Beiträge von raphrav

Hab mich lange zurückgehalten, was zu dem Thema zu schreiben. Aber mich nun doch dafür entschieden, weil ich einfach paar (z.B. "witzige") Sachen hier nicht so stehen lassen möchte. Einfach, weil das Thema viel zu ernst ist.

Grundsätzlich ist ein Stromunfall nicht ohne. Und grundsätzlich gibt es mehrere Arten, auf die ein Stromunfall dich umbringen kann:

• Die schiere thermische Wirkung und Explosionswirkung bei einem Lichtbogen
• Die Wirkung aufs Herz (angesprochenes Kammerflimmern)
• Anderes Organversagen durch innere Gewebezerstörungen im Körper bei Durchströmung und die Reaktion des Körpers darauf.
• Sekundärverletzungen, weil man erschrickt, sich anhaut, von der Leiter fällt oderoder.

Und das sind nur Beispiele, was passieren kann. Und wer streitet, ob dich Strom oder Spannung killt, hat das Ohmsche Gesetz nicht verstanden.

Das Tückische dabei: Nicht alles zeigt sich direkt, manches wird auch erst Stunden später zu einem lebensbedrohlichen Problem. Deswegen: Auch wenn's dir danach gut geht - wenn Kacke passiert ist, ist die 112 angesagt. Immer. Ohne Ausnahme und Diskussion. Die kommen dann vorbei, diskutieren ebenfalls nicht und wissen und sagen, was zu tun ist.

Dass es gar nicht so weit kommt, dafür gibt es ganz klare Regelungen, mit denen man das Risiko minimieren kann, wenn man sich konsequent daran hält. Allen voran will ich die DIN VDE 0105 nennen. Da steht zum einen klipp und klar drin, wer was darf und wie was durchzuführen ist. Will gar nicht darauf eingehen, aber als Praxisdoing die Fünf Sicherheitsregeln nennen, mit denen man mit hoher Wahrscheinlichkeit Stromunfälle vermeiden kann, wenn man sie konsequent anwendet. Und zwar immer und ausnahmslos. Und überhaupt: Wer das nicht gelernt hat, der lässt es grundsätzlich. Dafür ist das Leben viel zu schön und ohnehin zu kurz.

Grüße

Oder das Mopped einfach während der Fahrt laufen lassen. Dann ist das Aggregat direkt verbaut

Ich muss generell recht oft die A8 fahren und grundsätzlich ist diese ziemlich bergig:

Das erwähnte Stück von Karlsruhe nach Karlsbad hoch ist einer der Abschnitte, wo die LKW noch regelmäßig auf der rechten Spur warnblinker-langsam unterwegs sind, so steil. Die Riesenbaustelle in Pforzheim ist nicht nur saunervig und quasi rund im die Uhr im Stau, sondern als (Enz-)Talquerung auch noch steil. Und auch dazwischen ist nie eben. Klar, denn sie streift ja über die ganze Länge den Nordschwarzwald.

Und dann geht's durch Stuttgart durch, natürlich auch spaßig. Und dass der Spaß nicht ausgeht, querst du zwischen Stuttgart und Ulm das nächste Mittelgebirge, die Schwäbische Alb. Und speziell deren Ostflanke ist ebenfalls sehr steil, Stichwort "Albaufstieg" bzw. Drackensteiner Hang (s.o.).

Also im Prinzip ist die A8 über diesen Abschnitt landschaftlich "nett", gerade wenn man sie nicht dauernd fahren muss. Aber entspannt durchkommen, gerade mit Anhänger, ist eher unwahrscheinlich. Ich würd ebenfalls die Alternative nehmen...

Und weiter geht's!

Zunächst noch einmal nachgereicht das Foto der neuen Elektrik:

elektrik2.jpg

Aber wie gesagt auch nur alter Wein in neuen Schläuchen.

