Beiträge von K-Jettie

Klarer Bedienungsfehler

Zitat von Der Glonntaler

Sorry, aber das ist doch wieder unsinniger Senf

1. Was haben Keile mit Rampen zu tun?

2. Sind Keile nur nen Bruchteil so groß wie Rampen und

3. Sind Keile Pflicht die muss man dabei haben, Rampen nicht

Ist das unsinniger als "zuhause lassen" ?

1.) Das Beispiel mit den Keilen ist => nur ein Beispiel dafür, dass man Zeug auch unter der Ladefläche verstauen und befestigen kann. Hätte als Beispiel auch eine Staubox nehmen können, aber die ist dauerfest montiert und wird nicht öfter zum Gebrauch abgenommen.

2.) Logischerweise sind Keile viel kleiner. Und logischerweise kommt es auf die Platzverhältnisse und die Bauart an, ob das drunter passt oder nicht.

3.) Keile sind erst ab 750 kg zGG Pflicht, drunter nicht.

Micha scheint eine für Ihn passende Lösung gefunden zu haben, insofern ist da ja alles gut.

Oder Du lässt den ganzen Behörden-Aufriss und kaufst beim Reifenhändler deiner Wahl Reifen in der eingetragenen Größe.

185/75 R14 findet man als C-Reifen für 75-85 Euro in einer tauglichen Auswahl. 75er Reifen sind zwar schon etwas exotisch aber nicht komplett ausgestorben. Erst wenn sich kein Reifen mehr in sinnvollen Preisdimensionen auftreiben lässt, würde ich über eine Umrüstung nachdenken. Aber vielleicht gibt's dann den Hänger gar nicht mehr.

Auf die Option "zuhause lassen und nur bei Bedarf mitnehmen" ist der Threadersteller bestimmt auch schon gekommen.

Wenn das Zeugs am Hänger aufgeräumt werden soll, warum keine Halterung bauen ? Hab die Halter meiner Unterlegkeile auch unterhalb der Ladefläche angeschraubt, da kommt man mit Bücken oder in die Knie gehen jederzeit ran ohne sich die Hosenbeine schmutzig zu machen und man hat die Dinger immer dabei, ohne dass die im Weg sind.

Bei den Rampen kommt es halt drauf an, wie groß und breit die sind. Meine Idee wäre auf der einen Seite unter dem Hänger einen breiten oder zwei schmale Z-Winkel anschrauben wo man die Rampe einschieben kann und auf der anderen Seite eine Halterung mit einem Gewinde, wo man die Rampe mit einer Schaube mit Flügelmutter festschrauben kann. Wer es ganz sicher mag macht 2 Gewinde und 2 Flügelmuttern hin, und die Kameraden mit Gürtel und Hosenträger bohren in die Flügelmuttern noch Löcher und sichern diese gegenseitig mit einem Sicherungsdraht oder vergleichbarem.

Hab den gleichen Anhänger, nach 40 Jahren wirst Du kein Ersatzteil mehr bekommen.

Entweder aus dem vollen fräsen (lassen) oder umbauen auf ein anderes Scharnier. Das bisherige Scharnier finde ich zwar funktional, aber nicht unbedingt sehr stabil.

Wenn der Deckel ohne Werkzeugeinsatz abnehmbar bleiben soll, wäre ein anschraubbares abnehmbares Scharnier (siehe Bild) das Teil der Wahl, ansonsten ein konventionelles, das sich nicht trennen lässt.

Scharnier.jpg

Wichtig wäre auf der Innenseite eine entsprechend dicke Gegenlage einzubauen oder einzuschweißen, damit die Kräfte ins Blech nicht punktuell eingeleitet werden.

Selbst als sozialer Mensch bin ich vom Verleihen wieder runter gekommen. Was man da zurückkriegt spottet manchmal jeder Beschreibung.

