht sowieso schon dran sind. Die Idee mit der Wasserkühlung ist durchaus gut. Energieabfuhr durch Verdampfung ist die effektivste, die es gibt. Die Kühlung sollte jedoch gleichmäßig erfolgen, um Verzug zu vermeiden. Am besten wäre es vielleicht das Wasser ins Fegeninnere zu leiten, nicht in die Bremstrommel, sondern darauf. Manis Idee mit dem Bremslicht ist vielleicht die beste Idee überhaupt. So ist eine kontinuierliche Kühlung gewährleistet.

Gruß
Gerhard

Hi,

je länger die Deichsel, desto besser ist das Fahrverhalten. Nachteile sind nur die größere Gespannläge und schlechtere Wenigkeit. Passen aber alle Parameter wie Stützlast und Federung/Dämpfung, wird man von einer 20 cm kürzeren Deichsel im Fahrverhalten keine Nachteile bemerken.
Um wieviel % verkürzt sich der Abstand von der Achsmitte zum Kugelkopf? Bzw. wie lang ist er original gewesen? Wie groß ist die freie Deichsellänge (Kugel bis Aufbau)? Wie groß ist die Stützlast jetzt (auf Personenwaage legen)?

Gruß
Gerhard

Hi

Zitat von seppelceh

Was mich auch noch interessieren würde:
Kennt jemand eine Möglichkeit zum Rampentransport ausserhalb der Ladefläche bei Tiefladern? Nen Rampentunnel wie ihn einige Hochlader haben habe ich bei Tiefladern noch nie gesehen.

Wenn genug Bodenfreiheit ist, warum nicht? Alternativ kann man die Dinger seitlich befestigen. An der Bordwand oder als Bordwanderhöhung.
Ich würde wahrscheinlich zum Tandem greifen. Wenn´s doch mal ein bischen schwerer ist, ist das dann nicht so schlimm. Das ist aber Geschmackssache. Der Fahrkomfort im Auto ist beim Einachser etwas besser, dafür ist der Tandem fahrstabiler. Auf die 100 km/h lege ich keinen Wert. Fährt jemand aber häufig und lange auf deutschen Autobahnen ist das ein Argument.

Gruß
Gerhard

Kapito.
.
Wenn der Rahmen ein offenes Profil ist würde ich einfach zwei Löcher für den Winkel bohren und gut.
Wenn der Rahmen ein geschlossenes Profil ist würde ich ebenfalls zwei neue Löcher bohren, eine Hülse einschweissen, konservieren und gut.

Gruß
Gerhard

Hi,

der PunktelinienTräger ist nicht notwendig, aber macht die Sache sehr stabil. Dadurch müsstst Du auch in Querrichtung keine Knotenbleche mehr vorsehen. Auf der anderen Seite verlierst Du lichte Höhe zum Laden. In der Mitte würde ich noch eine rote Querstange einbauen. Ansonsten...

Gruß
Gerhard

Hi,

der Winkel ist mit dem Aufbau verschweißt und die Deichsel wird von unten angeschraubt? Oder an der neuen Deichsel ist auch ein solcher Winkel angeschweißt? Von wem?

Gerhard

Hallo Christian,

eine Seilwinde kann z.B. in der Mitte, vorne starr am Rahmen befestigt sein. Problem dabei ist aber, zieht man ein Fahrzeug hoch muss dessen Zugpunkt auch in der Mitte sein, sonst habe ich wachsend ungünstigere Kräfteverhältnisse mit der Verkürzung des Seils. Die Lösung dieses Problems kann sein:

• verschiedene z.B. steckbare Befestigungspunkte für die Winde
• Die Winde vor bis zur AE
• eine dreh- und klemmbare Winde
• oder eine verschiebbare Winde (für das Hochleiern die beste Lösung für den Erbauer die aufwendigste Methode)

Eine Reeling muss nicht sein, ist aber sehr praktisch. Sie kann als Ladungsformschluss dienen und als Zurrpunkt. Zudem könnest Du an der Reeling eine verschiebbare Querstange für die Vorderräder vorsehen. Dadurch steht das Fahrzeug mit einem Zug immer an der richtigen Stelle und ist zusätzlich gesichert.
Zurrösen eignen sich natürlich auch finde ich aber unpraktischer.

