Ein Ladebooster macht beispielsweise auch bei Euro6-Fahrzeugen Sinn.
Mein Zugfahrzeug hat z.B. nachm Starten erstmal 14,4V, und nach paar Kilometern mit dann nachgeladener Batterie alles Mögliche:
- Wenn die Startstopautomatik aktiv ist, gute 12V
- Bei hoher Motorlast auch gute 12V
- Im Schiebebetrieb knapp 14V
- Und beim Rollen oder mit Tempomat drin irgendwas dazwischen.
Da will ich offen gestanden keine externe Batterie direkt parallel dran haben...
Andere haben persönlich lieber mehr Reserven bei der Stützlast, gerade bei Ladungen mit höherem Schwerpunkt. 
Wenn die Gurte taugen und korrekt angewendet sind, braucht es keinen Anschlag.
Was darf der denn ziehen?
Servus,
Um den Anbau & Ausbau mache ich mir keine sorgen der Plan der Box ist schon Fertig gezeichten (Solid Edge) und wird auch demnächst an eine CNC exportiert um zu gucken ob noch was geändert werden sollte.
Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich hatte auch einen super detaillierten Plan mit allem drum und dran zu Beginn.
ABER 1: Der hat aber bei weitem nicht alle Details abgebildet, z.B. die exakte Ausführung der Türen, was mich Monate kostete...
ABER 2: Vieles davon hat sich im Gespräch mitm TÜV oder auch nur in der Praxis als nicht realisierbar erwiesen und kam am Ende entsprechend doch komplett anders.
Mir geht es explizit um den Anhänger hier, wenn ich richtig gelesen habe, dann muss die Achse um 5 - 8 cm nach hinten verschoben werden, damit der Kipppunkt Richtung Deichsel geht. Der Aufbau ist ähnlich wie bei dir, es ist ausgewogen geplannt evtl sind ca. 5% mehr gewicht im Heck da die Küche und ein Kühlschrank verbaut werden aber es müsste mit dem Dachzelt, da es mehr nach vorne rutscht wieder ausgleichen können. Es wird vorne an der Deichsel (am Rahmen ein Kugelkopf angebracht) so ist die Deichsel auch bissel länger. Verstehe ich es richtig wenn ich eine Knott Gebremste Achse VGB13-M kaufe und die Achse mittig platziere dann Rücken die Räder automatisch um ca. 10 cm richtung Heck (laut Zeichnung) oder geht man immer von mitte Achse aus und verschibt diese um 5 - 8 cm?
Der "Anhänger" selbst war bei mir nicht das Problem. Den Rahmen hatte ich glaub in zwei Wochenenden geschweißt, dann fuhr der zum Verzinken und an einem weiteren Feierabend hatte ich den dann mit Achse und Deichsel zusammengeklopft und fertig war die Laube.
Der Rest (über ein weiteres Jahr!) ging dann für die Hütte drauf...
Aber zum Technischen: Der "relevante" Kipppunkt ist die Nabenmitte, leuchtet hoffentlich ein. Und die ist logischerweise weiter hinten als die Mitte der Achsaufnahme am Rahmen, genauer gesagt um Federarmlänge*cos(Ausfederwinkel aus der Waagerechten) versetzt. Wie viel das ist und wie viel du die Achse aus der Mitte versetzen möchtest, ist eben Konstruktionsarbeit, die dir hier keiner abnehmen kann. Wie ich damit umgegangen bin (war für mich auch nicht einfach), kannst du ja in Ruhe nachlesen...
Zu meinem Einwand noch zu gebremst/ungebremst - bist du dir mit der gebremsten Achse sicher? Ist das mitm TÜV abgesprochen? Verzichtet er auf eine Bremsberechnung oder kannst du eine vorweisen?
Grüße
Guten Morgen,
Die Suchfunktion habe ich benutzt bin aber nicht fündig geworden, wenn es hierher nicht gehört bitte verschieben.
Das ist lustig, denn ich habe bis vor einem Jahr das Forum mit einem Thread zu ziemlich genau so einem Eigenbau unterhalten.
Der ist eigentlich nicht zu übersehen und wenn du so gut suchen kannst, dass der nicht auftaucht, dann wirst du in so einem Projekt auf Probleme stoßen.
Nebenbei, um die Auslegung der Achse ging es darin auch, und zwar über zig Beiträge.
