Tatsächlich habe ich auch ein Abreisseil mit Karabiner und nicht mit federharken.
Würdet ihr das trotzdem durch einen Karabiner am Fahrzeug Schlaufen oder doch lieber in das kleine Loch am Kupplungsträger einhängen anstelle dort einen weiteren Karabiner zum durchschlafen zu befestigen. Dann müsste das abreisseil sogar lang genug sein, um es vor dem Einhängen einmal um die Anhängerkupplung zu Wickeln/Schlaufen.
Das ist bei mir auch so. Ich kann die Schlaufe nicht um die Kupplung herum legen und gleichzeitig in den Karabiner einhängen.
Ich mach das jetzt immer so, dass ich das sel von rechts nach links über die Kupplung führe, durch den Karabiner links neben der Kupplung schlaufe und links neben der Kupplung in sich selbst einharke. Damit fühl ich mich am nähesten an den Ausländischen Vorgaben und in Deutschland ist es sowieso schei* egal, solange das seil irgendwie am Zugfahrzeug hängt.
Letztlich muss es funktionieren. Die gebildete Schlaufe soll ein zuverlässiges Reisen des Seils herbeiführen, der Karabiner am Auto sorgt dafür, dass das Seil nicht von der Kupplung springt, bzw. Bei Kupplungsverlust trotzdem auslöst und das überlegen über die Kupplung hält das seil vom Ausphalt fern und übt im Verlust Falle Zugkraft auf das Seil aus.
Ein Brechen des Karabiners am Auto (wo das Abreisseil durchgeführt wird) vor Auslösen der Anhängerbremse könnte allerdings in meinem Falle zum Ausfall der Funktion führen, weshalb ich vermute, dass deshalb das Seil um den Kugelkopf geschlauft werden soll.
Ein Brechen des Karabiners am Abreisseil ist beim Schlaufen vermutlich unwahrscheinlicher, da die Krafteinwirkung durch das Schlaufen vllt. wegen der Umlenkung am Auto-Karabiner/Öse und der Kupplung etwas weniger ist, als wenn man direkt die volle Zuglast auf den in einen nur eingehangenen Karabiner geben würde. Das ist jetzt aber von mir spekulativ. Aber gewisse Reibungskräfte zwischen Seil und Öse/Kupplung sind auf jeden Fall vorhanden, auch wenn vlllt. vernachlässigbar.
Was verstehst du daran nicht?
Den Grund warum ich es habe eintragen lassen oder wie sich die Kosten hierfür zusammensetzen?
Zum Grund kann ich nur sagen:
Das sind Zubehörfelgen. Die werden mit TÜV-Teilegutachten geliefert und müssen eingetragen werden. Sobald du die Felgen montierst, erlischt erstmal die Betriebserlaubnis. Zur Wiedererlangung ist ein TÜV-Abnahme und eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich und als zwischenschritt muss die TÜV-Abnahme mit einem Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis zum Landratsamt, bevor es die Zulassungsstelle eintragen kann (Mit dem TÜV-Gutachten selbst kann man zumindest in Hessen nicht direkt zur Zulassungsstelle gehen).
Das mag vllt. viele nicht interessieren und wird zumeist auch nicht bei der Hauptuntersuchung überprüft (Bei meinem Auto wollte auch noch nie jemand die ABE für die Sommerräder bei der Haupuntersuchung sehen, geschweige denn irgendwelcher anderer Anbauteile (Heckspoiler etc.), aber wenn dich mal jemand anhält gibt's 'nen Bußgeld und 'nen Mängelschein (Wenn jemand bemerkt das die Felgen nicht Serie und nicht eingetragen sind und man keine ABE dafür hat) und im Falle eines Unfalles könnte die Versicherung auf die Idee kommen, die den Versicherungsschutz abzuerkennen, weil man mit einem Fahrzeug mit erloschener Betriebserlaubnis gefahren ist. Also wenn man einfach irgendwelche Räder auf irgendein Fahrzeug, egal ob Auto oder Anhänger, drauf schraubt ohne eine ABE darüf zu haben, muss jeder für sich entscheiden, wie hoch das Risiko ist, erwischt zu werden oder gar den Versicherungsschutz zu verlieren (letzteres ist für mich im Regelfall der Hauptgund meine Fahrzeuge legal zu halten).