Der Unterschied zwischen "unvermeidlichen Gebrauchsspuren" und "massiven Beschädigungen" scheint im Auge des Betrachters zu liegen. Für mich ist ein altes Auto oder ein alter Hänger trotzdem kein Grund, sorglos damit umzugehen oder Beschädigungen in Kauf zu nehmen. Schon gleich gar nicht, wenn das Ding nicht mir gehört ! Dann gebe ich das so zurück wie erhalten - oder sogar besser: abgeschmiert und gereinigt.

Halte mich seitdem an Großvaters Spruch, den ich hier sinngemäß zitiere: "Dreierlei verleiht man nicht: Frauen, Fahrzeuge, Füllfederhalter".

Die Behördenmenschen wollen sicher irgendeinen Nachweis in schriftlicher Form, sei es ein Herstellerdatenblatt, eine Bestätigung des Herstellers, in der größten Not auch eine Verkaufsrechnung mit vierstelliger Postleitzahl (oder sowas).

Das ist ja auch kein Grünspan, der entsteht nur auf Kupfer, und der fotografierte Hänger scheint Alu-Bordwände zu haben

Auf Fahrzeugen bildet sich gerne Moos und je nach Standort auch ganz gerne recht schnell recht viel. Die Sporen von Moos werden vom Wind fast überall hin transportiert und sobald sie auf einer auch nur minimal nahrhaften und feuchten Unterlage zu liegen kommen fängt die Moospflanze an zu wachsen.

Ideal sind Standorte mit viel Feuchtigkeit, und im Umkehrschluß dann wenig Sonneneinstrahlung und wenig trocknendem Wind. Ein schattiger, sonnenabgewandter und windgeschützter Platz z.B. zwischen zwei Häusern oder die Nordseite in einem Innenhof ist für Moosbildung ideal. Dort kann durch Regen oder Kondensation entstandene Feuchtigkeit nur langsam abtrocknen und die Moose können prima gedeihen. Auf rauhen Oberflächen dauert die Trocknung ebenfalls länger und Moos kann sich besser anheften. Wo sich Straßenstaub ansammeln kann ist ebenfalls ein schönes Moosbiotop, da reichen schon dünne Karosseriefugen und -sicken.

Moos bekommt man mit einer gründlichen Wagenwäsche weg und je sauberer man das Fahrzeug hält. desto weniger kann sich neu bilden. Fugen kann man z. B. mit einer mittelharten bis harten Bürste und Seifenwasser ganz gut auskehren. Trotzdem hat man manchmal echt blöde Stellen, beim meinem alten Opel z.B. an der unten Ecke der Außenspiegel. Da kommt man mit der Waschbüste nicht vollständig hin und daher bleibt gerne ein stecknadelgrößer Rest stehen.

Das Moos ist an sich ungefährlich, allerdings zeigt es an, dass hier lange Zeit Feuchtigkeit stehen konnte und das kann wieder ein Hinweis auf Probleme sein, die mit Feuchtigkeit zu tun haben => Rost

Die Polyplatten sind ja Verschleißteile, da gibt's schon mal Kratzer, Risse und Beschädigungen, ohne dass gleich die ganze Ladung auf der Straße landet. Hängt ja auch von der Nutzung ab, ob man üblicherweise ein paar Laubsäcke abfährt oder immer einen Bigbag mit Kies drauf hat.

Folge am besten den hier im Forum schon öfter vorgetragenem Tipp mit dem Leinölfirnis: Mit dem Pinsel satt auftragen und nach ein paar Minuten mit einem Lappen den Überschuss wieder abwischen.

Beispiel im Bild, hier wurde die Heckklappe schon behandelt, die Seitenwand noch nicht.

Hänger_Leinölfirnis_2024_10_21.jpg

Genauer: Die letzte Leinölfirnis-Kur auf der Seitenwand liegt schon deutlich mehr als ein Jahr zurück. Der Effekt ist also nur temporär, man muss das also alle 1-2 Jahre wiederholen, je nach Standort, Einsatzart und Witterungsbedingungen.

