Den 12V Haupttrennschalter würde ich zwischen Batterie und 12V Sicherungskasten setzen.
Hat das Ladegerät einen Schalter auf der 230V-Seite?
Da fehlt noch die Hauptsicherung von der Batterie zum 12 V Sicherungskasten oder hab ich die Übersehen?
Mein altes Ladegerät für Bleiakkus hat dort keinen Schalter. Das "neue" AGM/LIO Ladegerät hat vermutlich auch keinen Schalter auf der 130V Seite.
Trennschalter und Hauptsicherung habe ich in meiner skizze überarbeitet:
Danke, Swifty
Dieselheizung 8A dürfte etwas schwach sein. Gibt es die überhaupt?? Meine 5Kw braucht 15 A.
7,5 A Orange, 10 A Blau, 15 A Gelb
Autotherm air 2d (früher Planar 2d) 2 KW
soll 0,8 - 2,4 A im laufenden Betrieb ziehen und
6-7-8 A in der "kurzen" Startphase haben.
Wenn dem so ist, nehme ich die eine 10 A Sicherung. Oder?
Original ist sie mit 20A abgesichert.
Gruß Benni
Wenn dem so ist, nehme ich die eine 10 A Sicherung. Oder?
Original ist sie mit 20A abgesichert.
Und welchen Leitungsquerschnitt muss ich nehmen?
10 A Sicherung = 5,03 mm2
20 A Sicherung = 10,06 mm2
Querschnittauslegung erfolgt nach Nennstrom der Last.
Die Sicherung dann als Leitungsschutz auslegen. Dabei gilt die Regel das eine Sicherung bei ihrem 10 fachem Nennstrom unter 0,3s fallen muss. Dazu muss die Netzimpedanz gering genug sein das der nötige Kurschlussstrom auch tatsächlich ließen kann. Haut das nicht hin wird der Querschnitt weiter erhöht.
mfg JAU
Hallo Swifty
7,5 A Orange, 10 A Blau, 15 A Gelb
Also ich korrigiere mal...:
7,5 A Hellbraun, 10 A Rot, 15 A Blau
Und bevor wir hier bei Anlasserkabeln für eine Warmluftheizung landen:
2,5 qmm reichen dicke hin. Meine 5-KW-China-Heizung ist mit 15 Ampere abgesichert, meine 2 KW-Eberspächer auch so. Ahnliche Planar/Eberspächer/Webasto dürften damit auch klarkommen.
Meine alten DDR-Sirokko-Heizungen haben 20 A Sicherungen drin, da ist der Glühfaden zum Zünden der Heizung aber auch gefühlte 1,5 qmm dick...
Und selbst da gibt es auch bei längeren Leitungen nur max. 4 qmm Kabel...
Zu deinem 12 V- Schaltplan.
Einen Batteriehauptschalter würde ich persönlich nicht vorsehen, eine Summensicherung für die Batterie (z.B. 15 - 30 A) reicht völlig.
Ein Grund ist, das der Hauptschalter meist 'eh vergessen wird, wenn man den WW abstellt.
Zum Ladegerät (spielt bissel in die Haupschaltergeschichte mit rein).
Die meisten elektronischen Ladegeräte werden ja damit beworben, das man sie ständig an der Batterie lassen kann, die Batterie wird immer geladen, nie überladen, immer Erhaltungsgeladen usw....
Aber beim WW ist noch etwas anders wichtig; Was passiert wenn das Ladegerät nicht mit dem Netz verbunden ist, aber die Batterie trotzdem dran ist?
Da wird oftmals selbst bei teuren Ladegeräten nicht darauf hingewiesen, das dann mitunter ein nicht unerheblicher Rückstrom von der Batterie zum Ladegerät fließt und die WW-Batterie in 2/3/4/5 Tagen leer saugt. Rückströme um die 0.2 Ampere sind keine Seltenheit...
Es gibt aber auch durchaus rückstromfreie (oder rückstromarme Ladegeräte, bei denen der Rückstrom kleiner als die Selbstentladung der Batterie ist).
Z.B. IVT-Ladegeräte. Da braucht es dann keinen Trennschalter, oder Hauptschalter,
Noch ein Punkt, den ich bei WW-Ladegeräten wichtig finde.
Viele Ladegeräte (z.B. einige C-TEC oder deren Nachbauten, starten nach Netzanschluss meist in einem Modus mit geringen Ladestrom (Motorrad).
Da muss man dann beim anschließen vom Landstrom immer daran denken, erstmal den richtigen Modus einzustellen. Lästig...