Wenn es sich bei deinen Felgen jedoch um Original Debon-Felgen handelt, würde ich mir da auch weniger Gedanken machen. Bei meinem Ford hatte ich damals auch Original Ford-Alufelgen dieses Modells drauf geschraubt, obwohl er mit Stahlfelgen ausgeliefert wurde. Wer da aber auf Nummer sicher gehen will, bekommt zu den Originalfelgen auch eine ABE von Ford bzw. dem Hersteller ausgehändigt (Hatte ich mir für den nachgerüsteten Original Ford-Heckspoiler ausstellen lassen). Verbaut Debon allerdings auch nur Zubehörfelgen und trägt die bei der Auslieferung in die COC-Papiere mit ein, sodass diese in der Zulassungsbescheinigung I expliziet aufgeführt werden müssen (wie bei mir jetzt die eingetragenen Felgen), dann braucht man wiederum die Einzelabnahme für die Nachrüstung.
dann ist es aber wiederum keine ABE sondern ein Teilegutachten. Dann habe ich vllt. auch einfach das falsche rausgesucht. Es ging ja um ABE, mit der keine Eintragung mehr erforderlich ist. (So habe ich Glonntaler zumindest interpretiert, weil bei mir die Eintragung ja einen Großteil der Kosten verursacht hat).
Was auch irrwitzig ist: Zu der genannten Reifengrößen 65/50R15 gibt es gar keine Reifen, die das angegebene Gewicht von 1.100 kg pro Rad tragen könnten. Zumindest habe ich da keine Gefunden.
Was steht denn da in der ABE drin? Bezieht die sich auf die verbaute Achse? Weil es gibt ja unzählige Anhängertypen und Hersteller, die die selbe Achse benutzen. Die können doch unmöglich alle in der ABE aufgeführt sein? Oder sind das Felgen, die Original vom Anhängerhersteller verbaut wurden und für die der dann entsprechend eine ABE für seine Anhänger-Modelle wo die passen erstellt hat?
EDIT:
Ich habe jetzt mal kurz nach Anhängerfelgen mit ABE gesucht und habe diese ABE gefunden:
Autec Alufelgen - ABE veröffentlicht durch Tunershop.de
Da steht zum Verwendungsbereicht lediglich:
"Die Sonderräder sind für Anhänger der Klassen 01 und 02 vorgesehen".
Das halte ich für ziemlich fragwürdig und dürftig. Bei einer ABE für PKW-Räder stehen da die genauen Typenbezeichnungen inklusive Motorleistung mit Reifengrößen ggf. Auflagen, Drehmomenten usw...
Oder fehlen bei der von mir verlinkten ABE noch irgendwelche Anlagen mit den Anhängertypen für die das ganze geeignet sein soll mit den Entsprechenden Reifenangaben...
Was steht denn in der ABE zu deinen Rädern zum Verwendungsbereich?
Gibt es zu diesem Thema schon einen Treat wo man sich einlesen kann? Ich dachte wie gesagt immer, dass es keine Anhängerfelgen mit ABE gibt, sodass man die immer mit Einzelabnahme eintragen lassen muss (was ich ja auch gemacht habe).
Auf die 600 €die der Händler aufruft, wirst du auch kommen.
Ich habe meinen Anhänger letztes Jahr mit Alufelgen ausgestattet. Dabei sind folgende Kosten entstanden:
Reifen Barum Vanis AllSeason 195/70 R15C 104/102R 8 PR (GAN) 2 Stück: 166,18 €
Alufelgen 6j x 15 5-Loch LK112 ET30 Traglast 950 kg inklusive radbolzen und Teilegutachten 2 Stück: 317,90 €
Einzelabnahme beim TÜV Hessen: 159,70 €
Erteilung einer Betriebserlaubnis: 39,80 €
Eintragung in die Fahrzeugpapiere 28,90 €
Gesamtkosten: 712,48 €.
Alufelgen sind bei Anhänger ein teurer Spaß da es keine mir ABE wie beim Auto gibt...
...