Auf dem Kotflügel sieht man übrigens auch, wie das Leinölfirnis auch die verzinkten Stahlteile pflegt, an der Stelle lag der Lappen, mit dem der Leinölfirnis-Überschuß abgewischt wurde. Für alle Spaßvögel: Die Feuchtigkeit auf dem Boden ist Wasser und kommt nicht von allzu großzügiger Verwendung des Firnis beim Einpinseln.

Wer klaut denn sowas ... viel eher, dass sich der Hebel unterwegs selbständig macht und absteigt

Hätte eher die Befürchtung, dass der Schlüssel verloren geht oder das Schloß blockiert, weit weit weg von der Heimat

Vielen Dank für die Antworten, werde den Karosseriebauer meines Vertrauens fragen, was der dazu meint. Ich entnehme den Antworten, dass eine Reparatur mit einem aufgedoppelten Blech zulässig wäre, aber je nach handwerklicher Ausführung zwischen Unschönheit und Pfusch.

Der Rest ist zwar keine Schönheit, aber weniger dramatisch und hat keine weiteren Durchrostungen. Die vordere untere Kante scheint die zu sein, an der jedwede Feuchtigkeit am längsten stehen bleibt, weshalb es dort zuerst und am stärksten rostet.

Ein vergleichbares Neufahrzeug wäre ein Stema Basic 550 mit Deckel, der liegt bei gut 1500 Euro, dafür kann man an der Blechbüchse noch so einiges reparieren, ob mehr oder weniger schön.

Hallo Anhänger-Gemeinde,

meinen Lütten hat es erwischt .. der TÜV-Prüfer hat mir in das Blech des kleinen Saris 400 kg Hängers in die vordere Bordwand ein paar Löcher rein geklopft. Mach ich dem Herrn keine Vorwürfe, das ist sein Job und ich hatte das nicht auf dem Schirm. Die Stellen waren vorher zwar mit sichtbaren Pickeln (wie auf dem Bild rechts außen und ganz links) aber sahen noch unauffällig aus. Ungünstig auch, daß die Schwachstellen sich direkt oberhalb der Zugrohrs befinden, also an einer Stelle, an der durchaus etwas Kraft übertragen werden muss. Durch das eine Loch kann man auch den Kopf der Zugrohrschraube bewundern. Der alte Saris ist aus den 1980ern und noch nicht aus verzinktem Blech aufgebaut, nur lackiert.

Meine Frage: Wie kann man das reparieren ?

a) Ideal, das ist mir schon klar, wäre das heraustrennen und neu einschweißen eines Blechs in identischer Stärke. Allerdings aber auch mit Abstand die aufwändigste Lösung, das kratzt schon dicht am Totalschaden.

b) Beim PKW würde man als zulässige Reparatur ein ausreichend großes Überziehbleich drüber punkten und die korrosionsgeschwächte Stelle damit verstärken.

c) Ist es am Anhänger auch möglich als nötige Verstärkung ein passendes Blech drüber zu schrauben ? Dazu würde ich ein L-förmiges Blech passend zuschneiden, die kurze Seite zwischen Zugrohr und Aufbau einschieben und für die Zugrohrschauben entsprechende Löcher bohren. Die lange Seite des L käme nach oben über die Löcher, Das Blech dann ringsum 10/12/15 mal bohren und mit kurzen M6 Schrauben, Karosseriescheiben und Hutmuttern (nach außen) befestigen. Damit müssten anfallende Kräfte übertragen werden können. Also sozusagen ein geschraubtes statt gepunktetes Überziehblech.

Spricht was gegen Variante c ? Gibt es da wie beim PKW Reparaturrichtlinien ?

Bin für Hinweise dankbar.

2024_06_08_Saris_Korrosion.jpg

Viele Grüße K-Jettie

Vielleicht ganz trivial ?