...Deswegen schnell weiter im Thema zum Ersatzradhalter - nach dem Rahmen damals hat mich das nun auch nicht mehr so schockiert und war recht schnell zusammengebraten:

RRHunvz.jpg

Das Prinzip ist recht einfach, unten (also im Bild links) wird der mit zwei Bügelschrauben (oder vier Gewindestangen, das sehe ich noch) an die Deichsel geklemmt und oben hab ich zwei auf den Lochkreis des Rades abgestimmte Löcher, wo ich das Rad anschraube. Joar, Halter halt...

Habe einfach mal bei einer Schlosserei in der Nähe nett gefragt, ob die das Verzinkenlassen für mich übernehmen könnten und das ist abgesehen davon, dass ich warten muss, kein Problem. Mit der Wartezeit kann ich leben, also gingen die Tests erstmal ohne Reserverad weiter.

Habe den Camper nun beladen, mit Campingmöbeln (die waren bisher immer im Auto) und mit einer "gescheiten" Verteilung. Und siehe da: Stützlast ist nun reisefertig, aber ohne Fahrräder (und ohne Ersatzrad, siehe oben) nicht mehr bei knapp 20kg, sondern ziemlich genau bei 40kg - perfekt! Gescheit Gewicht auf der Deichsel und trotzdem noch vernünftig Luft dafür, wenn die Räder drauf kommen!

Und wie fährt sich das ganze? Deutlich entspannter! Geschlingert hat er ja zum Glück auch vorher nicht, aber dieses nervige Nicken ist deutlich besser - viiieeel entspannter so!

Also, Fazit: Gucken wir nochmal meine Ziele vom Anfang an:

• Mehr Stützlast und besseres Fahrverhalten: siehe oben, Check!
• Bessere Optik: Noch ungewohnt, aber viel ruhiger und einheitlicher. Check!
• Mehr Stauraum: Bisher ohne Campingmöbel voll, jetzt damit zweidrittelvoll. Check!
• Bessere Erreichbarkeit des Gepäcks: Der Radträger kann drauf bleiben. Check!

Würde sagen, ein voller Erfolg!

Und der Vollständigkeit halber: Bei dem vielen Licht gibt's auch ein bisschen Schatten: Beim händischen Schieben über Rasengittersteine hilft die Stützlast kein bisschen. Das war deutlich einfacher, als man das Stützrad noch easy entlasten konnte. Aber wenn's sonst nichts ist...

Einen schönen Abend euch!

Soooo!

In den letzten Tagen war das Wetter ja schon ein bisschen gnädiger. Herbstlich, aber immerhin im Großen und Ganzen trocken.

Entsprechend, seht selbst!

vorderwagen.jpg

Die Kiste ist drauf. Sie passt so gut, als hätte es jemand ausgemessen. Das Verschrauben war kein Problem und der Umzug bzw. die Erweiterung der Elektrik auch nicht - gut, das ist ja für mich im Gegensatz zu den anderen Themen auch ein Heimspiel. Aber auch da merke ich immer wieder, dass ich da dazu lerne, dass ich jedes Mal beim Umbau einer meiner früheren Werke (nicht nur hier am Anhänger) Sachen finde, die ich inzwischen anders oder besser machen würde. Meist kein Drama, so auch hier nicht, hier betrifft es im Wesentlichen die Kabelführung sowie die Verwendung einer Crimpzange für die Aderendhülsen, die nun "quadratisch" quetscht und nicht "V-förmig" wie die bisherige (besserer Kontakt und 1000x leichteres Einführen der konfektionierten Kabel in Klemmen, die vom Querschnitt voll ausgenutzt werden). Die Kabelführung muss aber generell noch hübscher, bis ich die hier zeigen kann. Überhaupt muss ich auch noch paar Tage warten, bis das Innere ausgehärtet ist, denn da hab ich einfach einmal überall Leinöl übers Holz gejaucht (das Zeug wird mir immer sympathischer )

Joar, und jetzt bastle ich gerade noch am Halter für's Ersatzrad. Ganz primitiv, den schweiße ich aus Flachstahl und Winkelstahl zusammen. Spannend wird noch das Verzinken (hab ich eigentlich schon vor), denn da hat meine bisherige Verzinkerei zu gemacht... Aber auch da werde ich noch eine Lösung finden...