Zum Projekt an sich: Das geht, aaaaber: Du solltest bereit sein, da RICHTIG viel Zeit und Energie reinzustecken. Ich schätze mich als handwerklich halbwegs begabt ein, aber das Ding hatte ich völlig unterschätzt. Was mir nicht klar war, aber die Realität: Wenn du das Ding anfängst, ist es 1-2 Jahre lang dein Hobby. DAS Hobby. So lange geht all deine Freizeit da rein, dein Spaßbudget, deine ganze Energie. Je geringer deine Werkstatt-, Infrastruktur-, Connections- und Wissensgrundlagen sind, desto länger und desto näher an den 100%. Überleg dir also wirklich gut, ob du das starten willst.
Nebenbei noch ein technischer Tipp, aus Erfahrung: Deine Gewichtsgrenze ist eher 750kg als 1100kg, denn du WILLST keinen gebremsten Eigenbau durch die Einzelabnahme bringen, glaub mir das. Zumindest nicht mit den Fragen, die du stellst.
Grüße
Och Kinder...
Die möglichen Wege wurden hier schon genannt: A) Anmelden und mit den Schildern zum Abholen fahren oder B) ein Kurzzeitkennzeichen auftreiben, damit abholen und dann in Ruhe zulassen (wobei ich da keinen Vorteil zu A sehe, außer dass es vielleicht terminlich entspannter sein könnte). Rote Kennzeichen gehören nicht dazu, die sind nicht zur Überführung durch den Kunden gedacht.
Alles weitere ist Spekulation, nicht legal oder Offtopic.
Wozu sind dann Kurzzeitkennzeichen überhaupt gut? Und woher ich das alles weiß? Das könnt ihr in meinem "großen" Thread in Ruhe nachlesen. Und wie ich das gelernt hab? Geheimtipp: Mal auf den Seiten der Zulassungsbehörde und der Versicherungen nachlesen und im Zweifel mal aufm Amt anrufen. Mir hat die Dame damals haarklein und geduldig alles erklärt und mit mir abgesprochen, wie ich vorgehe, damit ich den Anhänger abgenommen und zugelassen bekam - ich musste nur nett, freundlich und mit etwas Grundlagenwissen nachfragen... 
Grüße
Raph
PS zu:
Mein Kenntnisstand ist: Wenn man die Versichersnumner für das Straßenverkehrsamt hat und eine Kennzeichenreservierung vorliegt darf man mit dem nicht zugelassenen Fahrzeug auf direktem Weg zur Zulassungsstelle fahren.
Nein, das stimmt so nicht. Exakt dafür gibt es die Kurzzeitkennzeichen eigentlich und in diesem Fall ist es auch Pipifax, solche zu bekommen.
Vor allem führt es das Prinzip Pickup ad absurdum...
Glückwunsch
mal ne ernsthafte Frage, kannst jetzt deswegen besser fahren? ich vermute nicht, das ist einfach nur eine sinnlose Sache
Dankeschön!
Und auf deine Frage hin: Ganz klar ja und nein.
"Nein", denn das wirklich anhängerspezifische hast du einfach wirklich, wirklich schnell drauf, wenn du es nicht ohnehin schon kannst. Wohingegen: Zugegebenermaßen ich habe mir beispielsweise das System beim Rückwärtsfahren erst dadurch jetzt bewusst und theoretisch verinnerlicht, aber nur mit Intuition hat's davor aber auch schon recht gut geklappt. Und wie mein anhängerrelevantes Fahrwissen aussah, bevor ich mich mit der Materie selbstständig beschäftigt habe, könnt ihr in meinem Bauthread auf den ersten Seiten nachlesen. Und so tief stürzt sich schon kaum einer bereits vorher in die Materie...
Aber auch "ja", denn es war offen gestanden grundsätzlich gar nicht mal so schlecht, so lange nach dem B damals aus Schülertagen mal wieder die eine oder andere Fahrstunde zu machen. Offen gestanden war ich überrascht, wie viel Wissen da über die Jahre verloren ging und wie viel Mist sich da so über die Jahre einschleift. Und noch überraschter war ich, wie noch einmal schwerer es ist, aus diesem Eingeschliffenen wieder auszubrechen.
Nun: Ob ich froh bin, das alles mal wieder erneuert zu haben? Ja. Ob Zeit und Geld für eine komplette praktische Fahrausbildung das nun wert waren? Mhmmm...
Und um das Thema wieder mal darauf zu lenken, was man so gemacht hat...
Ich hab BEstanden! 
Das stimmt. Und trotzdem gehört es hier noch einmal explizit dazu. Erst recht, wenn ich mir den Verlauf der Diskussion hier anschaue.
Jein...
Ein "zu viel" für die kleine Batterie im Anhänger gibt es in dem Anwendungsfall nicht, das stimmt.
