Beiträge von Frischling

So sieht es aus: wenn du zu einem Baumarkt-Preisniveau kaufst, darfst du auch nur eine entsprechend niedrige Qualität erwarten, egal, ob da Pongratz, TPV oder Stema draufsteht und die Achse von Alko oder Knott oder BPW etc. ist.

Im Kaufberatung - Teil ist nicht so viel los, da es hier in der Tat fast nur " Eintagsfliegen " gibt und man wenig Lust hat, immer das gleiche zu schreiben

Pongratz ist ein eher kleinerer Hersteller aus Österreich, sieht man eher selten hier in der Gegend, aber das muss ja nichts schlechtes bedeuten.

Wenn du den Anh. nur ganz selten benötigst, dann wird wohl jeder Baumarkt Hänger ausreichend sein, zumindest, solange du keine Ersatzteile brauchst.

Jedes Konzept hat Vor - und Nachteile, deswegen gibt es auch so viele verschiedene Sorten

Wie breit ist denn dein Auto mit den Außenspiegeln? Zumindest ein 1,50 m Tieflader ist nicht breiter als die üblichen PKWs, bei 1,65 m Innenbreite kommst du auf eine Gesamtbreite von ca. 2,15 - 2,20 m und das ist dann etwas breiter als ein "normales" Auto.

Bei einem Hochlader mit kleiner Bereifung, insbesondere 10 Zoll, handelt man sich einige Nachteile ein ( abgesehen vom Kaufpreis

teure Reifen, die radieren relativ viel
schlechter Fahrkomfort wegen hohen Luftdrucks
10 Zoll neigen eher zu Reifenplatzern auf der Autobahn, wenn der Druck nicht beachtet wird, bei einem 2 Tonner Tandem allerdings eher kein Problem
schlechte Bodenfreiheit, so liegen z.B. die Bremsseile sehr tief und werden leicht beschädigt, ebenso die Lichtleiste bei langen Anhängern

Wenn du seitlich beladen willst und eine niedrige LH brauchst, dann geht es bei den gängigen Fabrikaten nur mit kleinen Reifen.

Der Lochkreis ist das Anschlussmass der Radschrauben, ein Anhänger hat normalerweise 5 Radschrauben auf einem 112 mm Kreis, das ist der Anschluß 5 x 112 mm ( bei 4 Loch i.d.R 100 mm ).

Problem bei Alufelgen ist die fehlende ABE für einen Anhänger, über eine Einzelabnhame sollte das gehen ( bei genügend Traglast ).

Bei größeren Rädern: es muss genügend Freiraum zum Kotflügel vorhanden sein, das Rad muss ganz abgedeckt sein und der Hänger sollte angekuppelt einigermassen waagrecht stehen. Ne Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Hersteller des Anhängers brauchst du vermutlich nicht.

Jedes Rad braucht einen Dämpfer, also 4 insgesamt.

Es kann gut sein, dass du nichts falsch machst, aber die Buchsen nicht sofort passen: die Plastikbuchsen gibt es nur in einem gewissen Übermaß ( wegen geringer Toleranzen ), du musst sie bis zum genau passenden Maß innen aufreiben, sie sollen leichtgängig aber spielfrei über das Schubrohr gleiten.

Ist leider bei allen Herstellern so.

Die Excalibur sind / waren sehr teuer und sind damit eher Liebhaberstücke, du musst jemanden finden, der gezielt danach sucht ( z.B. Harley-Treiber ).

Es nutzt dir nix, wenn jemand den Wert mit X beziffert, ihn aber nicht zu dieem Preis kaufen will, für einen realistischen Wert stell ihn mal mit deinem Wunschpreis in eine der großen Fahrzeugbörsen ein, dann siehst du ja die Reaktionen.

Die Moped-Saison ist allerdings gelaufen.

Bei Anhängern ohne 100 km/h - Zulassung darf auf die angegebene Traglast ein Tragfähigkeitszuschlag von 10 % berechnet werden gem. Empfehlungen der Reifenhersteller, damit sind die Reifen ausreichend.

Naja, man kann ja auch das Fett weglassen, dann hat man eine primitive Schlingerdämpfung

Im Prinzip machen die Dinger ja auch nichts anderes als den Reibwert zu erhöhen.