Grüße!

...und schon wieder geht's langsamer...

Seit gestern ist der Kasten nun einbaufertig: Aluleisten dran, Lack ausgetupft, alles fertig

Und jetzt guckt mal auf die Wettervorhersage: Die nächsten Tage passiert garantiert erstmal nix. Ich hab zwar ein Faltpavillon aufgetrieben für kleine Schauer oder so, aber mit drei Tage Dauerregen tu ich mir das nicht an...

Also: Nun ist warten angesagt, bis die Sonne und ich mal gleichzeitig Zeit haben und dann wird's spannend!

Und weiter geht's, sogar schneller als gedacht!

Das Dach ist drauf. Das Aufkleben ging wie erwartet einfach.

Problematischer war eher beim Drumrumfräsen, dass die Türrahmen dem Bündigfräser im Weg waren. Also ewig vorsichtig rumgemurkst, bis mir eingefallen ist, dass ich ja auch den Parallelanschlag nehmen und genauso gut am Türrahmen ausrichten und damit gescheit mit einem Nutfräser fräsen kann. Naja, außer Zeit totgeschlagen hab ich bis zu der Erleuchtung wenigstens keine Dummheiten gemacht und entsprechend ist das Dach nicht nur drauf, sondern auch noch bündig

Und weil das Dach drauf ist, gibt's für ein Foto des Innenraums keine Ausreden mehr - bitteschön!

Innenraum.jpg

(Auf der Fahrerseite reinfotografiert...)

Grüße!

Sooo... Vor paar Tagen kam die Farbe, diesmal sogar die richtige.

Entsprechend ist das Ding jetzt 2x gestrichen (ging wie erwartet problemlos), hat paar Tage ausgehärtet und seit gestern sind auch Lüfter, Klappen und Kram drin.

Als nächstes kommt das Dach drauf, sollte auch kein Problem sein: Montagekleber auf die Kiste wursten, entfettetes Dach drauf, andrücken, warten. Und am Schluss einmal mit der Oberfräse rum, weil ich es nur grob zugesägt hab. Dann noch ein paar Zier- und Schutzleisten dran.

Und dann geht's raus! Das heißt: Ab da Bilder machen, den Vorderwagen vom Anhänger abräumen, die Kiste druff, die Elektrik reinpfriemeln, nochmal mitm Farbtupfer drumrum gehen und freuen!

Hi zusammen,

auch hier mal ein Update! Kurzfassung: Es ist paar Tage Zwangspause. Der Plan aus #390 ging ja mal so richtig in die Hose.

Die längere Fassung: Die Farbe für die Außenlackierung fehlt. Hatte ich bestellt, dann kam sie ewig nicht (kann ich nix für) und als sie dann endlich da war, musste ich feststellen: Das war die falsche. Nachgeguckt, und das war leider mein Fehler, ich hab schlicht die falsche bestellt. Jetzt warte ich also von vorne.

Und warum ist das jetzt so ein Problem? Naja, ich kann Klappen, Lüfter etc. erst reinmachen, wenn lackiert ist und will das Dach erst drauf machen, wenn der Kram eingebaut ist, weil ich so 1000x besser dran komme. Und auf den Anhänger umziehen kann ich erst mit Dach drauf, denn dann muss das Ding wetterfest sein. Und die Elektrik einbauen kann ich erst, wenn die Kiste auf dem Anhänger ist, da die meisten Teile dafür noch dort verbaut sind. Ein Rattenschwanz wie aus dem Lehrbuch also...

Und alles andere ist inzwischen erledigt...

Naja, einmal Frust abgelassen. Euch allen noch einen schönen, sonnigen Sonntag!