Der Verkabelung kann's aber durchaus zu viel werden. Nimmste an, dass die Anhängerbatterie schön entladen bei 11,x Volt angeklemmt wird, während das Auto mit voller Batterie auch noch den Motor laufen hat (also 14,x Volt), geht der Ladestrom ganz schön hoch, deutlich zweistellig Ampere. Und dann haben wir drei Möglichkeiten:
Wir hatten die Diskussion ja auch bei meinem Camper: Batterie im Anhänger über den Lichterstecker laden geht grundsätzlich, aber ist eben absolut nicht trivial.
Und einem zu raten, einfach mal die Batterie dranzuklemmen, während er offenbar keine Ahnung von der Materie hat (no offence, aber wenn du Angst hast die Batterie selbst zu überlasten, muss ich davon ausgehen), halte ich für fahrlässig...
Servus,
bisher hält das alles und ist wunderbar dicht.
Dabei möchte ich aber nicht unerwähnt lassen, dass der Anhänger in seinen Einsatzpausen überdacht, also trocken und geschützt steht. Entsprechend hat er bisher auch nur glaub drei Mal Regen (einen Tag Dauerregen und zwei Sommergewitter) sowie einige Male Morgentau gesehen - falls dir das "Test" reicht...
Grüße
Raph
Ja richtig.
Mir ist auch klar, dass ein moderner Einliterbenziner schneller warm ist als ein alter Sechszylinderdiesel und dass es irgendwo auch aus Kundenmanagementsicht sinnvoll ist, das ganze ein bisschen mit einem Plateau zu glätten - sonst hast du bei jedem "normalen" Zucken einen Anruf eines besorgten Kunden.
Wenn du aber alles zwischen gefühlt 50° und 130° als 90° anzeigst, bemerkst du mir dieser Anzeige beispielsweise halt kein Thermostat mehr, wenn es nicht mehr sauber schließt. Und dann kannst du auch einfach ein rotes und ein blaues Licht einbauen (wie beim Subi, zum Glück hat der immerhin ein Ölthermometer), das ist dann genauso aussagekräftig.
Und diese krasse Glättung zieht sich durch alle VAGs, die ich bisher gefahren bin: Polo, Golf, Tiguan, Fabia, Octavia, T6 und bestimmt auch noch andere...
Hey,
da OT irgendwie keinen stört, mach ich auch mal mit...
Finde ich interessant, dass du es auch so empfindest, dass der Amarok im Anhängerbetrieb unruhig wirkt. Ich bin auch ein paar mal mit Amarok und Anhänger unterwegs gewesen und das war grausig im Vergleich zu meinem X5.
Najaa, ne Starrachse mit einer Einzelradaufhängung zu vergleichen ist auch gewagt... Klar liegt die Starrachse nicht so gut und ruhig, die ist aus anderen, guten Gründen in diesen Kisten drin.
Was den Motor anbetrifft sollte das relativ egal sein... ist alles EA189, bestenfalls unterschiedliche Ausbaustufen.... und da ist es dann egal ob er in einem Passat, einem Golf oder in einem RPU verbaut ist.... der Motor ist der gleiche....
Schön, dass da überall der selbe Block drin ist. Bei den Anbauteilen gleichen die sich dagegen kaum, schon alleine weil der eine längs drin ist und der andere quer - viel einflussreicher übrigens als welche Software drauf ist. Vergleichen kannst du da gar nichts.
Hier mal ein Bild von ner Öltemp Anzeige eines Astras!
17242472347674061838514329906544.jpg
Roter Bereich bei 160 Grad!
Nur mal so nebenbei... An den Ölen hat sich eben auch einiges getan
Mal OT zum OT, aber dieses Cockpit ist mal klasse! 
Auch wenn es "nur" so aussieht, als wären Voltmeter und Öltemperatur konfigurierbar und nicht fix, das sind mal Anzeigen, die ich gerne habe, die einem als Fahrer auch was bringen und anhand derer man auch mal einen Defekt erkennen kann - viel sinnvoller als vieler anderer Mist, den es so gibt (ich könnte mir an meinem Subi z.B. die Gaspedalstellung anzeigen lassen - als ob ich das nicht im rechten Fuß spürte. Und da, wo es mal interessant wäre, beim Tempomat, da zeigt sie natürlich immer 0% 
).
Stellt sich nur die Frage, wie stark geglättet und wie genau das ganze ist (so eine VAG-Kühltemperatur kannste eigentlich auch weglassen, die hat mir spätestens 5min nach Kaltstart noch NIE was anderes als 90° angezeigt!), sonst ist natürlich auch wieder Mist...
