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Beiträge von bibbo1938
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Frage an die Radlager Experten. Habe mir nun gedacht das Radlager zumindest mal neu zu fetten. An der Außenseite, da wo die Nabe quasi anfängt. War der Ring lose auf dem Lager gesessen. Ist das bei alten Typen so oder sitzt da nicht ein Art Simmerring? Die Narbe sieht noch gut aus. Hat auf der Lauffläche keine Riefen. Lager in der Radschale sitzt fest und hat kein Spiel. Die Stellschraube war allerdings zu locker. Müsste die Mutter noch ein Loch weiter drehen. Die Lauffläche sind anscheinend nur ca. 3 cm, da der Rest eine geriffelte Oberfläche hat ( wie beim drehen mit eine CNC).
Auf der anderen Seite genau das gleiche. Daher normal und als Abschluss so eine Art Gegenpress Scheibe die die das Lager abdichtet?
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Hallo Bibbo,
wie wäre es mit solch einer Gummikabeldurchführdichtung (was ein Wort :-)):
Das Wäre die Alternative. Habe mir jetzt PG 9 Verschraubung bestellt. Die sollten passen (+Sikaflex zum einkleben) Alternativ werde ich solche Gummistopfen verwenden.
Die Preise für beide Varianten sind ja sehr überschaubar.
Erst dachte ich es wäre M20 = PG 11 aber es ist M16 = PG 9, was ich benötige.
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Folglich würde ich behaupten, die Achse wurde so gebaut.
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Ich weis das es so teilweise gemacht wurde , daß heißt aber nicht das es richtig ist.
Und an Achsen Schweißen schon mal gar nicht.
die ist nicht umsonst schon so gebogen.
Gruß
Hepp
Auf diesem Bild ist das Untergestell auf dem Kopf. Sprich, das Kupplungsmaul schaut nach oben. Wenn das Gestell richtig rum steht geht der Knick nicht nach unten sondern nach oben.
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Achse Falschrum
Am ZugRohr angeschweißt (Klemmschale wurde schon erwähnt)
nun noch Auflageflächen der Felgen angepinselt...
Und unter dem Kupplungskopf darf auch keine Farbe...
Alles Sachen die nicht erlaubt sind.
Und da fragst du Ernsthaft nach ner Abdichtung ?
Gruß
Hepp
Mann kann einen Gegenstand auch drehen! Auflagefläche der Räder abgeklebt!
Warum darf auf den Kupplungskopf keine Farbe? Er wird verschraubt und die Verbindung ist daher nicht nachteilig.
Übrigens hat der Hänger seit 1970 immer TÜV bekommen, mit dem Einsatz der original Teile, wird dies wieder 50 Jahre gut gehen.
Damit kein Wasser rein läuft, wie bereits gesagt.
Schau dir in Zukunft die Bilder und Kommentare genauer an.
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Mal blöde gefragt warum möchtest du das Loch zu machen?
Ist der Rahmen. Sollte ja einigermaßen dicht sein bezüglich Spritzwassrr
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Dann nimm halt nur Sikaflex, ohne deine Verschraubung!
Wenn dann richtig
. Wie nach dir geschrieben, werde ich es mal mit einer PG und Sikaflex versuchen. -
Passt die alte Größe der verschraubung?
PG - Verschraubungen waren doch kleiner.
Wäre eine Möglichkeit. Muss ich mal probieren.
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Sikaflex!
Bekomme aber die Verschraubung leider nicht rein, sonst könnte ich sie tatsächlich einkleben
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Hätte da mal eine Frage für eine Lösung. Das alte Kabel im Holm habe ich neu eingezogen.
Ich würde die Öffnungen gerne verschließen. Meine Idee war eine M20 Verschraubung aus Messing. Leider bekomme ich diese nicht rein. Dann dachte ich an eine UV beständige Kunstoff-Verschraubung (die gibt ja ein wenig nach, da mir hier nur 1mm ca. Fehlt). Leider auch nicht möglich. Müsste eigentlich ein M20 Gewinde schneiden aber das ist leider nicht möglich da das Kabel ja im Weg ist. Zurück ziehen geht auch nicht, da es unmöglich sein wird dies wieder durchs Loch zu bekommen.
Was für eine Idee hättet ihr um die beiden Löcher dicht zu bekommen?
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Heckklappe nicht zum Öffnen?
In der Zeichnung tatsächlich nicht berücksichtigt. Da ist der eine rote Stich Zuviel. Muss ich gleich ändern danke.
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Habe mich jetzt für 3mm entschieden.
Metallparadies.de bietet das Gesamte Zeug für 115€ inklusive Material an. Kennt ihr noch einen günstigen Lieferanten?
Von meinen örtlichen Schlosser bekomme ich keine Antwort bzw. Preis.
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Die wirst du nicht rausbekommen.
Da wird ne neue Achse fällig wenn die kaputt sind.
Und die neue Achse dann aber nicht wieder an die Deichsel anschweissen. Sondern mit Schellen befestigen, also das die Deichsel.
Auch den neuen Käfig werde ich nicht ans alte Gestell anschweißen sondern mit entsprechenden Schellen inkl. Auflageplatte anschrauben.
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Und nun habe ich noch einen Bekannten gefunden der mir das Roh Material verarbeitet und daraus einen Käfig macht.
Welche Dicke würdet ihr nehmen beim Profil?
Rahmen für die Bodenplatte 3mm oder 4mm
Rahmen für die Seitenteile 2mm oder gleich wie für den Boden?
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Ist der Kasten denn durchgerostet?
Oder warum soll der neu?
der Kasten hat ohne Lack eine Stärke von 4mm an manchen Stellen ist die Verrottung soweit fortgeschritten das es nur noch 1-2 mm ist. Da der Hänger jetzt komplett zerlegt ist, dachte ich an einen neuen Kasten. Ein Bekannter ist Maschinenplaner und wird das Maß 1:1 nehmen und mir eine Zeichnung erstellen die ich dem Schlosser dann zur Verfügung stellen kann.
Wenn ich eine neue Bodenplatte und Seitenwände bekomme (zum Einkaufspreis aus der Schreinerei von meinem Bruder) werde ich spätestens in 2 Jahren den Kasten erneuern müssen.
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Hallo, als neuer Anhänger Besitzer (mein Erster) wollte ich mich vorstellen. Bin ein Fan von Herausforderungen und mache mir gern die Mühe etwas neu aufzubereiten statt neu zu kaufen.
Anbei ein paar Bilder.
Mein Plan:
- Untergestell entrosten und lackieren (Streichen).
- Obergestell erneuern
- Bodenplatte und Seitenwände erneuern.
- Elektrik und Leuchten erneuern.
- Radkästen erneuern
- Radlager noch ok
- Reifen im guten Zustand
Was bisher noch aussteht sind die Gummis in der Achse, diese werde ich nächstes Jahr tauschen. Hänger hat noch TÜV.
Folgende Fragen hätte ich in die Runde:
Was darf ein neues Obergestell kosten (Winkelstahl; Käfig Größe ca. 110x165x40cm). Die Finale Bearbeitung (schleifen und Lackieren übernehme ich)?
Auf was sollte auf jeden Fall geachtet werden, beim neu Aufbau?
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