Guten Abend zusammen,

na also, das wurde ja doch noch eine erfreulich angeregte und konstruktive Diskussion.

Aber der Reihe nach:

Ja, es wird die Option 2. Die dritte ist zwar handwerklich reizvoll, aber bisschen unkonventionell für den Ernst des Themas und die erste ist ein Kontaktübergang mehr als notwendig. Deswegen die 2.

Ordentliche Crimpzange ist keine Frage und auch vorhanden.

Zum Querschnitt: Dazu steht im Manual des Inverters tatsächlich was, und zwar: Mindestens halber Querschnitt der 12V-Zuleitungen. Die werden wahrscheinlich 6mm², von daher wird die Erde 4mm² oder 6mm². Generell sind das alles ziemlich kurze Kabelwege: Die 12V-Zuleitung geschätzte 30cm, die Erdung geschätzt 20cm.

Hängt auch davon ab, was für einen Ringkabelschuh ich aufgetrieben bekomme, denn tendenziell sind welche für M12 eher dann auch für dickere Litzen.

So, und jetzt zu dem Roman...

Grundsätzlich teile ich deine Einschätzung der Sache, aber sieh mir nach, wenn ich noch zu ein paar Sachen klugscheiße...

Zitat von Axel

Beide Pole der Steckdose des WR hängen -im Gegensatz zu einer Hausinstallation- elektrisch gesehen "in der Luft". Deswegen macht da auch ein Fi keinen Sinn.

Du könntest also z.B einen Nagel in das linke Loch der Steckdose stecken und dir passiert nix.

Auch wenn du den Nagel in das rechte Loch steckst, passiert dir nix.

Richtig., zumindest in der idealisierten Welt. In der realen kommen halt noch die parasitären Erdkapazitäten dazu und das reicht unter manchen Bedingungen, dass du auch beim isolierten Wechselrichter gut was merkst, wenn du da in die Steckdose fasst. Bishin dazu, dass es gefährlich werden könnte. Ausprobieren wollte/sollte ich es also trotzdem nicht...

Zitat von Axel

Bei einer Hausinstallation, hättest zumindest von einem der beiden Löcher eine gefeuert bekommen (ohne FI).

Und dabei ist mir extrem wichtig zu ergänzen: Nicht nur bei einer Hausinstallation ist das richtig gefährlich, sondern eben auch bei allen Wohnwagenexperimenten, wo Landstrom mit ins Spiel kommt. Und da ist ein FI dann auch unabdingbar! Bei mir zwar ausdrücklich nicht der Fall, aber ich will es hier trotzdem stehen haben. Keine Ahnung, wer sich hier sonst noch so inspirieren lässt.

Zitat von Axel

Nun ist noch die große Frage, ob die Schutzkontakte an den Steckdosen des WR überhaupt angeschlossen sind...

Oftmals sind sie es bei WR nicht.

Sind sie. Ist so dokumentiert und hab ich auch nachgemessen. Vielleicht hier noch zur Info: Ist ein Victron phoenix 12/250.

Zitat von Axel

Und: Wenn du den "Erdanschluss" ans Cassis führst, stellst du lediglich einen Potentialausgleich zwischen Wechselrichtergehäuse und Anhängerrahmen her. Eine Erdung ist das noch nicht.

Um eine (halbwegs brauchbare) Erdung herzustellen, müsstest du den Anhängerrahmen noch über Kabel mit z.B einem Staberder, der in den Erdboden geschlagen und gut mit Wasser gegossen werden sollte, verbinden.

Genau ersteres ist der Plan. Bzw. nicht das WR-Gehäuse (das ist Kunststoff), sondern die Schutzkontakte, siehe oben. Ich will, dass die auf einem definierten Potential liegen. Auf dem des Rahmens, des Zugfahrzeugs wenn angehängt, der Stützen wenn ausgefahren undundund. Dass das keine niederohmige Erdung im Sinne der Vorschriften einer Hausinstallation ist, ist mir klar. Und ob das jetzt notwendig ist, sei dahingestellt. Aber es ist möglich, in Ordnung und technisch einfach zu realisieren, sauber gelöst und dann will ich das auch so haben.