Die Länge des Anhängers ist auch noch ein bischen ein Thema, weil bei einem Tieflader die Türe vor den Rädern sein muss. Wird der Anhänger nicht länger als der Radstand, wird es problematisch. Da würde ich an Deiner Stelle als erstes ein bischen tüffteln. Der Heckmotor ist dabei eher von Vorteil.

Tja: Rohrrahmen oder Träger? Musst Du selbst entscheiden.

Gruß
Gerhard

Hi,

kann man auf der anderen Seite irgendwas verkürzen oder versetzen? Könnte man z.B. von der Deichsel unauffällig eine Kleinigkeit wegnehmen? Die Sicherheit leidet darunter garantiert nicht. Aber vorne nur ein Flach ist wirklich nicht gut.

Gruß
Gerhard

Also,

Winde? Starr / variabel?
Geschlossener Boden mit Siebdruckplatten?
Reeling?
Zurrmulden an Prinzposition?
Rampen zum Herausziehen oder Befestigen?
Stützen?
ZGG 1500 kg abgelastet auf 1100 kg?
Länge?
Breite? 1700?
Rohr-(etwas leichter) oder Trägerkonstruktion (deutlich einfacher)?
Hochlader?
Achse?
Auflagemaß?
Räder?

Gruß
Gerhard

Hi,

könnte gehen, je nachdem wie hart oder weich diese dürre Schraube an dem Röhrchen dran ist. Is aber Murks. Kann man da kein T-Profil mit Knoten irgendwie hinschnurzen?

Gruß
Gerhard

Hi,

na ein Flachdach hat einfach gerade Querrohre, ein Spitzdach zwei Rohre die leicht nach oben zeigen an einem Längsrohr. Evtl. kann man das auch Biegen (is aba nicht so einfach wie absägen).
Die Materialdimensionen könntest Du so wählen wie beschrieben (40x30), allerdings solltest Du in den Ecken ordentliche Knoten vorsehen. Lediglich bei der Länge könnte es etwas knapp werden. Entweder gehst Du mit der Rohhöhe etwas hoch, mit der Materialstärke, machst noch einen Steher rein oder zwei Streben.

Gruß
Gerhard

Hi,

das wäre für eine Fachwerkkonstruktion wohl noch so möglich, wenn man ein bischen tüfftelt. Bei der Ausführung Profil über Profil problemlos. Soll der Anhänger Hauptsächlich als Autotransporter genutzt werden würde ich eine Reeling empfehlen, die dann zu eine Rohrkonstruktion passen kann. Wird er zu einem großen Teil für allgemeine Transportaufgaben genutzt würde ich steckbare Bordwände empfehlen.

Soll evtl. auch ein anderes Fahrzeug als der Prinz damit befördert werden? Stichworte: Zurrpunkte und Winde.

Gruß
Gerhard

Hi,

das Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen ist eine Sache des Zugfahrzeugs. Ein Nissan Patrol mit 3,5-t-Anhänger fällt als Pkw nicht darunter, als Lkw schon. Vom Fahrverbot in einigen (schon alle?) Bundesländern mittlerweile ausgenommen sind Lkw bis 3,5 t mit Anhängern zu Sport- und Freizeitzwecken.
Also: Ein Boots- oder Pferdeanhänger der jetzt ein versteuerter Transportanhänger ist wäre dann streng genommen wohl davon betroffen.

Gruß
Gerhard

Hi,

das ist nicht so optimal bei vertikalen Kräften z.B. bei Nicken oder durch negative Stützlast.