Ich stelle mal einen vereinfachten 12-Volt Schaltplan meines Wohnwagens ein:
Und ja, es funktionier seit Jahren problemlos.
Ich verwende Dauerplus, auch da gibt es keine Problem mit der Ladung der WW-Batterie.
Bei völlig leerer WW-Batterie fließt wärend der Fahrt ein Ladestrom um die 6 A, je voller die WW-Batterie wird, verringert sich der Strom natürlich.
Im Stand und leerer WW-Batterie fließen so um die 0,3 A, also auch kein Problem wenn man mal eine Pause macht.
Alles selbst gemessen und alle Verbraucher im WW waren beim Messen aus.
Solar ist aber noch nicht verbaut, also sollte man nicht tagelang mit laufender Kühlbox stehen, und den WW mit dem Auto über Dauerplus verbunden lassen, sonst ist die Autobatterie mit leer...
Bei Landstrom und mit am Auto angeschlossenen Anhänger, wird sogar die Autobatterie mitgeladen. 
Hier noch ein älteres Bild der praktischen Ausführung:
mini-P1020594.JPG
Links der Sicherungsblock, in der Mitte (weiß) der Masseverbinder, rechts der Verbinder für die StVZO Beleuchtung (original DDR).
Alle Kabel von/zur Batterie und von/zum Ladegerät 2,5 qmm, alle anderen 1,5 qmm.
Und jo, mittlerweile ist die Leitung zur 230V-Steckdose in einem Wellrohr verlegt...
Viele Grüße,
Axel 
Ich bin ja nur Laie, aber macht denn da nicht Schrumpfschlauch über den Anschlüssen Sinn?
Tja, ich bin auch nur Laie,
Deshalb habe ich auch die DDR-Anlage, die seit 30 Jahren so funktioniert, nur erweitert.
Der rechte Leitungsverbinder und die Kabel für die StVZO-Beleuchtung sind also original DDR (1988), da stecken die Flachsteckhülsen in einzelnen Kammern und somit ist ein versehentliches Berühren unter normalen Bedingungen fast unmöglich. DDR-Autos, LKWs, Trecker usw. sind ja auch nicht ständig wegen sich berührenden Flachsteckern liegengeblieben...
Das gleiche gilt für den mittleren Leitungsverbinder, dort ist sogar überall nur Minus drauf und eine gegenseitige Berührung würde keinerlei Auswirkungen haben.
Lediglich der linke (Sicherungsblock) ist "neumodisch". Und da hast du Recht, da könnten sich die Flachsteckhülsen evtl. eher berühren. Da haben die modernen Entwickler halt nicht nachgedacht, also müsste ich da mal über eine Verbesserung nachdenken...
Obwohl, dort die die Abstände zwischen den Flachsteckhülsen recht groß und außerdem ist dort überall nur Plus drauf, eine gegenseitige Berührung würde also kaum Auswirkungen zeigen (evtl. lösen zwei Sicherungen gleichzeitig aus, oder ein Verbraucher funktioniert trotz ausgelöster Sicherung über die danebenliegende mit)...
Viele Grüße,
Axel
aber macht denn da nicht Schrumpfschlauch über den Anschlüssen Sinn?
Schöner wär's auf jeden Fall.
Berührungsschutz ist auch bei Kleinspannungen einzuhalten wenn es kein SELV (Sicherheitskleinspannung) ist. Ist es im WW in der Regel auch nicht weil das Netzladegerät die technischen Anforderungen nicht erfüllt.
Sprich: das Ladegerät könnte kaputt gehen und dann Netzspannung am Niederspanungsausgang anliegen.
mfg JAU
Jo, schaden kann es wirklich nicht.
Wenn ich Zeit habe, werde ich es mal machen mit dem Schrumpfschlauch.
Viele Grüße,
Axel
Wenn dem so ist, nehme ich die eine 10 A Sicherung. Oder?
Ich würde 10 Ampere nehmen da du wenn diese ständig fliegt noch immer erhöhen kannst.
Ich werde meine Sicherungen auch tauschen und gegen kleinere ersetzen ist mir persönlich lieber. Schmelzsicherungen sind eh recht träge. Und können recht lang überlastet werden wenn es nicht zu viel wird.
Ich denke aber die Heizung braucht den strom in den ersten 30-60 Sekunden. Hier hätte ich mit den 10 Ampere keine Bedenken. Kabel sollte man nach dem größtem Storm auslegen.
Man könnte noch thermische masse in Verhältnis setzen was abgeführt wird und berechnen ob die Sicherung fliegt bevor das Kabel schmilzt. Aber wenn man so auf die Cents achten muss ist es eh zu spät meiner Meinung nach. Zudem hängt der Zulässige Strom auch von der Kabellänge ab.