Volta vertreibt afaik nur als Erstausstatter über die KFZ-Hersteller und ist im Handel kaum zu bekommen, evtl. gibt es ein baugleiches von z.B. Jaeger oder Westfalia.

Meistens sind das Blinküberwachungsmodule.

Ich würde ebenfalls die 13 Zoll bevorzugen, allerdings sind das vermutlich 195/50 R 13 C, das heißt eine spezielle Anhängergröße ( nix mit Ersatzrad von nem Kleinwagen ).

Der Unterschied zwischen 10 Zoll und 13 Zoll dürfte in der Ladehöhe nicht mehr als ca. 3 cm betragen, ein 3 Achser wird vermutlich noch viel mehr radieren als ein Tandem, ist deutlich teurer und kaum von Hand zu rangieren, daher eher 13 Zoll.

Bei einem "normalen" Anhänger mit außenliegenden Rädern und nicht allzu hohem Aufbau finde ich eine AKS nicht erforderlich.

Wenn du genügend Stützlast hast, dann sollte der Anhänger sich auch ohne gut fahren lassen, im Zweifel kannst du die AKS immer noch nachträglich verbauen, ein Fehler ist das bestimmt nicht.

Auf der Straße sieht man so gut wie keine "normalen" Anhänger mit ner Anti-Schlingerkupplung, bei den Wohnwagen mit ihrem hohen + langen Aufbau hat fast jeder eine montiert, das hat schon seinen Grund.

Die alten Reifen dürfen für ne 100 km/h - Fahrt aber nicht älter als 6 Jahre sein, also nicht ganz so alte suchen

Wenn du die Schrauben im Baumarkt kaufst, achte auf die Festigkeit, sollten schon 8.8 sein und im BM haben die manchmal ziemlichen Mist ( 4.6 oder so ).

Bei einem PKW-Anhänger gibt es ab 20 % Überladung 3 Punkte, und 20 % hat man schnell überschritten .

Auf diese Verschleißanzeige würde ich mich nicht so ganz verlassen, die Dinger sind oft schief aufgeklebt und zeigen schon bei einem neuen Anhänger falsche Werte an.

Gibt es fühlbares Spiel?

Wenn ja, dann tauschen, ansonsten weiter beobachten.

Ich habe jetzt nicht auf der TÜV-Seite nachgesehen, aber generell ist es so:

Tempo 100 geht auch ohne Gespannstabilisierung und ohne Schlingerdämpfer,
nur : wenn man etwas der beiden hat, dann darf ein höherer Faktor zwischen Leergewicht Zugfahrzeug und zul. GG Anhänger berücksichtigt werden, wobei Obergrenze stets die gebremste Anh.last des Auto ist, auch z.B. mit Anhänger-ESP.

Guck mal im Shop, die PAV SR 2,0 MX ist eine Standardausführung, wichtig ist dabei das X, das kennzeichnet die neuere Version.

Ist ne gängige Auflaufbremse, da bekommst du E-Teile problemlos.

Bist du sicher, dass man das mit einem Dreisatz ausrechnen kann ?

Dass bei weniger Beladung ein niedrigerer Druck gefahren werden kann, ist schon klar, aber ob das direkt propotional ist ? Ich habe noch nirgends so eine Formel gesehen, wäre schon interessant, ob das stimmt: beim Anhänger ist der Unterschied zwischen minimaler und maximaler Beladung ja sehr groß.

Hallo,

zum konkreten Wert kann ich nichts sagen, aber eines sollte dir von vorneherein klar sein: wenn du mit einem Standard(motorrad)anhänger klarkommst, dann kauf dir besser einen fertigen Anhänger, das kommt dich billiger als alles aus Einzelteilen selbst zu bauen, selbst wenn du die Arbeitszeit nicht einrechnest.

Das ist so ähnlich, wie ein Auto aus Ersatzteilen aufzubauen

Wenn du dann einen Anhänger besitzt, dann kannst du immer noch z.B. Riffelblech oder eine Werkzeugkiste montieren.

Interessant ist ein Eigenbau n.m.M. nur, wenn entweder schon sehr viele Teile vorhanden sind oder wenn etwas ganz Ausgefallenes gewünscht ist.

Außer, wenn du das als Hobby betreiben willst, dann nur zu uns selbst ans Werk

Da bist du vermutlich etwas zu spät dran, die Anfrage ist schon alt.