Mängelliste bei der Zulassung:
1. Kennzeichen rechts der Mitte muss aber mittig oder links der Mitte angebracht werden. (Ok, versteh ich ja noch)
...
Hallo
Punkt 1 und 3 würde bei uns auch bemängelt werden, das ist ok
...
Also mein Motolug (Motorradtransporter mit 500 kg zGM ungebremst) kam auch aus den Niederlanden und hatte das Kennzeichen auch rechts. Da hat weder bei der Beschau zur Erstzulassung noch bei den 2 folgenden Hauptuntersuchungen jemand gemeckert.
Hallo Liebe Community,
ich wärm das Thema hier mal wieder auf. Mir geht es um den Feuerwehrkarabiner der Norm DIN 5299 C. Dass man das Abreisseil nicht über die Anhängerkupplung legen sollte bzw. in anderen Ländern auch nicht darf, wusste ich bereits. Auch hatte ich schon gelesen, dass man den Federharken nicht einhängen darf, sondern durch einen Karabiner oder eine Öse durchschlaufen muss. Das es ein Feuerwehrkarabiner nach DIN 5299 der Größe 7x70 sein sollte, hab ich allerdings jetzt erst gelesen.
Ich hatte mir schon vor einiger Zeit einen Kletterkarabiner für die Anhängerkupplung gekauft, der auf 25 kn geprüft ist. Das erschien mir als gut und ausreichend. Da es hier in D sowieso keine Vorgaben hierzu gibt, ist der mit Sicherheit hier zu lande auch nicht zu beanstanden, auch wenn er mir doch etwas überdimensioniert erscheint. Ich wollte halt irgendwas nehmen, was auch geprüft ist. Nicht das es heißt: "Joa... der könnte aber abbrechen bevor die Reisleine reißt oder die Bremse angezogen ist."
Bei den Feuerwehrkarabinern habe ich bisher aber noch nicht herausfinen können, ob die in irgend einer Form eine Kennzeichnung haben. Die Händler schreiben nur immer, dass es der DIN-Norm entspricht. Ist das auch entsprechend eingeprägt oder kann man sich dadrauf verlassen, dass es so auch akzeptiert wird?
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemals mit Anhänger in die Schweiz oder in die Niederlande fahre ist zwar äußerst gering, aber wenn ich mir vllt. nochmal was neues zulege (Der rießige Karabiner ist auch schlecht zu händeln, da er zwischen Kupplung und Steckdose hängt, aber genau dort ist ein Loch zum Einhängen an der Aufnahme der abnehmbaren AHK), sollte es auch der passende sein.
Anbei mal ein Bild von dem Karabiner, den ich bisher verwende.
PS: Inzwischen weiß ich auch, dass das Abreisseil zusätzlich noch über die Anhängerkuppkung geführt werden muss. Das mach ich inzwischen auch anders als auf dem Bild 
Wie kann man denn Randsteine verlieren? Hat der die auf nem Plattformanhänger geladen oder due Heckklappe nicht geschlossen? So'n Randstein hüpft ja nicht mal eben über die Bordwände und schon garnicht gleich mehrere... oder hat der über die Bordwände hinaus geladen? Vllt. Ne Palette? Auf der sind die Steine ja auch oft nur "lose" aufgestapelt....
Im verlinkten Thread steht ja alles drin und auch Lösungsansätze, aber um es auf den Punkt zu bringen:
So wie er jetzt da steht, kannst du ihn dran hängen (vorausgesetzt das Leergewicht ist kleiner als 750 kg) darfst ihn aber bis maximal 750 kg zzgl. Stützlast beladen. Ist also vermutlich kaum nutzbar, da ein 1.800 kg-Anhänger meist ein relativ hohes Leergewicht mit sich bringt.
Der Excalibur transform deckt einiges ab, vorallem Leergewicht Aerodynamik und schick.
Excalibur S2 Trans-Form Luxus 100km/h Alu Riffelblech (2-1)
Nur die Abmessungen, die zGM und die Doppelachse passen nicht. Ist halt die Frage ob er das mit seinem außergewöhnlichen Aufbau wett machen kann...
Hast du dich mal bei Pferdeanhängern umgeschaut? Die sollen ein ziemlich hohes Leergewicht haben...