Grüße

Raph

Ja, ich meine einen Wechselrichter.

Und nein, bei mir wird da gar nix kompliziert, denn: Kein Landstrom, keine 230V-Verteilung, kein gar nix. Nur diese Kiste, die hinten 12V-Klemmen hat (und eine für die Erde) und vorne eine einzelne Schukosteckdose.

Im Prinzip wie die Zigarettenanzünder-Wechselrichter fürs Auto, mit 200W auch von der Leistung vergleichbar, nur in gescheiter Qualität: Erkennbar z.B. wenn man die Wechselspannung mal mitm Oszi anguckt oder eben daran, dass die Erdung gescheit rausgeführt ist.

Und entsprechend will ich die Erdung auch gescheit mit dem Rahmen verbinden, that's all...

Guten Abend zusammen,

sodele, wieder ein Stück weiter: Die Beschichtung ist fertig, innen wurden die ganzen Vorbereitungen für den Elektroeinbau getroffen und der Plan für die nächsten Arbeiten steht auch schon. Der ist insofern relevant, als dass nach den meisten nächsten Schritten irgendwas trocknen oder aushärten muss. Und das bedeutet, dass ich da jeweils die Kiste nicht aufrecht in die Ecke stellen kann, sondern dass sie auf den Böcken im Weg steht, weshalb das auch nicht ewig gehen und entsprechend gut eingetaktet sein sollte...

Zwei Fragen habe ich aber noch:

Erstens: Ich habe mich entschlossen, dass der Inverter mit reinkommt. Einfach weil's geht und geil ist. Der muss logischerweise geerdet sein und das logischerweise am Rahmen. Das lässt sich auch praktisch lösen, weil ich ja die Kiste auf den Rahmen verschraube und damit die Schrauben (M12) auch in die Kiste rein gucken. Da soll auch die Erde dran (damit spare ich mir die Durchführung des Erdkabels). Jetzt habe ich drei Ideen, wie ich die Erde da sauber anbringen könnte:

1. Entweder ein Kupferblech mit einem 12er-Loch mit auf die Schraube fädeln und da das Erdkabel (mit Ringkabelschuh) dran schrauben
2. Einen 12er-Ringkabelschuh suchen, finden und direkt auf die Schraube
3. Oder die M12 einfach ca. 10mm länger wählen, in das Ende (also die Gewindeseite, nicht der Kopf!) )ein M6-Gewinde rein schneiden und da die Erdung mit einem Ringkabelschuh anbringen.

Wie würdet ihr das lösen?

Zweitens: Ich mache mir parallel schon Gedanken um den Ersatzradhalter. Den würde ich am Schluss ganz gerne wieder verzinken lassen. Jetzt musste ich feststellen, dass die Verzinkerei, bei der ich damals mitm Rahmen zufrieden war, wohl zugemacht hat. Weiß also jemand im Raum Karlsruhe eine Verzinkerei, die er empfehlen kann?

Grüße!

Guten Abend,

manchmal geht es auch schneller als man plant!

Im Prinzip ist nämlich der Holzbau fertig. Also die Kiste aus Lattenrahmen und MPX-Beplankung wie geplant aufgebaut, die Türen in die Seiten eingepasst und Türblätter angefertigt, yihaa!

Lief im Prinzip wie am Schnürchen, was ich auf die Erfahrungen des ersten Anhängerbau-Teils, ein zum Teil anderes Bauverfahren* sowie auf einen stark verbesserten Werkzeugpark (habe z.B. inzwischen Zugriff auf eine gute Tischkreissäge, das macht es um Welten einfacher!) zurückführe.