Gruß
Gerhard

Hallo Christian,

die freie Biegelänge ist die Länge eines auf Biegung beanspruchten Trägers zwischen den Auflagern. Oder: Planengestell über dem Aufbau, das vorne und hinten an einem Steher, einer Stange nach oben, befestigt ist.

Wichtig ist das, weil die Länge eines Biegebalkens sehr stark für die Zug-Druck-Kräfte durch Biegung verantwortlich ist.

Gruß
Gerhard

!

Zitat

...mein Kaba ...

Kaba der Plantagentrank macht doch junge alt und alte krank!

Gerhard

Hallo Christian,

eine stabile Rohrkonstruktion aus 30x30x1,5 und 20x20,1,5 wäre sehr leicht. Da aber die Höhe des Rahmens dem Biegemoment (statisch) des beladenen Anhängers folgen muss, kommen wir zum Problem Türe öffnen. Wie hoch ist die untere Türkante über dem Boden?

Alternativ kann man an Stellen hoher Biegespannung auch Rohre übereinander setzen. Wirken nur Querkräfte kann man einen kleinen, leichten Querschnitt wählen (statisch).

Gruß
Gerhard

Zitat von swisshummer

hi gerhard
... ich werde mal das werk nächste woche mit dem ganzen problem nochmals konfrontiren, die sollen mir das in ordnung bringen.

du schreibst: "Wenn ich mir das Teil aber so anschaue, muss das so sein. An der Konstruktion lässt sich ja aber leider nichts mehr ohne großen Aufwand ändern"

was ist denn auf den ersten blick verkehrt? wäre klasse wenn ich ein paar standfeste argumente habe..

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Hi,

handwerklich ist der Anhänger zunächst mal "in Ordnung". Daher wird es schwer sein dem Hersteller die Kosten für Änderungen aufzudrücken, wenn er von sich aus nicht bereit ist (einen Teil? zu übernehmen). Tatsächlich werden die Dinger aber lange schon so gebaut, was ich nicht verstehe, mich würde es tierisch nerven mit so etwas zu fahren.
Grundsätzlich ist in diesem Fall der Drehschemel wohl die bessere Wahl, da ein 6m-Tandem mit Hebebühne ein richtiges Geschaukel sein kann.
Qualitativ (Verarbeitung) ist der Hersteller sicher auch eine gute Wahl, aber die Konstruktion der Drehschemel würde ich gänzlich anders machen:

• VA-Achse möglichst weit nach vorne
• ALKO B2000 (oder höher oder Parabelgummi)
• keine offenen Profile beim Drehkranz
• Knotenbleche
• Stoßdämpfer vorne (und hinten)
• etwas breitere/härtere/anderer Querschnitt Reifen

Um das Ding freundlicher zu stimmen würde ich mindestens Stoßdämpfer anbauen und zwar die roten Alko. Bei einem 2-Achser ist es sinnvoll das an VA und HA zu machen. Das ist einfach und bringt schon etwas. Sehr effektiv ist die Sache mit den Parabelfedergummis. In Deinem Fall würde ich auf die Feder mit M12-Gewinde gehen, Platz ist ja genug. Am besten ist, wenn Du eine Möglichkeit vorsiehst die Gummis in der Höhe einstellbar zu machen (z.B. durch Unterlegen oder Langlöcher) für evtl. Feintunig. In der Grundeinstellung dürfen die Gummis in Deinem Fall aber die Achsschwingen schon fast berühren. Wenn Dir das immer noch nicht genügt solltest Du mal über eine andere AHK nachdenken und reicht das auch noch nicht, kann man an der Auflaufeinrichtung noch ein bischen etwas machen. Die AHK ist dabei die teuerste Änderung. Wenn das alles immer noch nicht ausreicht, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dann ist eine Verbesserung nur noch über gravierende konstruktive Änderungen möglich: Anzahl der Achsen, Stahl- oder Luftfederung, progressiver Deichsellängeausgleich mit Dämpfung. Also Koffer auf neues Fahrwerk.

Gruß
Gerhard