Ich hatte vorletztes Jahr angefangen selber holt tu machen. Angefangen hatte ich mit einer Plattform auf meinem Motorrad-Anhänger. Der durfte aber nur 400 kg Zuladung. Und mit dem verzurren war auch sehr nervig.
Und rückwärts fahren mit dem schmalen Teil, war auch ne Katastrophe.
Letztes Jahr hatte ich mir dann einen 1,5t-Anhänger gekauft. Der erste Versuch war mit Hochplane. Das war nicht so toll zum Beladen, weil die sich seitlich nicht öffnen lies.
Bei den weiteren Fuhren bin ich dann ohne Plane gefahren und hab nur die 1m langen Stämme zusammen gebunden. Die Mitte habe ich dann mit 66er stücken aufgefüllt. Das hat ganz gut geklappt.
Ich hatte Meterstücke gemacht, weil ich mir von meinem Schwager den großen Spalter, der auf Meterstücke ausgelegt war, geliehen hatte.
Die gespalteten Meterstücke habe ich dann mit der ebenfalls geliehenen Wippsäge auf 33er klein gemacht.
Jetzt habe ich erstmal genug Holz, sodass ich diesen Winter vermutlich kein Holz mache. Ich würde aber auch keine Meter-Stücken mehr machen. Die haben sich teilweise ganz schlecht spalten lassen. Aber bei 33er Stücken funktioniert natürlich die Ladungssicherung so nicht mehr. Da muss ich mir was neues überlegen.
Wir sind parallel zu meinem noch mit dem 750er von meinem Nachbarn mit Aufsatzbordwänden gefahren. Die Bordwanderhöhungen haben wir dann zum Beladen abgenommen.also wir die grundwände voll Gatten, haben wir dann die Erhöhungen wieder drauf gesetzt. Mit dem kleinen Anhänger haben wir aber gleich im Wald halbierte Halbmeter-Stücken gefahren. Die konnte man noch gut über die Bordwanderhöhungen Verladen können. Das wäre mit den großen Meterstücken nicht gegangen.
Eine Kippfunktion habe ich nicht vermisst und hätte ich sowie mein Nachbar nicht gebraucht. Aus platztechnidchen Gründen musste das aholz ohnehin beim abladen direkt weggestapelt werden.
Ich habe auch neulich größere Mengen Gartenabfälle weggefahren. Da wäre eine Kippfunktion schön gewesen. Es war ganz schön mühselig das ganze abladen, aber so viel Gartenabfälle fallen ja auch nur alle paar Jahre mal an, wenn man eine größere Rückschnittaktion macht. Das wäre mir der Mehrpreis und das Mehrgewicht eines Kippers nicht wert.
Ich hatte mir auch vor der Anschaffung meines 1,5t-Anhängers auch überlegt für den Wald rinrn 2-Tonnenanhänger zu mieten. Da würde ich aber für den Holztransport immer auf möglichst geringes Leergewicht achten um vllt. Doch die ein oder andere Fahrt sparen zu können.
Ein Tandemachser kam für mich aus verschiedenen Gründen nicht in Betracht, ebensowenig ein Hochlader.
Ich würde aber an deiner Stelle zu dem Anhänger ohne Kippfunktion tendieren. Es sei denn du hast ein riesiges carport wo du im Wald bereits gestaltetes Holz auf eine haufennkippen und dort ne Saison liegen lassen willst (lose aufgeschüttet trocknet das Holz am besten)
Und hier noch ein Bild vom Transport des Spalters und der Wippsäge:
Ja stimmt. Du hast Recht. Das Problem muss zwischen Steuergerät und Stecker vom Anhänger liegen oder im Steuergerät selbst. Sonst wäre die Leuchtkraft nicht geschmälert. Wenn das Auto ein falsches Signal an das Steuergerät senden würde, dann müssten die Birnen mit voller Helligkeit oder garnicht leuchten. Das habe ich nicht bedacht. Hab vorwiegend an die alten Franzosen gedacht, wo beim Bremen gerne mal der Bilnler mit Glimmer und das Standlicht stattdessen aus geht. Da ist meistens ein Feuchtigkeitaproblem in den Rückleuchten. Aber wenn so ein komisches Signal am Steuergerät ankommt wird dieses ja nicht einen halben Strom schalten sondern entweder es schaltet den Strom ein oder nicht...