Einziges Malheur: Ich habe vergessen, den Ausschnitt für den Abluftlüfter in das Brett zu sägen, BEVOR ich das Brett eingebaut hab - und danach kam ich mit der Stichsäge nicht mehr dran. Also entlang des Ausschnittes eine Lochreihe reingebohrt, das Holz ausgebrochen und vieeeel nachgeschliffen. Geht auch, ist aber eine Stunde schuften statt zehn Sekunden denken...

Aber sonst irgendwelches Drama? Nichts! Nada! (glaube es selbst kaum...)

Apropos schleifen: Das Teil komplett abzuschleifen ist auch einer der nächsten Schritte, dann noch beschichten, lackieren und Winkelprofile auf die Kanten kleben. Und parallel noch der Innenausbau (Licht, Schalter, Vorbereitung für den Umzug der Solarelektrik) sowie dutzende Kleinigkeiten.

Also wie gesagt: Geht gerade rasend voran und schon ist ein Ende in Sicht!

Bilder gibt's keine, weil ich keine aus der Werkstatt veröffentlichen möchte (der einzige Nachteil beim drinnen arbeiten). Sobald ich wieder was draußen mache, kommen wieder welche, versprochen!

Unschlüssig bin ich noch, wann ich das Dach aufklebe: Ohne kommt man perfekt an alles dran und der Umzug in den Anhänger sollte so problemloser sein. Aber wenn ich das Dach schon davor aufklebe, ist der Umzug schneller und wetterunabhängiger. Abwarten...

Also wie gesagt: Geht gerade rasend voran und schon ist ein Ende in Sicht!

Grüße!

*Bisher hab ich verschraubt und verleimt. Da aber eigentlich die Verleimung Stabilität gibt und nicht die Verschraubung, hab ich auf die verzichtet und stattdessen eine Nagelpistole verwendet. Damit wurde aus *vorbohren* *ansenken* *schrauben* einfach *PENG!* Klingt unbedeutend, summiert sich aber und hält auf jeden Fall auch, bis der Leim anzieht.

Hi zusammen,

Zitat von Der Glonntaler

wieso machst keine anständige isolierte Füllung rein mit 24mm? sowas gibts fertig, oder man macht es selbst

Weil die ganze Kiste nicht isoliert ist und weil ich die Fläche des Türblattes auch für Lüftungsöffnungen/Gitter nutzen will.

Zitat von switch76

Mach doch einfach einen Rahmen auf das Türblatt innen .... Entweder aus passenden Aluprofilen, oder 4Kantleisten...

So ähnlich wird's laufen, so ähnlich zumindest...

Es ist ja sogar etwas dankbarer, weil die Vorgabe der Tür 23-39mm ist. Entsprechend schneide ich das Türblatt pro Tür einmal aus 6,5mm aus und einmal aus 18mm (hab ich noch Reste). Das 18mm-Stück bekommt nochmal einen Ausschnitt passend zur Türblatteinfassung, sodass es einen Rahmen (wie von dir angedacht, nur aus einem Guss) bildet und die beiden Stücke werden aufeinander geleimt. Das ist zwar etwas mehr Aufwand als als die Lösung mit den Vierkantleisten, aber dann hab ich die Rundungen sauberer, es ist stabiler und sieht besserer aus.

Grüße!

Sooo...

Das Holz ist da und damit geht es los! Langsam aber sicher, Stück für Stück. Schonmal angenehm, dass ich im Gegensatz zum Hauptprojekt damals nicht draußen im Hof rumbauen muss und es sich entsprechend auch lohnt, kleine Häppchen abzuarbeiten.