Hier mal ein Beispiel. 10 Ampere 2 Meter Plus und Minus benötigst du ein 2,5 mm Kabel. Hier mal ein Beispiel. 10 Ampere 2 Meter Plus und Minus benötigst du ein 2,5 mm Kabel.
Und welchen Leitungsquerschnitt muss ich nehmen?
Hängt auch von der Länge der Leitung ab.
Hier mal ein Beispiel. 10 Ampere 2 Meter Plus und Minus benötigst du ein 2,5 mm Kabel.
Noch so kurz als vergleich 1 Meter 2,5 mm2 Kabel kostet 85 Cent und 6 mm2 kostet 96 Cent
Vorteil am dünneren kabel ist die etwas bessere Verlegung wenn du um Ecken rum musst. Allerdings wenn man mit den Runden Kabelrohren arbeitet und dort die Eckwinkel benutzt hat man mit 6 mm2 auch keine Probleme.
Aus erfahrung kann ich sagen bis 6 mm2 ist die Verarbeitung mit Handcrimpen ok ab da wird es garstig. 10 mm2 geht noch 16 mm2 brauchst starke Hände.
Jo, schaden kann es wirklich nicht.
Jup habe bei mir auch überall Schläuche bis an die Ösen gemacht. Kosten ja nur zehntel Cents. Aber je weniger Fläche zum Berühren umso sicherer.
Aus erfahrung kann ich sagen bis 6 mm2 ist die Verarbeitung mit Handcrimpen ok ab da wird es garstig. 10 mm2 geht noch 16 mm2 brauchst starke Hände.
Das geht wunderbar von Hand. Bei solchen Querschnitten braucht man aber andere Verbindungselemente und Werkzeug.
Übrigens: mm ist was anderes als mm².
mfg JAU
Das geht wunderbar von Hand. Bei solchen Querschnitten braucht man aber andere Verbindungselemente und Werkzeug.
Was den? Verbindungen werden stehts verpress und das nach Möglichkeit Gasdicht. Löten ist bei diesen Stromstärken nicht zulässig. Lüsterklemmen nur mit Verpresster Aderhülse da es einadrige Kabel sind. Alternativ noch Wago Klemmen.
Das einfachste ist Crimpzange mit diversen Aufsätzen und Pressen / Crimpen die Verbindung ist mechanisch gut belastbar und hat ein Guten Kontakt so das es keine Lichtbögen etc gibt und der Strom mit wenig Widerstand fließen kann.
Übrigens: mm ist was anderes als mm².
Ich weiß das sollte Quadratmillimeter heißen war aber zu faul für die hochgestellte 2. qmm wäre auch gegangen
Verbindungen werden stehts verpress
Da sind wir ganz einer Meinung.
Bei 6mm² ist aber Ende mit den hier fotografisch abgebildeten Flachsteckern. D.h. andere Verbindungsmittel und eben anderes Werkzeug um diese zu verpressen.
mfg JAU
Bei 6mm² ist aber Ende mit den hier fotografisch abgebildeten Flachsteckern. D.h. andere Verbindungsmittel und eben anderes Werkzeug um diese zu verpressen.
Ok ja da nimmt man Ringösen oder was in der Art etwas massiveres halt. Diese kann man aber auch Easy mit der Billigsten Ebay Crimpzange bearbeiten.
Bis 10 qmm gehts gerade noch 6 qmm hab ich erst heute und gestern wieder diverse Solarkabel gepresst. Null Problem.
https://www.ebay.de/i/11321726…_qkvJs8EmEO8aAnYpEALw_wcB
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Mit so was kommt man recht weit. Die Ösen dann mit ordentlich Kraft anschrauben damit ein guter Kontaktübergang da ist.
Ich gehe davon aus das dir das bewusst ist, aber bevor bei Mitlesern Missverständnisse aufkommen: Rohrkabelschuhe presst man nicht mit Zangen für isolierte Flachstecker.
Beispiel: Klauke K05
mfg JAU
Alles anzeigenIch gehe davon aus das dir das bewusst ist, aber bevor bei Mitlesern Missverständnisse aufkommen: Rohrkabelschuhe presst man nicht mit Zangen für isolierte Flachstecker.
Beispiel: Klauke K05
mfg JAU
Die Presszangen von Ebay und Amazon haben idr. Verschiedene Einsätze so das man die führ alles Mögliche hernehmen kann. Nicht ganz so komfortabel aber geht