Einem Kabelsalat ust es vollkommen Wurst ob eine LED-Beleuchtung dran gänge oder nicht. Die Frage ist eher, ob dein Steuergerät vom Auto damit zu Recht kommt, wenn nicht anhängerseitig Bereits ein converter oder Widerstände verbaut sind.
Was du beschreibst klingt für mich aber eher nach Wasser (ggf. In der Dose oder irgendwelchen anderen Steckern. Funktioniert das Auto ohne Anhänger überhaupt richtig? Die Franzosen haben doch ständig Probleme mit den Rückleuchten vorallem ältere Modelle... ) oder aufgescheuerten Kabeln oder falsch angeschlossener Dose. Verwendest du einen Adapter von 13 auf 7 pol oder umgekehrt? Ggf. Könnte der das Problem verursachen. Ich denke, dass es auf jeden Fall ein Problem am Zugfahrzeug oder ggf. mit dem Adapter.
Hast du einen anderen Anhänger oder fahrradträger an dem Fahrzeug getestet? Was du beschreibst, klingt so, dass wenn die Blinkerkab3lbrechts und links irgendwo eine Verbindung zueinander haben. Und da es nur bei einem Zugfahrzeug auftritt, muss das vor dem Stecker des Anhängers sein...
Wegen der Steuern könnte man den Anhänger ablasten. Wenn man dann mal das Zugfahrzeug dauerhaft wechselt, kann man ihn ja dann auch wieder auflasten.
Ist aber ein berechtigter Einwand.
Ich hatte auch mal einen 10‘ Einachser. Die Leerfahrten waren nicht so toll, wenn der Druck korrekt war.
Ich vermute mal, dass der Luftdruck dann wohl eher nicht korrekt war. Der Passende Luftdruck bei voller Beladung ist halt viel zu hoch für eine Leerfahrt. Mein 1,5t-Einachser mit 195_70R15 (Tieflader) braucht bei Vollast 4 bar. Die Reifen könnten bis 4,5 bar, aber die sind auch auf 1800 kg ausgelegt.
Bei 4 Bar und Leerfahrt fängt der regelrecht an zu springen und das selbst schon bei größeren Bodenwellen. Nachdem ich damit das erste Mal im Wald war hab ich dann mal recherchiert und folgendes herausgefunden:
Die Tragfähigkeit des Reifens steigt linear mit dem Luftdruck. Das deckt sich auch mit den Angaben zum Luftdruck bei meinem Motorradanhänger. Da stehen verschiedene Luftdrücke für 500 und 750 kg Gesamtmasse.
Da bedeutet quasi, dass für eine Leerfahrt ein Luftdruck unter 1 bar ausreichend ist. Und nur dann habe ich auch einen Fahrkomfort wie unter Volllast. Da ich nur selten schwere Lasten befördere pass ich daher den Luftdruck bei meinem Anhänger auch immer der Beladung bzw. Der geplanten Beladung an. Bei weiteren Strecken nehm ich mir auch den Druckluftkompressor mit und passen den Luftdruck nach dem Beladen entsprechend an.
Nun ist mir klar, dass ihr den 2,7 Tonnenanhänger nicht zum Spaß habt und entsprechend leerfahrten immer zwischen den Volllastfahrten habt. Da kann.man natürlich nicht für jede Fahrt den Luftdruck anpassen. Wenn ich in den Wald fahre. Muss die Leerfahrt halt auch mit dem hohen Luftdruck gehen. Im Wald hab ich ja kein Strom für den Kompressor.
Mein Tipp: Ihr fahrt den 2,7-Tonnenanhänger eh nur mit 2,0t +/-. Dann passt auch den Luftdruck entsprechend auf 2,0t an und fahrt nicht mit dem vom Hersteller angegebenen Luftdruck, der auf 2,7t ausgelegt ist.
Und für die Kaufentscheidung: Ladehöhe vs. Fahrkomfort. Da kann dir keiner die Entscheidung abnehmen. Bei Auto ist meist fie Entscheidung: Optik+Performance vs. Fahrkomfort. Aber letztlich entscheiden auch da die persönlichen Vorlieben.