Apropos Vergleich zum letzten Mal: Da waren ja rückblickend die Türen der größte Scheiß (auch wenn sie am Ende gut geworden sind), deswegen fange ich diesmal direkt damit an, dass ich es los habe:

Seitenwand.jpg

Und schon wieder ist es nicht ganz trivial, weil die Türen erstens sauknapp an ihren vorgesehenen Ort passen und zweitens vom Hersteller eigentlich dazu gedacht sind, nachträglich in eine gedämmte, nicht-tragende Wand gesetzt zu werden und nicht wie ich es vor habe: Reinkonstruiert in eine tragende Wand, die dafür nicht gedämmt ist. Das hatte zum einen zur Folge, dass die Schablonen zwar grundsätzlich passen, aber anders angewandt werden müssen und dass die (an sich für den eigentlichen Zweck gute) Anleitung nicht hilft und das ganze Zuschneiden freestyle passiert...

Naja, was solls - die Ausschnitte sind jeweils drin und scheinen zu passen, ich kann nun die Kiste um die Seitenwände (die jetzt eigentlich nur noch schmale Zargen sind) herumbauen.

Gedanken machen muss ich mir noch ums Türblatt, denn das werde ich sicher nicht aus 24mm MPX bauen wie die Zargen. Aber viel weniger Stärke geht nicht, Vorgabe der Tür (eigentlich gedämmt und so...) ist >23mm. Läuft also auf eine nicht konstante Dicke raus, also >23mm an den paar Stellen, wo das Türblatt eingefasst wird und überall sonst eher so 6,5mm. Und wie das? Entweder durch Schichten leimen (der Aufwand...) oder durch viel Fräsen (schade ums Holz) - we'll see...

Schönes Wochenende euch!

Uuund weiter geht's!

Der Plan steht mit der letzten Entscheidung (das "Dach" der Kiste wird diesmal aus Aluverbundplatte gefertigt) nun komplett und so langsam habe ich auch alle Komponenten zusammengesucht, gekauft oder bestellt. Bis auf das Holz, da brauch ich mal einen planbar freien Nachmittag, die Farbe, die kommt eh zum Schluss, und die Stahlteile für den Ersatzradhalter, aber der kommt sogar nach dem Schluss (will ich nach wie vor realisieren, aber nun unabhängig von der Kiste).

Gab's bei der Planung noch was neues? Eigentlich nicht. Nur, da kommt das Elektroniker-Spielkind durch, ich hab einen guten Sinus-Wechselrichter günstig bekommen, so was wollte ich eh mal haben. Mal gucken, ob der in den Wagen kommt: Die Elektrik gibt es her (der Akku liefert genug Strom und ich bekomme bei gutem Wetter auch den Energieertrag nicht weg), aber andererseits hab ich auch absolut keinen Bedarf... Ein Spielkindproblem, wie gesagt...

Joar, und bis ich das Holz hab und damit richtig loslegen kann, bastle ich schon an allen möglichen Detailgeschichten: Halter für die Elektronikkomponenten, Anbauteile undundund. Und dass ich hier noch ein Foto habe, auch die Lüfterlösung:

Lueftersteuerung.jpg

Ein 3D-gedrucktes Lüftungsgitter (weil ich keins gefunden hab, das genau meinen Wünschen entsprach), eine Dichtung auch ausm Drucker, einen Lüfter mit schon verklebtem Fliegengitter und eine kleine Steuerungsplatine. Die schaltet den Lüfter bei 40°C ein und drunter wieder aus.

Und falls es jemand interessiert, die Steuerplatine etwas detaillierter: Versorgt wird sie mit 12V. Drauf ist ein Spannungsregler, der für den µC 5V daraus macht, ein DS18B20 als Temperatursensor, ein ATtiny13a als µC und eine Treiberschaltung mit einem BC337 für den Lüfter. Die Schaltung ist also klassisches Design.

Weniger klassisch ist die Programmierung: ATMELs zu programmieren ist bei mir ne Weile her, also habe ich einen Arduino-Bootloader auf den µC geflasht und ihn mit der Arduino IDE programmiert (da bin ich noch eher drin). Das war aber gar nicht so ohne, weil der ATtiny13a nur 1kB Speicher hat und das zu wenig für die komplette OneWire-Bibliothek ist. Also ohne Bibliothek geschrieben und nur die relevanten Anschnitte rüberkopiert. War ein wüstes Gefrickel und wahrscheinlich wäre es schneller gegangen, das wie normale Menschen zu machen (und vorher zu lernen), aber das weißt du vorher halt auch nicht und nun funktioniert es!