Ne, die will ich auch im konkreten gar nicht. Mich würde nur zB interessieren, wo stehen würde, sollte alles über zwei Meter keine E-Nummer brauchen (klingt für mich sehr zweifelhaft, aber nicht vollkommen absurd, Zulassungskriterien scheinen ja manchmal eigenartig).
Steht wie gesagt alles in der StvZO!
...deswegen zurück zum Technischen:
Bootsfenster sind tatsächlich gar nicht so teuer, und das hat einen einfachen Grund: Die sind nicht für den Einsatz in Kfz zugelassen, haben also keine E-Nummer ("E13..."). Und da diese Zulasserei kostet, ergibt sich da ein Preisunterschied.
Und eigentlich ist es ganz einfach: Ist so eine Nummer drauf, ist alles prima und der Prüfer winkt es durch. Fehlt diese, gibt's von ihm halt kein Go...
Generell ist es eine gute Idee, einen Prüfer VOR der Aktion zu kontaktieren und diese mit ihm abzustimmen. Wenn man das freundlich, (technisch) vorbereitet und vielleicht nicht direkt mit Gesetzzitiererei macht, machen die das auch gerne, kostenlos und unverbindlich. Schon alleine, weil ihnen auch lieber ist, so etwas proaktiv in die Legalität zu steuern als nachher rumzustreiten, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Und wo es schlau ist, sich ein Loch ins Dach zu sägen und wo nicht, kann dir so pauschal keiner sagen. Da musst du dir halt Gedanken machen und die Büchse vorher mal genau ansehen.
Ergänzend noch: Wie eine Anhängerbeleuchtung auszusehen hat, steht in der StvZO (eher trocken) oder in diversen Büchern, die z.B. direkt vom TÜV vertrieben werden (eher anschaulich).
Gruß
Ja, das breitet sich immer mehr aus... Irgendwas kaufen, weil's günstig ist, obwohl es gar nicht passt (nein, gerade die Ausstattung passt entgegen deiner Aussage absolut nicht, wenn das "Schnäppchen" ne Achse zu viel hat!) Sparen, koste es was es wolle...
Deswegen vielleicht deutlicher:
Gerade wenn du Stadtbetrieb nennst, also wahrscheinlich (auch mit Auto) viel rangieren musst: Weißt du, was für ein Geochse das auch für das Zugfahrzeug ist, einen Tandem zu rangieren? Ich mach grad den BE auf einem Tandem (und einem Handschalter Tiguan, gibt also schlimmere Zugfahrzeuge) und stelle mich glaub auch nicht komplett doof an - aber nach dreimal Grundfahraufgabe "rückwärts links" mit einem beladenem Tandem auf rauem Asphalt ist die Kupplung heiß. Es verschleißt also nicht nur der Anhänger schneller oder teurer...
Und apropos Führerschein, nur der Vollständigkeit halber, da du Ablasten erwägst: Darfst du die Dinger überhaupt fahren? Hast du den BE oder noch einen alten 3er? Oder ist spätestens dann nicht doch ein 1000er oder 1300er Einachser günstiger?
Servus,
Grüße
Raph
Servus,
immerhin mit der Achse kann ich dir suchen helfen:
Du gehst auf https://www.alko-tech.com/de_de/Service/Kataloge und lädst den "Hauptkatalog Anhängerkomponenten".
Dann wirst du auch feststellen, dass es keine 1300er gibt und du eine 1350er nehmen solltest, suchst die Achse mit der passenden Auflage und dem richtigen Lochkreis raus und schon hast du Artikelnummern. Die Anlage genau 1738mm finde ich nirgends, aber da kommts auch nicht auf den Millimeter an, wenn du eh alles neu eintragen lassen musst. Und warum gebraucht? Sooo teuer sind die jetzt auch neu nicht...
Grüße
Raph
Servus,
ich denke, das wird schwierig, zumindest mit vertretbarem Aufwand.
Was soll es denn werden? Gebremst oder ungebremst? Gebremst ist generell aufwändig, egal ob geschweißt oder nicht.
Aber letztendlich sicher sagen kann dir das der Prüfingenieur, dem du das dann vorstellen musst. Grundsätzlich sind die froh, wenn sich einer mit einer Idee vorher meldet und die einordnen lässt.
Aber was willst du denn an einem Rahmen reparieren? Wenn er sauber gemacht und konserviert ist, gibts da auf Jahre nichts zu reparieren. Oder hast du sonst noch Hinderungsgründe gegen das Schweißen?
Und vielleicht noch eine Idee zum Schluss, falls du wirklich nicht schweißen willst: Wie wäre es mit Nieten als Kompromiss? Da hast du schonmal die Problematik des eigenständig lösens los...
Grüße
Raph