Und Reifen mit Rollwiderstand der Klasse E??
du meinst aber nicht mich oder? Meine haben lt. Reifenlabe Rollwiederstandsklasse C. Und das ist das Beste was ich als Allwetterreifen in den Abmessungen und der Gewichtsklasse bekommen kann.
Das H-Gestell klappbar machen und Flachplane drauf, wäre wohl die günstigste Variante.
Das H-Gestell klappbar machen klingt interesant. Ich würde mich da aber fragen, ob es dann noch genügend Steifigkeit hat, um den Spriegel zu tragen oder als Anschlag bei der Ladungssicherung zu dienen (siehe Holzladungsbilder).
Das bringt mich aber auf die Idee, dass man es einfach auf Höhe der Reling abflexen und ganz weglassen könnte. Aber wenn ich mir die Holzladungsbilder so anschau, war es da doch dann auch praktisch als Anschlag (Formschlüssige Ladung). Ich ging bisher immer davon aus, dass ich es garnicht demontieren kann, weil ja die Reling daran angeschraubt ist und die Regling auch nicht abgenommern werden kann, weil die wiederum mit den seitlichen haltern verschweist ist. Auf die Idee, das H-Gestell auf Höhe der Regling abzuflexen, bin ich bisher garnicht gekommen.
Und was mir da jetzt beim schreiben noch dazu einfällt. Man könnte natürlich das H-Gestell steckbar machen wie einen Spriegel. So könnte ich aufnahmen, die bis ganz nach unten in Eckrungen reichen, einbauen. Das ist dann sicher auch stabieler als ein Klappmechanismuss.
Beim Abflexen (was ich ja in allen 3 Varanten machen müsste), hab ich nur dann immer bedenken, dass es dann rostet. Mit Zinkspray aus dem Baumarkt hab ich noch keine Guten Erfahrungen gemacht, und außerdem will den Anhänger ja auch optisch nicht versauen. Das Zinkspay hat ja auch immer ne andere Farbe als die Verzinkung ab Werk...
Wenn gerade kein Motorrad drauf ist wäre eine Flachplane eine Überlegung wert, aber selbst für die müsstest du schon sehr viel fahren damit sich die wirtschaftlich rechnet. Ist dann Ideologie oder ein Nebeneffekt weil man die anderen Vorteile auch zu schätzen weiß.
Über eine Flachplane habe ich auch schon nachgedacht, weil die auch Schüttgüter vor erheblicher Gewichtszunahme bei Regen schützen würde. Kostet allerding auch über 200 €, wenn ich mir eine anfertigen lasse. Für das Geld kann ich mir auch einen Holzdeckel mit Klappmechanismus bauen. Das war bisher so meine Idee. Mich hatte jetzt nur verunsichert, ob es Sinn macht, einen auf Höhe der ersten Strebe des H-Gestells zu bauen, wenn das H-Gestell dann ggf. so viele Verwierbelungen macht. Daher war bei bisheriger Gedanke, ggf. einen Decke über dem H-Gestell zu bauen.
Natürlich müsste sich der Deckel auch nach oben Öffnen lassen, damit man den Anhänger noch gut belanden kann. Da die Seitenwände des Deckels bei der Höhe sehr dick werden würden, müssten diese sich ebenfalls auflklappen lassen, damit man den Anhänger auch gut von der Seite beladen könnte. Oder anstelle eines Deckels nur einen Spriegel und dann eine niedrigere Hochplane drüber als ich bisher habe. Das waren bisher so meine Gedanken zu dem Thema. Bin da auch schon ein bisschen in die Planung geganen. Aber da das ganze ja vorallem auch für den Transport von Schüttgütern benötigen würde, bräuchte ich die unnütze Höhe dann nicht. Und meiner Annahme wäre, dass eine klassische Hochplane (oder Kasten bzw. Deckel) auf Höhe des H-Gestells mehr Luftwiederstand verursachen würde, als die Verwirbelungen am H-Gestell. Und da bekanntlich eine verbesserte Aerodynamik vorallem am Heck durchggeführt werden kann, hatte ich mir überlegt, dass ich das ganze auch noch bis zur Höhe der Heckklappe (bzw. ist die Reling etwas höher) hinten absenkbar machen sollte. Ich habe dazu auch schon ein paar Entwürfe gezeichnet, wie ich mir das ganze vorstellen würde. Nur aus Holz hätte ich da das Problem, dass ich den Klappmechanismuss der Seiten und gleichzeitig eine hintere Absenkbarkeit technisch nicht umsetzen kann. Daher tendiere ich zur Planen lösung. Die müsste dann aber sehr individuell angefertigt werden. Das würde vermutlich einiges Kosten.... Und fraglich wäre natürlich trotzdem, ob die gesamt Konstruktion effizienter wäre, als eine Flachplane oder Deckel unter dem H-Gestellt.