Hatte am Fiat Stilo ein Anhänger-Steuergerät, das hat die Hängerbeleuchtung eingeschaltet, sobald man mit angekuppeltem Hänger oder eingestecktem Fahrradträger mit "Zündung ein" das erste Mal auf das Bremspedal gedrückt hat. Vielleicht kam das Feature daher, weil viele moderne Fahrzeuge nur mit betätigtem Bremspedal angelassen werden können.

Und beim Hebeln mit dem Schraubendreher nicht ? Egal welches Werkzeug verwendet wird, wenn man ohne Gefühl und Verstand grobschlossert wird das Ergebnis aufs Material gehen.

Wenn man eine große Rohrzange hat (2 Zoll) kann man damit die Kappe auch vorsichtig packen und durch links-rechts wackeln raushebeln

Vor allem weil die Praxis doch anders aussieht. Ob mit oder ohne Stoßdämpfer oder mit jüngeren oder älteren Reifen, wenn so eine Fuhre mal bös ins Schlingern gerät hält das der durchschnittliche Fahrer sowieso nicht mehr.

Klarere Regeln wären besser, weil man diese einfacher einhalten - und damit auch einfacher kontrollieren könnte.

Ich werf den Anssems AMT 2000 ins Spiel:

AMT 2000.400x188 Eco - Anssems webshop

AMT 2000.400x188 Eco: Anssems Tandem Fahrzeugtransporter mit 240 cm langen Alu Auffahrrampen, Rampenhalter unter dem Boden, 2 Heckstützen

anssems.com

Sollte alles können was gefordert war wenn ich nix übersehen habe und es gibt sinnvolles Zubehör zur Ladungssicherung zu kaufen.

Die Reifen würde ich aus Sicherheitsgründen noch durch "C" Varianten ersetzen, aber sonst ziehen und fröhlich sein.

Tja, schraube gelegentlich an verschiedenen Autos, Freunde, Bekannte, Kinder und schlachte auch mal was aus - daher schon viel Zeugs gesehen.

Den Abschaltsatz hab ich schon gefunden:

ZB ES Abschaltrelais Nebelschlussleuchte | Transportsysteme24

Wenn ich das richtig verstehe sensiert das Relais, ob Strom zur NSL vom Anhänger fließt - das heißt Anhänger angekuppelt und Nebelschlußlicht eingeschaltet - und schaltet dann die NSL vom Zugfahrzeug ab.

Mario: DIe Dosen mit dem Kontaktblech kenne ich auch, die sind zwar etwas unempfindlicher, aber auch da gibt es lahme Kontaktfedern und korrodierte Kontakte. Der schönste Fehler war, als der kleine Stift, der den Kontakt betätigt ein bißchen verbogen war. Vielleicht durch einen verschlissenen Anhängerstecker oder unsachgemäße Bedienung ? Auf jeden Fall ein schönes "tut, tut nicht, tut wieder" Wackelkontaktproblem...

Glonntaler: Das Relais würde mich interessieren, wo gibt es sowas ? Was dient denn da als "Anhängererkennung" ?

Gute Woche K-Jettie

Klemme mich mal hier dran:

Bin genervt von dem ganzen Mikroschalter-Gedöns in der Anhängersteckdose. Nach kurzer Zeit funktioniert das oft nicht mehr. Manchmal Korrosion, manchmal Verschmutzung, hatte auch schon abgebrochene Kontakte und vergammelte Kabel.

Nervig, wenn man das erst beim TÜV des Zugfahrzeugs merkt und sich einen Mangel einfängt, aber genauso, wenn man es vorher merkt und dann an der meist sensationell gut erreichbaren AHK Steckdose herum fummeln muss.

Da doch öfter mal ein Fahhrradträger dran ist kann ich die Abschaltung nicht einfach ignorieren , das war meine erste Idee.

Was gibt es für Alternativen ? Muss die Abschaltung zwingend durch die Steckdose erfolgen ? Sonst hätte ich im Kofferraum einen Schalter eingebaut mit der man die fahrzeugseitige NSL manuell abschalten kann, wenn der Fahrradträger dran ist.