Grüße und ein schönes Wochenende!

Antwort zur Lüftung: Ich hab weniger ein Problem mit der Feuchtigkeit, da mein Anhänger bei Nichtbenutzung trocken steht. Zumindest bei der Hauptkabine funktioniert das Lüften und Trockenhalten super über Konvektion, also tiefe Einlässe an den Seiten und Abzug übers Dach per Dachluke und Lüftungspilz. Ich hab darin ein Hygrometer, das zeigt je nach Wetter und Tageszeit immer zwischen 30% und 70% - also super. Mein Problem ist eher, dass sich das Ding bei Benutzung (Sommer, gutes Wetter und so) sehr aufheizt, insbesondere wenn die Elektrik arbeitet. Hinten hab ich das über einen Lüfter mit Schalter für mich optimal gelöst, nur vorne gart bisher halt der Inhalt der Alukisten schön durch, wenn die Sonne drauf knallt. Entsprechend kommen beim Umbau auch Lüftungsöffnungen in die Seiten und eine Abluft möglichst weit oben hinten, die bei Bedarf mit einem Lüfter unterstützt wird. Dieser Lüfter wird drei Modi haben und zwar EIN, AUS und Temperaturgesteuert. Das ist in meinem Anwendungsfall das Relevante und da hab ich auch schon was vorbereitet. Kommt dann noch!

Zum Thema Stützlast: Ich hab bei meiner Konstruktion eher das Problem, dass sie immer eher grenzwertig gering ist. Merkst du beim Fahren wahrscheinlich noch mehr. Gar nicht mal durch Schlingerneigung, das ist völlig entspannt, eher durch recht starkes Nicken/Hoppeln, was einfach auf Dauer nervt...

Es ist ja Teil des Plans, dass ich das höher bekommen möchte. Aber eben nicht dadurch, dass vorne einfach alles schwerer werden soll (dass die Karre leer keine 500kg wiegt, hat ja nur Vorteile), sondern dass ich die Möglichkeit schaffe, Gepäck von hinten nach vorne umzuziehen.

Und selbstverständlich werden sowohl beim Umbau als auch bei den ersten Fahrten danach wieder die ausgemusterte Personenwaage und das Kantholz am Start sein, dass ich auch für die dann neue Situation ein Gefühl bekomme.

Bei der Zuladung ist nicht mehr sooo viel Luft. Leergewicht knapp 500kg, zGG 750kg. Dann noch Fahrräder, Bettzeug und Campingsachen, irgendwann ist dann auch gut...

Auszüge sind auch too much, für paar Kisten, Campingstühle und sonstigen Kram.

Es wird eine schnöde rechteckige Kiste, die auch nur genau so hoch wie die Alukisten wird und an deren Seiten Klappen sind. Hintergrund: Diese Lösung mit dem Kugelkopf und dem (modularen und rückwärts montierten) Rad-Heckträger darüber ist super und bleibt so.

Und die Ökoschräge ist auch nur teilweise wegen Öko, teilweise auch, weil sonst die Kabine mit dem Fahrradlenker kollidiert.

Servus,

vielen Dank!

Ja, das ist eine Idee, das sollte es ja für verschiedene Radgrößen geben.

Auf jeden Fall eins nach dem anderen. Damit werde ich erst die Kiste und dann den Halter bauen, und dann kann das mit dem Halter immer noch schief gehen...

Beste Grüße

Ja, ich hab jeweils nur die Vorteile genannt, die Nachteile sind logischerweise die Vorteile der anderen Lösung

Die Frage nochmal klarer: Welche der beiden Varianten würdet ihr bevorzugen oder habt ihr noch einmal eine ganz andere Idee?

Beste Grüße

Raph