Meine Ideen würde ich dann gerne auch noch anhand meiner Skizzen erläutern, dass schaffe ich aber heute nicht mehr. Daher lade ich auch die Skizzen jetzt erstmal noch nicht hoch...
Und um das ganz noch abzurunden: natürlich habe ich mir auch überlegt, in diesem Zusammenhang einen Windabweiser mit integrierter Deichselbox auf die V-Deichsel bis zur Höhe des H-Gestells zu bauen, so wie das hier schon der ein oder andere präsenteiert hat (die Idee dazu hat mich überhaubt erst auf dieses Forum stoßen lassen ).
Tatsächlich tendiere ich aber aktuell zum Abflexen und ggf. steckbar machen des H-Gestells. das ist in der Tat die einfachste und günstigste Lösung, da ich dieses (genau wie die 160er Hochplane) eigentlich nur selten bis garnicht brauche, vorallem nicht auf Langstecke, worüber wir hier ja eigentlich reden. Für Kurzstrecken braucht man sich über Aerodynamik meiner Meinung nach keine Gedanken machen. Nichts desto trotz möchte ich später hier noch mein Konzept zum Klappmechanismus der Hochplane bzw. Koffers, vorstellen, da ich es sehr interessant finde und ich denke, dass sich noch einige andere dafür interessieren könnten.
Wenn ich mich für irgendeine Lösung entschieden habe, würde ich auch mit den verschiedenen Variationen eine vergleichbare Verbrauchsfahrt machen. Nur so können wir letztlich den tatsächlichen Effekt darlegen. Da hab ich mir schon eine 20 km lange Autobahnstrecke im Kreis rausgesucht, die man mit dne Verschiedenen Varianten abfahren kann. Den Verbrauch kann man auf dem Bordcomputer ablesen. Geplant hätte ich auch je 2 Fahrten je Kombination in verschiedenen Reihenfolgen (um zu schauen ob gleichmäßige Ergebnisse raus kommen oder wie hoch die Messtoleranz ist), alle am selben Tag bzw. in der selben Nacht um möglichst gleiche Verkehrsbedingenen zu haben. Da sind dann aber auch ruck zuck ein paar Stunden Zeit und schnell mal mehrere Hundert KM weg. Und mit Kombinationen meine ich nicht nur mit und ohne Plane, sondern voralle auch die Differenz zwischen 80 und 100 km/h. Die fällt nämlich am meisten ins Gewicht würde ich vermuten. Bei der Gelegenheit würde ich natürlich auch die benötigte Zeit für die Messstrecke notieren und auch eine runde ohne Anhänger fahren. Über Kosten-Nutzen einer solchen verbrauchsfahrt brauchen wir da dann aber nicht mehr reden... das ist dann rein für "wissenschaftliche" Zwecke 
Mit meinem Motolug und Motorrad drauf, war der Verbrauch gleich, da man natürlich auch nur 100 statt 130 gefahren ist. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar.
Das ist schon klar, der hat ja quasi nur dafür gesorgt, dass das Motorrad "auf der Anhängerkupplung mitgefahren" ist. Und die schmalen Schubkarrenreifen hatten ja auch nahezu keinen Rollwiderstand. Und da der ganze Anhänger deutlich schmäler und flacher als das Auto war, war auch alles im Windschatten.
ca. 2 Liter auf 100 km würde ich schätzen.
